FOTOGRAFIE TIPS
ONZE BESTE TIPS VOOR DE MOOISTE FOTO'S
INHOUDSOPGAVE
Via de onderstaande links ga je direct naar de beste tips over fotografie en fotografie waar jij interesses liggen.
De beste tips over fotografie
1. Cityscape & Architectuur fotografie tips
2. Landschapfotografie tips
3. Macrofotografie tips
4. Portretfotografie tips
5. Smartphone fotografie tips
6. Sportfotografie tips
7. Straatfotografie tips
8. Algemene fotografietips
De beste tips over fotobewerking
1. Adobe Lightroom tips
2. Adobe Photoshop tips
3. Luminar tips
4. Algemene tips over fotobewerking
5. Reviews en beoordelingen
De beste tips voor camera’s en accessoires
1. Cameraobjectieven
2. Statieven
3. Camerafilters
4. Tips voor het aanschaffen van een camera
ONZE COLLECTIE FOTOGRAFIE TIPS
Wekelijks verschijnen er op onze website nieuwe blogs met leuke tips, reviews en tutorials. Je kunt waarschijnlijk nagaan dat dit met de tijd voor een behoorlijk grote catalogus aan informatie zorgt! Op deze pagina bundelen we onze fotografie tips tot één overzichtelijk geheel. De verschillende hoofdstukken hebben we opgedeeld handige sub-onderwerpen zodat jij nóg sneller kunt vinden waar je naar zoekt. Daarnaast is alle informatie op onze pagina geheel gratis en voor iedereen toegankelijk! Deel de link daarom gerust met andere fotografie liefhebbers.
DE BESTE TIPS OVER FOTOGRAFIE
Cityscape & Architectuur fotografie tips
De beste tips voor cityscape & architectuurfotografie hebben wij op onze blog staan. Ben je op zoek naar meer informatie over architectuurfotografie? Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer!
De best gelezen tips voor Cityscape & Architectuurfotografie zijn:
– 5 Tips voor Architectuurfotografie
– Fotograferen met een groothoeklens: Wijd, wijder, wijdst
– Fotografie tip voor betere foto’s: steden fotograferen met een telelens
– Steden fotograferen met slecht zicht (Foto Tips #002)
– En meer…
Landschapsfotografie tips
De beste tips voor landschapsfotografie hebben we gebundeld op één overzichtelijke pagina! Je vindt alle informatie in onze blogs. Lees de gratis artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen tips voor landschapsfotografie zijn:
– De ultieme helpgids voor landschapsfotografie
– Landschappen Fotograferen Met Lange Sluitertijden
– Goede compositie tip voor landschapsfotografie
– De 8 meest gemaakte fouten binnen landschapsfotografie
– En meer…
Onze laatste tips voor landschapsfotografie:
Zonneharpen toevoegen aan een foto met adobe photoshop
Zonneharpen zijn de zichtbare zonnestralen van de zon. Ze worden extra goed zichtbaar wanneer de luchtvochtigheid hoog is, bijvoorbeeld bij mist. Ook zijn de zonnestralen extra goed zichtbaar bij oplaaiend stof of zand. De zonneharpen zijn een erg populair element voor landschapsfotografen. In deze blog leer je hoe je zelf de zonneharpen toe kunt voegen met Adobe Photoshop om jouw foto die extra boost te geven die hij verdient!
Inhoud van dit artikel:
1. Zonnestralen toevoegen met Photoshop
2. Stap voor stap
3. Meer leren over PhotoshopZonnestralen toevoegen met photoshop
In dit artikel leren we jou hoe je zonneharpen toe kunt voegen met Adobe Photoshop. In het Hallerbos zien we dat de grond al mooi bedekt is met zonlicht. Echter zouden we graag zonneharpen zien tussen de bomen door. We nemen jou daarom stap voor stap mee hoe je van de foto links naar de resultaten in de foto rechts kunt gaan.
Stap voor stap
Stap 1: Open de gewenste afbeelding in Photoshop. Benoem deze laag bij voorkeur, zodat je het overzicht houdt.
Stap 2: Ga in de bovenste balk met je muis naar: Selecteren > Kleurbereik
Stap 3: We gaan nu een masker aanmaken, zodat het zonlicht op een natuurlijke wijze verdeeld wordt door de foto. Hiervoor moet je de hooglichten selecteren.
De tolerantie is afhankelijk van jouw foto. Speel met de schuif en bekijk of de delen waar het licht niet mag vallen zwart zijn. De witte delen zullen licht doorlaten.
Middels de schuif ‘Maken’ kun je de donkere en lichte delen verfijnen.
Ben je klaar met de selectie? Klik dan op ‘OK’ om het te bevestigen.
Stap 4: Zet je muis op de laag en gebruik de sneltoets Ctrl + J of command + J om de selectie te kopiëren naar een nieuwe laag.
Stap 5: Je hebt nu een laag gemaakt waarin een masker is verwerkt die geschikt is voor jouw foto. We gaan nu de zonnestralen toevoegen. Selecteer hiervoor de nieuwe laag. In het voorbeeld heet deze laag: laag 1.
Stap 6: Ga bovenin de menubalk naar: filter > Vervagen > Radiaal vervagen
Stap 7: Neem de gegevens van het voorbeeld (links) over. Wijzig naar keuze het middelpunt van de zon. Dit doe je door met de muis het punt in het witte vierkant te verplaatsen. Klaar? Bevestig dan jouw keuze met ‘OK’.
Stap 8: Je hebt nu zonneharpen toegevoegd aan je foto! Staat de zon nog niet goed? Maak de laatste bewerking ongedaan en herhaal stap 6 en 7.
Meer leren over adobe photoshop
Liever nóg meer uit Adobe Photoshop halen? Heb jij onze Online Cursus Adobe Photoshop al gezien? Met deze online cursus volg je op je eigen tempo, waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Photoshop. En het geweldige is dat deze online cursus compleet in het Nederlands is! Neem snel een kijkje en ontdek wat deze online cursus voor jou kan betekenen!
Mooie locaties om winterse landschapsfoto’s te maken
Herinner je het nog, de mooie winterse week die we vorig jaar in februari hadden? In Nederland zijn dagen met sneeuw soms maar op 1 hand te tellen. Daarom deze blog met direct de beste locatie tips die we je maar kunnen geven: bereid je nu voor op het fotograferen van de winter.
Inhoud van dit artikel:
1. Een goede voorbereiding is het halve werk
2. Ga de natuur in
3. Zoek een stadspark op
4. De Posbank
5. Openluchtmuseum
6. Winter is meer dan sneeuw alleen
7. SlotEen goede voorbereiding is het halve werk
Deze tip is voor mij de reddende tip geweest toen er een beetje sneeuw lag eind december. Zoals een al oud spreekwoord zegt: “een goede voorbereiding is het halve werk!”. Dit gaat sowieso op voor landschapsfotografie. Aanvullend op die voorbereiding, koop nu je sneeuwlaarzen, lang ondergoed en andere benodigdheden, want als het winter is in Nederland, zijn dit soort dingen vaak schaars of is net jouw maat uitverkocht!
Je hoeft niet ver van huis om de winter vast te leggen.
Zodra de winterse condities worden aangekondigd wil je er direct op uit. Dit gebeurde me in 2021 de week voor kerst nog. De winterse omstandigheden zouden weleens mooi kunnen zijn. Dus wist ik direct waar ik heen wilde om te fotograferen. Dat gezegd hebbend komt ook direct de volgende tip.
Besef dat sommige gebieden tijdens winterse omstandigheden slecht of niet bereikbaar zijn, omdat er geen strooiwagens of sneeuwschuivers kunnen komen of daar pas later op de dag komen. Dus denk niet alleen in locaties, maar vooral bereikbaarheid. Het paard van Marken is bijvoorbeeld een stuk lopen dus een fiets meenemen is geen gekke gedachten. Een ander voorbeeld is de Posbank. Als er veel winterse neerslag is kun je met de auto niet de parkeerplaatsen bereiken. Dit laatste is geen straf, want juist dan loop je door een prachtig landschap.
Tip 1: Ga de natuur in
Mijn eerste locatie tip is het bos. Trek de natuur in. Je bent vast afgelopen herfst wel ergens in een bos wezen wandelen. Besef dat dit perfecte locaties zijn om naar toe te gaan als er sneeuw ligt. Zo ligt voor mij Planken Wambuis op de route naar mijn werk. Wat is er heerlijker om ’s ochtends even voor je werk een paar uurtjes vrij te nemen en door de verse sneeuw te wandelen. Hoeveel sneeuw het ook is, het biedt altijd wel een mooi contrast zoals je in onderstaande twee beelden kunt zien.
Hebben we vroeg in de winter koude vochtige nachten, dan is de kans op rijp erg goed mogelijk. Zorg dan dat je in je nabije omgeving een heideveld weet te vinden.
Een winterse zonsopkomst na een vorstnacht
Tip 2: Zoek een stadspark op
Sneeuw is wit en als er dan zoals in Sonsbeek park Arnhem een witte villa staat, dan is dat voor mij een aanknopingspunt om in de winter iets mee te proberen, wit en wit ;-). Ook omdat ik eerder in combinatie met die witte villa er een fijne compositie had gevonden. Dus toen er sneeuw lag, direct de volgende ochtend bij zonsopkomst ernaartoe. Nadeel, de sneeuw was niet ongerept meer, maar dat is ook niet zo vreemd wetende dat in Arnhem dit een heel erg populaire locatie is in alle seizoenen.
Kleurrijke winterse zonsopkomst in Sonsbeekpark
Tip 3: De posbank
Ben je net als ik verliefd op fraai kleurende paarse heuvels van de Posbank? Dan wil je er ook zeker eens een kijkje nemen in de winter. Besef wel dat dit een locatie is waar het ook snel erg druk kan zijn en je met een goede laag sneeuw de hoger gelegen parkeerplaatsen niet kan bereiken. Juist het heuvellandschap of landschappen met wat reliëf zijn perfect voor de winterse sfeer met rijp en sneeuw. Nog leuker kan het worden als er veel sneeuw is. Dan kun je langlaufers vastleggen.
Bezoek de Posbank ook eens in de winter, maar doe het met beleid
Tip 4: openluchtmuseum
Vorig jaar hadden we de winterse week in februari. Ondanks dat door het coronavirus bepaalde locaties momenteel gesloten kunnen zijn, wil ik je als locatie tip toch het Arnhemse openluchtmuseum meegeven. Als dit open is met winterse condities dan is het park echt prachtig, maar vergeet ook zeker de Zaanse Schans of Kinderdijk niet.
Tip 5: Winter is meer dan sneeuw alleen…. IJS
Wij Nederlanders hebben de unieke situatie dat we her en der molens hebben. Als laatste tip wil ik je meegeven nu al te gaan kijken waar je bij jou in de buurt molens zijn. Indien mogelijk in combinatie met een vijver, plas of water, want een winterse week gaat vaak samen met ijs. Je kunt dan beelden maken zoals de foto hieronder, echte Hollandse foto’s met schaatsers in het bevroren landschap. Met een beetje geluk is de schaatser zo vriendelijk om een paar extra rondjes te maken. Uiteraard stuur je hem als dank dan je foto toe!
Vlak voor zonsondergang wilde deze schaatser nog wel even een rondje schaatsen voor me
Mocht het wederom een strenge vorstperiode zijn geweest, onthoud dan het kruiende ijs als tip. Overal rondom het IJsselmeer, afhankelijk van de weersomstandigheden en vooral de windrichting, wordt het ijs over elkaar heen geschoven. Vaak is dit fenomeen twee of drie dagen zichtbaar, afhankelijk van de wind en de temperatuur.
Urk en kruiend ijs. IJskoud en een onvergetelijke herinnering.
Tot Slot
Winter is niet alleen fotograferen met een dik pak sneeuw. Winters in Nederland beginnen met vorst en een berijpt landschap. Maar zoals al eerder benoemd, landschapfotografie begint bij planning. En in die planning hoort dus bij, zoek nu de locaties op, ga ze nu bekijken en fotograferen en probeer dan te visualiseren hoe het eruit zal zijn met rijp of sneeuw. En als het dan zover is, kun je ontspannen en veilig naar die locatie toe. Plan je tijd wel ruim, want besef dat het allemaal net wat langzamer rijdt als je een zonsondergang wilt halen. Of dat een parkeerplek niet bereikbaar is omdat het heeft gesneeuwd. Neem koffie mee voor onderweg, kleed je warm aan en houd je reserveaccu in je broekzak. Bij thuiskomst niet direct de camera uit de tas, maar rustig op temperatuur laten komen en voor de rest tot slot, “veel winters foto plezier.”
Tips voor het fotograferen van sterren
Je kent ze wel, prachtige foto’s van mooie sterrenhemel, mooie foto’s van de melkweg en herkenbare sterrenbeelden boven een mooie voorgrond. Het is een aparte vorm van fotografie. De wereld ‘s nachts is heel anders dan overdag!
Inhoud van dit artikel:
1. Apparatuur
2. Scherpstellen en instellingen
3. Een donkere locatie
4. GenietenApparatuur
Sterren fotograferen kan in principe met iedere camera waarbij je de instellingen manueel kunt instellen. Natuurlijk zitten er in de verschillende camera’s veel verschillen, waar je dan met name naar moet kijken is tot hoe hoog je de ISO kan opschroeven en de hoeveelheid ruis die daarbij komt kijken. De meeste nieuwe camera’s kunnen bijvoorbeeld makkelijk tot ISO 3200 met een acceptabele hoeveelheid ruis, bij wat oudere modellen heb je bijvoorbeeld al hinderlijke ruis bij ISO 1600. Ook heb je het verschil in cropcamera’s of fullframe camera’s, waarbij fullframe camera’s over het algemeen beter presteren in donkere omstandigheden en vaak dus de voorkeur genieten.
Dan de lens, over het algemeen worden er voor dit soort fotografie veel gebruik gemaakt van lichtsterke groothoeklenzen. Grofweg 14 mm tot 28 mm. Hierbij is een groot diafragma wenselijk, het liefst f2.8 of lager. De standaard ‘kit-lens’ die vaak in combinatie met een camerabody wordt gekocht, meestal een 18 -55mm met F3.5 kan ook.
Wat je niet mag vergeten is een degelijk statief. Omdat je werkt met lange sluitertijden moet je camera stabiel blijven staan, de minste of geringste beweging zorgt namelijk voor onscherpte. Er zijn diverse statieven te koop, je kan met ieder statief wel uit de voeten maar een wat goedkoper statief is vaak wat onstabieler dan een wat duurder en vooral wat zwaarder statief. Hoe meer stabiliteit, hoe beter.Scherpstellen en instellingen
Één van de belangrijkste onderdelen van fotografie is scherpstellen. Dat kan zeker in het begin behoorlijk lastig zijn. Wat ik zelf altijd doe is scherpstellen middels de liveview van de camera. Bijna iedere camera heeft tegenwoordig een liveview modus, waarbij je dus live ziet wat je doet op het schermpje van je camera. Meestal kun je op het camera schermpje ook nog 5x en 10x inzoomen. Zoom dan in op een ster en draai aan de focusring totdat je ster op z’n allerkleinst is, dan zit je meestal behoorlijk goed in focus. Wat je ook kunt doen is scherpstellen op een aanwezige lichtbron heel ver weg. Dat is wat minder nauwkeurig maar meestal ook redelijk oké. Als laatste optie zou je ook je focus op oneindig kunnen zetten, maar dat levert de minst mooie resultaten op.
De instellingen van je camera zijn ook niet bepaald onbelangrijk. Kort samengevat: je moet zoveel mogelijk licht op je sensor krijgen, zonder dat je té lang belicht of te veel ruis krijgt. Het is daarom prettig om zoals eerder benoemd een lichtsterke lens (lage f-waarde) te gebruiken, hoe lichtsterker de lens hoe lager de ISO-waarde kan blijven en des te minder ruis je krijgt in de foto. Grofweg zijn de instellingen als volgt:
Diafragma: zo laag mogelijk tot ongeveer F3.5 of lager.
ISO: Variërend van de hoeveelheid omgevingslicht, 1600 tot 3200.
Sluitertijd: Dit is de lastigste, je wilt voorkomen dat de sterren streepjes worden, hierdoor heb je te maken met een maximale belichtingstijd, afhankelijk van het aantal mm van je lens. Hoe meer mm, hoe langer je kunt belichten. Hierbij kun je de volgende ‘regel’ in acht houden: 400/aantal mm = maximale sluitertijd. Bijvoorbeeld: 400/18mm = 22,2. Grofweg kun je dus 22 seconden belichten. Als je langer gaat belichten zullen de sterren streepjes worden door de draaiing van de aarde.
Hierbij moet je óók nog rekening houden met de camera sensor. Bij een full frame camera kun je ‘gewoon’ het aantal mm van je lens nemen. Bij een ‘crop’ camera moet je het aantal mm nog eens x1.6 doen. Dan wordt de 18mm dus 28mm (18×1.6) en wordt het dus 400/28= 14s.Bij te lange sluitertijden zal de draaiing van de aarde zichtbaar worden in de vorm van de sterren. Een donkere locatie
Nu je bekend bent met de instellingen en apparatuur gaan we kijken naar een geschikte locatie. Op diverse websites en apps zoals Darkskyfinder of Lightpollutionmap.info kun je kijken waar het bij jou in de buurt het donkerst is. Hoe donkerder, hoe beter! Als je een mooie donkere locatie hebt gevonden, zul je namelijk veel meer sterren kunnen zien en fotograferen. In de zomermaanden is het dan bijvoorbeeld mogelijk de melkweg goed fotograferen. Vanaf een locatie met veel lichtvervuiling, bijvoorbeeld vanaf het centrum van Amsterdam lukt dat niet, maar vanaf de Veluwe bijvoorbeeld wel!
De melkweg staat vanaf eind juli, vanaf +-23u, op het zuiden, hoe verder het jaar vordert, hoe meer de melkweg naar zuidwest verplaatst. Deze is zodra het donker genoeg is te fotograferen, dit zal dus steeds eerder op de avond zijn.
Eerder in het jaar, bijvoorbeeld april/mei kun je ook de melkweg fotograferen, maar dan moet je midden in je nacht je bed uit en richting het zuid-oosten fotograferen.
Genieten
Tot slot. Sterren fotograferen is heel leuk en geeft veel voldoening. Vergeet niet om naast het fotograferen ook niet af en toe zelf even omhoog te kijken. Geniet van wat je ziet! Je kunt andere planeten zien, vallende sterren en op een hele donkere locatie, in de zomer, zie je melkweg als een subtiele band door de hemel gaan. Ik hoop je zo voldoende informatie te hebben gegeven om sterren te fotograferen, lukt het niet of heb je nog vragen, voel je vrij om ze te stellen onder dit artikel!
Macrofotografie tips
De beste tips voor Macrofotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Macrofotografie tips zijn:
– Wat is focus stacking?
– Focus Shift – het nieuwe focus stacking
– Tussenringen gebruiken bij Macrofotografie
– Macrofotografie Met Een Omgedraaide Lens
– En meer…
Onze laatste macrofotografie tips:
Tips voor het fotograferen van vlinders
Van deze blog krijg je vast en zeker vlinders in je buik!
Je wordt helemaal verliefd op dezeprachtige insecten. Hoe langer je ernaar kijk des te mooier dat ze worden! Veel voorkomende vlinders zijn de koolwitjes, maar ook de kleine vos, atalanta’s, dagpauwogen, gehakkelde aurelia’s, oranjetipjes, landkaartjes, boomblauwtjes en de grote koninginnenpages zijn regelmatig te zien. Ze komen overal in Nederland voor.Het liefst bij warmere temperaturen. In totaal zijn er nog 53 soorten dagvlinders, dus er is variatie genoeg.f/4 | 1/1600 sec. | ISO 640
De meeste veelvoorkomende vlinders overwinteren hier in holle bomen of in schuren. Uitzonderingen zijn de atalanta’s en de kolibrievlinders, zij vliegen in april vanuit Zuid-Europa terug naar Nederland. Baas boven baas zijn de distelvlinders, zij vliegen zo’n 5000 km met de windmee vanuit de Sahara naar ons land. Dit kunnen echter ook naar andere landen in Europa zijn, dat ligt gewoon aan de windrichting.
waar zijn vlinders te vinden?
De meeste vlinders zijn te vinden op bloemen, struiken (met name de vlinderstruik is favoriet), bramen en bessen. Ze komen af op de nectar die in bloemen te vinden is. Dit kan in je eigen tuin of moestuin, stadsparken, of in de natuur zijn. Landkaartjes schijnen dol te zijn op fluitenkruid die je veel in de bermen aantreft. Heel apart is dat deze landkaartjes in het voorjaar oranje van kleur zijn en in de zomer bruin. Veel vlinders hebben een eigen waardplant.
f/4 | 1/125 sec. | ISO 200 
f/4 | 1/640 sec. | ISO 320 Los van de natuur kun je natuurlijk ook vlinder in vlindertuinen fotograferen. Er zijn in Nederland hele mooie vlindertuinen waar zowel Nederlandse als exotische soorten rondvliegen. Het voordeelvan een vlindertuin is dat je minder hoeft te zoeken. Enkele vlindertuinen in Nederland zijn: Passiflorahoeve, Orchideeën Hoeve, Vlindertuin de Kas, Vlindorado, Vlinderparadijs en Klein Costa Rica.
levenscyclus van een vlinder
Na het paren leggen de vlindervrouwtjes heel veel eitjes. Uit die eitjes komen rupsen. Wanneer de rups na 2 à 3 weken volwassen is gaat de rups verpoppen. Na ongeveer 14 dagen kruipt er weer een nieuwe vlinder uit de pop, afhankelijk van de soort. De rups hieronder is vaneen St. Jacobs vlinder, ernaast parende geaderde witjes.
f/2.8 | 1/1000 sec. | ISO 200 
f/2.8 | 1/1250 sec. | ISO 400 hoe fotografeer je een vlinder
In principe ben je heel snel geneigd om alleen de vlinder te fotograferen. Dus van dichtbij, zodat de vlinder er mooi opstaat, met geopende vleugels. Wanneer vlinders druk bezig zijn met het zoeken van nectar in een bloem, dan kun je ze best makkelijk van dichtbij benaderen. Je ziet dan dat ze hun lange roltong diep in de bloemen steken. Dit is het moment dat je een mooie foto kunt maken, want de vlinder zit dan nagenoeg stil. Let op dat je niet door het zonlicht loopt. Door het veranderende licht val je op en kunnen de vlinders schrikken en wegvliegen.
Probeer ook een beetje van de omgeving mee te fotograferen, dus niet alleen de vlinder, maar ookde bloem waar de vlinder opzit. Anders krijg je van die foto’s die je vaak terugvindt in een biologieboek. Hieronder zie je een foto van een Icarusblauwtje, waarvan de vleugels mooi doorlopen in de grasspriet. Wanneer de vleugels geopend zijn is dit vlindertje helemaal blauw van kleur. Het bruinblauw vormt een mooie kleurcombinatie met de gele bloem erbij.
f/3.2 | 1/800 sec. | ISO 200 
f/3.2 | 1/80 sec. | ISO 100 INSTELLINGEN VOOR HET FOTOGRAFEREN VAN VLINDERS
- Zoom in en kies een lage diafragmawaarde (grote opening), zodat de achtergrond onscherp wordt. Hierdoor komt de vlinder goed los van de achtergrond. Het kan gebeuren dat niet de hele vlinder scherp is. Of je dit wel of niet mooi vindt is heel persoonlijk. Kies een iets hoger F-getal om een grotere scherptediepte te krijgen. Het laagste F-getal is niet perse de beste keuze!
- De sluitertijd moet doorgaans vrij snel zijn, omdat vlinders bij de bloemen vaak in beweging zijn. In de vroege ochtend, als de vleugels nog nat zijn, is dat niet het geval en hoeft de sluitertijd niet zo snel te zijn. Neem 1/640e als uitgangspunt. Indien de vlinder heel stil zit is het beter een langzamere sluitertijd te kiezen, want dat voorkomt dat je de ISO-waarde moet verhogen. Wanneer je gebruik maakt van een spiegelreflexcamera wordt fotograferen vanuit de live-view modus afgeraden. Deze begrenst de snelle sluitertijden.
- Hoe lager de ISO, des te hoger de fotokwaliteit. De ISO-waarde zal sterk afhangen van hoeveel licht er aanwezig is en hoe snelle sluitertijd je instelt.
- Stel manueel scherp of gebruik de enkelvoudige scherpstelmethode (AF- S, One Shot bij Canon). Stel scherp op de kop met ogen en voelsprietjes voor het mooiste resultaat.
- Wil je de nadruk leggen op die lange roltong of die aparte ogen? Een heel groot diafragma (laag F-getal) kan dan goed werken. Het laagste F-getal zal afhangen van het objectief. De foto hieronder is met f/2.8 gemaakt.
- De witbalans pas je aan op basis van het type licht en natuurlijk je persoonlijke voorkeur. Je kunt op die manier de vlinder is koeler of warmer doen kleuren. Kijk uit op hele zonnige dagen dat het licht niet te hard wordt. Je kunt eventueel een polarisatiefilter gebruiken om het zonlicht te filteren.
- Let goed op de achtergrond, want door jezelf iets naar links of rechts te verplaatsen kan een foto direct beter (of minder goed) worden. Experimenteer en beweeg langzaam, zodat de vlinder niet schrikt.
f/5 | 1/1600 sec. | ISO 400 | 100 mm VLIEGENDE VLINDERS EN CAMERA INSTELLINGEN
Vliegende vlinders fotograferen is meer voor de gevorderde fotograaf. Een flinke uitdaging, want het is vele malen moeilijker dan een rustende vlinder op een bloem. Ze zijn echt razendsnel en je bent negen van de tien keer te laat met afdrukken. Wanneer je een vlinder ziet, die bezig is met het zoeken naar nectar en zijn rondje op de bloem heeft gedaan, ga dan extra opletten. Zorg dat je een grotere afstand hebt tot de bloem en de vlinder, zodat de opvliegende vlinder in zijn geheel in beeld blijft. Plaats het scherpstelpunt (of zone) precies op de vlinder of gebruik eventueel de trackingautofocus. Deze laatste functie werkt bij de ene camera heel goed, bij de andere camera niet. Dat is een kwestie van uitproberen. Volg de vlinder en maak foto’s in de burst-mode. Los hiervan is het veel oefenen en niet opgeven, volhouden en de moed erin houden!
- Zet de camera in de M-stand, met een sluitertijd van 1/1600e sec en een diafragma van ongeveer f/4.
- Zet de ISO-waarde en de witbalans op automatisch. Je beweegt de camera de hele tijd en je weet nooit van tevoren hoeveel licht en wat voor kleurtemperatuur het licht heeft op de plek waar jij de ontspanknop helemaal indrukt.
- Gebruik de continue autofocus (AF-C, AI Servo bij Canon) of probeer de tracking autofocus.
- Fotografeer in de burst-mode (ook wel sequential genoemd), zodat je meerdere foto’s achter elkaar maakt.
- Nu is het wachten op een geluksmomentje dat je de vlinder weet te ‘vangen’ in je foto, zoals hierboven de wegvliegende koninginnenpage vanaf een paardenbloem.
locaties met vlinders vinden
Alle vlinderfoto’s in deze blog zijn gewoon gemaakt in de natuur, bermen, weilanden, parken of in tuinen. Het nadeel is dat er heel veel tijd in gaat zitten, je moet zo’n vlinder volgen en kijken op welke bloem hij gaat zitten en dan voorzichtig ernaar toe lopen. Positie innemen en dan fladdert de vlinder weer vrolijk verder. Pfff….en dan weer van voor af aan beginnen!
Vlinders herkennen
Onderstaande foto is een voorbeeld hoe tegenwoordig vaak vlinders in beeld worden gebracht. Dus niet alleen de vlinder, maar de vlinder in het grote geheel. Qua stijl is dit heel anders dan wanneer je dicht op het onderwerp zit, maar macrofotografie is altijd in beweging en zorgt op deze manier voor nieuwe inzichten/uitdagingen!
Ben je nieuwsgierig om te weten welke vlinders je hebt gefotografeerd, kijk dan even op onderstaande blog met tips om vlinders te herkennen: Seek, de onmisbare app voor natuurfotografen.
f/4 | ISO 400 | 1/1250 sec. | 100 mm 
Industriële macrofotografie
Macrofotografie wordt vaak toegepast op bloemen en insecten, maar deze keer iets heel anders, namelijk industriële macrofotografie. Lampen, gereedschap en andere voorwerpen die heel stoer kunnen overkomen! Deze tak van macrofotografie is heel erg leuk om op een koude en regenachtige dag. Je kunt er dus binnenshuis mee experimenteren.
f/22 | 10 sec. | ISO 250 | 60mm macro
Benodigdheden
Je kunt in feite alles fotograferen wat je in de garage of een schuurtje hebt liggen en wat niet gemaakt en gecreëerd is door de natuur.
- Oude lampjes, een ketting van een kettingzaag, een oud stopcontact, schroeven in verschillende lengtes, de ijzeren shaker uit een sportdrank beker, voelermaatjes, boortjes, etc.
- Laptop + glasplaat + zwart papier of zwarte handdoek
- Tablet waarop je enkele mooie afbeeldingen download
- Zaklamp
- Statief
- Fotobewerkingsprogramma
HOE GA JE TE WERK?
Je kunt het best wachten totdat het helemaal donker is in huis, zodat je geen vervelende lichtplekken ziet op het openstaande zwarte front van je laptop. Vervolgens zet je de camera op statief, omdat je met langere sluitertijden te maken krijgt. Je kunt het best eerst een A4’tje van zwart papier of een zwarte handdoek op je toetsenbord leggen en hierop de glasplaat; je fotostudiootje is nu bijna klaar!
Vind je dit te veel gedoe of wil je hiervoor geen laptop gebruiken? Een kleine opvouwbarefotostudio is een goed alternatief.
Vervolgens zet je de camera op statief en leg je een onderwerp op de glazen plaat. Je kunt nu met een zaklamp een onderwerp naar keuze gaan verlichten. Probeer dit indirect te doen via het plafond (hoog), een witte muur/deur (zijkant) of onder de cameralens (onderkant). Zorg er wel voor dat je houvast hebt met je zaklamp, zodat je niet te veel beweegt in verband met de langere sluitertijden. Je ziet vanzelf welke belichting je het mooiste vindt, het is heel erg gaaf om mee te experimenteren en te ontdekken wat licht met je foto doet!
Tip: schijn altijd indirect met je zaklamp op je voorwerp. Wanneer je vanaf de voorkant recht op je voorwerp schijnt, zie je het blauw gekleurde LED-licht via de reflectie terug op het openstaande zwarte scherm van je laptop.
Verder kun je ook nog je camera hoger of lager zetten op je statief, zodat je iets meer in een hoeknaar beneden kunt fotograferen of juist vanaf de voorkant.
f/16 | 8 sec. | ISO 250 | 60mm macro
f/2.8 | 8 sec. | ISO 250 | 60mm macro 
f/4 | 8 sec. | ISO 250 | 60mm macro CAMERA-INSTELLINGEN
Om dit type foto’s te maken volgen een aantal basisinstellingen die je kunt gebruiken.
- Gebruik de diafragmavoorkeuze (A, bij Canon Av) of de M-stand
- Enkelvoudige autofocus (AF-S, bij Canon One Shot), maar handmatig scherpstellen kan natuurlijk ook
- Diafragma (f-getal) op basis van de gewenste scherptediepte
- ISO zo laag mogelijk, maar iets hoger indien foto’s onderbelicht raken
- Witbalans naar eigen smaak
In een fotobewerkingsprogramma kun je met behulp van het balkje ‘schaduwen’ of ‘zwarte tinten’ de achtergrond iets donkerder maken.
f/4 | 8 sec. | ISO 250 | 60mm macro
BEWEGING TOEVOEGEN
In de onderstaande foto zie je een ijzeren shaker die een klein beetje in beweging was op de glasplaat. Het was eigenlijk een ongelukje, omdat het kastje waarop alles stond iets bewoog. Uiteindelijk geeft het wel een bijzonder resultaat! Het kan dus de moeite waard zijn om metbeweging van het onderwerp te experimenteren.
f/9 | 13 sec. | ISO 250 | 60mm macro
Heel veel plezier toegewenst met fotograferen! Heb jij nog leuke industriële voorwerpen gefotografeerd die een mooi resultaat geven? Laat het hieronder weten door te reageren.
Spinnen en spinnenwebben fotograferen
Het fotograferen van spinnen en spinnenwebben kan verrassend mooie foto’s opleveren. Veel mensen vinden spinnen eng, maar meestal zijn ze banger voor jou! Je kunt dus gerust met je camera naar een spinnenweb gaan om een mooie foto te maken.
Inhoud van dit artikel:
1. Wanneer vind je spinnenwebben en spinnen?
2. Waar zijn spinnen te vinden?
3. Hoe fotografeer je spinnenwebben met dauwdruppels?
4. Compositie en achtergrond
5. Benodigdheden en camera-instellingen
6. Creatief fotograferen van spinnenwebben
7. Zelf spinnen fotograferen?Wanneer vind je spinnenwebben en spinnen?
Zodra het herfst wordt zie je ze weer in grote getalen verschijnen: spinnenwebben! Soms met in het midden een dikke kruisspin, soms is het web verlaten. De tijger- of wespspin zie je veel in de herfst en is, net zoals de kruisspin, één van de grotere soorten spinnen die ook echt hele grotespinnenwebben kunnen maken. Zowel de kruisspin als de tijgerspin hebben een mooie tekening op hun rug staan, waaraan deze spinnen hun naam danken.
f/2.8 | 1/100 sec. | ISO 1250 | 60mm
Spinnen zijn hele nuttige dieren. Ze vangen veel vliegjes, muggen en andere insecten in hun weg. Het web dient dus om prooien te vangen, een spin moet bijna dagelijks zijn web repareren of verversen. De spin maakt eerst een soort frame en gaat vervolgens de spaken in het webmaken zodat het karakteristieke
‘wagenwiel’ ontstaat. De hele grote kruisspinnen die je ziet zijn meestal vrouwtjes, want zij zijn stukken groter dan hun mannelijke soortgenoten. Meestal hebben zij in hun lijf al veel eitjes met nieuwe spinnetjes zitten. Deze foto is ’s morgens gemaakt toen de zon opkwam, het was een enorm web die al doorhing door het gewicht van deze kruisspin. Door de kleine scherptediepte en het warme licht krijgt de foto een dromerige uitstraling.
f/2.8 | 1/500 sec. | ISO 200 | 60mm
Waar zijn spinnen te vinden?
Spinnenwebben vind je echt overal, tussen de spijlen van een hek, tussen twee takken van een struik, tussen uitgebloeide stengels van bloemen of gewoon tussen het hoge gras in de bermen. Overdag zijn de spinnenwebben nauwelijks zichtbaar, maar met ochtenddauw of tijdens mistige omstandigheden zijn ze duidelijk waarneembaar. Je zult je verbazen over de enorme hoeveelheidspinnenwebben die je dan te zien krijgt. Spinnenwebben zijn prachtige kunstwerken om te zien en te fotograferen. Kijk maar eens naar de symmetrie en de fragiele draden. Deze foto is ’sOchtends gemaakt tijdens een hele dichte mist.
Hierdoor is de achtergrond grijs geworden en dat zorgt direct voor een rustige achtergrond.
f/3.2 | 1/125 sec. | ISO 200 | 60mm
Hoe fotografeer je spinnenwebben met dauwdruppels?
Het beste kun je vroeg op pad gaan. De weersomstandigheden moeten echt ideaal zijn, want je hebt een combinatie nodig van dauw, mist of regen, het eerste zonlicht én het moet echt windstil zijn. In de herfst hoef je hiervoor niet extreem vroeg je bed voor uit, want de zon komt rond zeven uur pas op. Voor druppeltjes ga je vaak op zoek naar een mooi, niet té groot, spinnenweb die ook nog eens vrij hangt. Je wilt namelijk geen last hebben van een storende achtergrond. Dus voorkom dat je in de achtergrond verdorde takken, bomen, brandnetels of andere onderwerpen ziet die je achtergrond rommelig maken.
f/2.8 | 1/1000 sec. | ISO 200 | 60mm
Compositie en achtergrond
Wanneer je een mooi web gevonden hebt, ga dan eerst eens rustig kijken hoe het web hangt. Kijk ook goed naar de lichtval in de druppels en ga dan op zoek naar de juiste compositie. Neem daarvoor echt even de tijd. Probeer dan het zonlicht te ‘vangen’ in de druppeltjes van het web voor een mooie reflectie in de druppels.
Wees heel voorzichtig, want je kunt de draden snel beschadigen. Het mooie is er dan meteen vanaf. Probeer vervolgens scherp te stellen op de druppels. Als het goed is zie je dat er een soort van parelketting van druppels in je zoeker (of op je LCD-scherm) verschijnt. Het is best lastig, want de kleinste beweging zorgt al voor onscherpe druppeltjes in de foto. De beweging van jehand kun je
wegnemen door bijvoorbeeld een statief te gebruiken, maar de beweging van het web door de wind niet. Maak daarom altijd extra foto’s en maak je diafragma eventueel iets kleiner. De scherptediepte wordt dan groter waardoor de kans kleiner is dat de druppeltjes onscherp ogen. Een nadeel van een kleiner diafragma is wel dat je iets meer van de achtergrond gaat zien.
f/5 | 1/160 sec. | ISO 200 | 60mm
benodigdheden en camera-instellingen
- Een macro-objectief is het meest ideaal. Eventueel kun je ook eenstandaardzoomobjectief of tele-objectief gebruiken, maar je moet een grotere afstand behouden tot het onderwerp in verband met de minimale scherpstelafstand;
- Het is handig om een statief mee te nemen;
- Een kleine scherptediepte bereik je door een groot diafragma te kiezen (dus een laag F-getal);
- Blijf de sluitertijd in de gaten houden, zeker als het spinnenweb een beetje beweegt. 1/125eof sneller heb je dan vaak wel nodig;
- De laagste ISO-waarde is aan te raden, want door de lage ISO-waarde krijg je weinig ruis in de foto;
- Zet witbalans op automatisch of op ‘bewolkt’ als je een iets warmere sfeer in de foto wilt krijgen;
- Maak achteraf een uitsnede van de foto waarop de druppels het beste zichtbaar zijn;
Creatief fotograferen van spinnenwebben
Je zult zien dat er naast het bekende wielweb van een kruisspin en een wesp- of tijgerspin ook heel veel hangmatwebben te vinden zijn. Die zie je waarschijnlijk al in je eigen straat, want die liggen meestal gewoon bovenop hagen. Het zijn hele fijne webjes in de vorm van een hangmatje,zonder echte structuur erin.
Ook deze webjes zijn weer een uitdaging om te fotograferen. Met de juiste lichtval kun je helebijzondere foto’s maken. Soms is het licht te fel waardoor het web overbelicht raakt. In die situatie kun je de foto altijd een beetje onderbelichten.
f/2.8 | 1/500 sec. | ISO 200 | 60mm
De uitdaging is om steeds op een andere manier te proberen om een foto te maken van een spinnenweb. Je zult merken dat je op creatief gebied best geprikkeld wordt! Je kunt bijvoorbeeld het web vanaf de buitenkant naar het midden toe te fotograferen, dus meer vanuit de zijkant van het web. Ook kun je met tegenlicht fotograferen waardoor je een beetje sun flair in de foto krijgt.Dat geeft soms een extra creatief effect aan de foto.
De groene foto is gemaakt in het bos, het was een mini spinnenweb en is vanaf de zijkant gefotografeerd met het spinnetje erin. Het was zo mooi om te zien hoe dit spinnetje werd verlicht door een zonnestraal die precies op dit plekje door de takken van bomen scheen. Ook hier weereen lage Iso gebruikt en de foto met -2.0 donkerder gemaakt om geen overbelichtte foto te krijgen.
f/2.8 | 1/640 sec. | ISO 100 | 60mm
Zelf spinnen fotograferen?
Aan de hand van de tips over het fotograferen van spinnen en spinnenwebben kun je nu aan de slag om het zelf in de praktijk toe te passen. Heel veel succes en als jij nog leuke, aanvullende tips hebt over spinnenfotografie… laat onderaan een reactie achter.
Portretfotografie tips
De beste tips voor portretfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Portretfotografie tips zijn:
– Tips om kinderen scherp op de foto krijgen
– Tips voor portretfotografie
– Tips voor het maken van zelfportretten
– Een foto portfolio opbouwen
– En meer…
Onze laatste portretfotografie tips:
8 Tips om een perfecte profielfoto te maken
Een goede profielfoto is in de digitale wereld van groot belang! Juist omdat alles zo digitaal gaat, bepaalt de profielfoto online tegenwoordig steeds vaker de eerste indruk van iemand. Dit kan bijvoorbeeld het verschil maken tussen uitgenodigd worden voor een sollicitatie, of juist niet. Daarom gaan steeds meer mensen naar een professionele fotograaf om een goede foto te laten nemen. Maar wat maakt nou een profielfoto goed? Hier zijn een aantal tips voor je voor het maken van een goede profielfoto.
Inhoud van dit artikel:
1. Gebruik van de foto
2. Zorg ervoor dat het gezicht goed te zien is
3. Geen groepsfoto’s
4. Zorg ervoor dat het licht mooi is
5. Op locatie: scherptediepte, sowieso rustige achtergrond
6. Maak contact met geportretteerde
7. De meeste mensen hebben voorkeur voor de linkerkant van hun gezicht
8. Vergeet de bannerfoto niet!Fotografie: Ymke Myrte Photography
Model: Dewi Weggelaar | MUA: Robin CaroGebruik van de foto
Allereerst is het belangrijk om te vragen waar de foto voor gebruikt wordt. Is het bijvoorbeeld een foto voor LinkedIn, of juist voor Facebook? Het platform waar de foto geplaatst gaat worden maakt heel erg veel uit voor het soort foto dat genomen moet worden. Probeer daarom ook uit te zoeken hoe de geportretteerde op de foto wil komen, en waar de foto geplaatst gaat worden.
Onderzoek ook wat deze persoon wil uitstralen. Een goede vraag om hierachter te komen, is wat iemand die de foto voor het eerst online te zien krijgt over de geportretteerde zou moeten denken. Het is belangrijk voor jou als fotograaf om te weten wat het doel van de foto is, zodat jij de fotoshoot hierop kan aanpassen.
Zorg ervoor dat het gezicht goed te zien is
Dit klinkt misschien vrij logisch, maar er zijn toch vrij veel mensen met een profielfoto waarbij het gezicht weggedraaid is. Soms is het gezicht veel te klein in beeld en is het juist de omgeving die goed getoond wordt. Hierdoor heeft iemand die naar de foto kijkt eigenlijk nog steeds geen idee hoe die persoon eruit ziet. Let er dus op dat het gezicht mooi groot in beeld gebracht wordt. Onderstaande foto is zeker een mooie foto, maar als profielfoto helaas minder geschikt.
Fotografie: Ymke Myrte Photography
Model: Nina de GeusGeen groepsfoto’s
Een profielfoto moet in één oogopslag laten zien wie iemand is, zonder teveel afleiding. Het kan erg verwarrend zijn om te moeten uitzoeken wie van de personen op de foto nou de eigenaar is van het profiel. Om deze reden is het niet aan te raden om een groepsfoto te gebruiken. Wanneer de geportretteerde samen met andere mensen gefotografeerd wil worden, is het dus zeker aan te raden om ook individuele portretten te schieten.
Zorg ervoor dat het licht mooi is
Heeft de geportretteerde een oneffen huid, of texturen die niet benadrukt hoeven te worden? Let er dan vooral goed op dat je op zoek gaat naar zacht licht. Dit type licht zorgt er namelijk voor dat alle textuur minder zichtbaar wordt. Denk bijvoorbeeld aan het licht op een bewolkte dag. Geen felle hooglichten, geen harde schaduwranden. Draai ook het gezicht van de geportretteerde richting de lichtbron om de jukbeenderen te definiëren. Zo voorkom je ook gelijk vreemde schaduwpatronen op het gezicht.
Wil je alles leren over licht en hoe je dit zelf kan toevoegen en vormen? Kijk dan ook eens naar de Workshop Studiofotografie.
Op locatie: scherptediepte, sowieso rustige achtergrond
Kies voor een rustige achtergrond. Deze hoeft niet wit of grijs te zijn, maar zorg er vooral voor dat de achtergrond niet teveel aandacht trekt.
Fotografeer je buiten? Open dan je diafragma om de achtergrond onscherp te maken. Hierdoor wordt de achtergrond een stuk rustiger. Zo zal de geportretteerde er nog meer uitspringen. Hoe langer je brandpuntsafstand, hoe makkelijker je de achtergrond onscherp kan maken!
maak contact met de geportretteerde
Om ervoor te zorgen dat mensen geïnteresseerd zijn in wie de geportretteerde is, is het fijn als deze persoon niet te stijf op de foto staat. Door als fotograaf contact te maken en de sfeer ontspannen te houden, kan iemand aan de andere kant van de camera ontspannen. Hierdoor zal de lichaamstaal ook een stuk vrijer worden, waardoor de foto ook niet meer ongemakkelijk is om naar te kijken. Maak grapjes, knoop een gesprek aan, stel interesse in wat de ander te vertellen heeft. Hoe minder de geportretteerde bezig is met de lens, hoe ontspannender de foto’s zullen ogen.
Fotografie: Ymke Myrte Photography De meeste mensen hebben voorkeur voor de linkerkant van hun gezicht
Wist jij dat de meeste mensen de linkerkant van hun gezicht mooier vinden? Dit komt doordat de rechterkant van je brein de linkerkant van het gezicht aanstuurt. Deze rechterkant is creatiever en visueler ingesteld, en dit zorgt ervoor dat deze kant van het gezicht emoties meer laat zien. Leuk weetje: het lijkt erop dat portretschilders uit de geschiedenis dit ook al doorhadden. De meeste portretten zijn geschilderd van de linkerkant van het gezicht.
Het is sowieso een goed idee om te vragen of iemand een voorkeurskant heeft, maar deze tip kan je alvast in de goede richting sturen. Let op: vraag niet of iemand een “mooie” of “goede” kant heeft. Dat is minder aardig om te vragen, omdat dit ook suggereert dat er een “lelijke” of “slechte” kant is. Vragen naar de voorkeurskant laat dit soort oordelen uit het gesprek, waardoor iemand zekerder voor de camera zal zijn.
Vergeet de bannerfoto niet
Social media is belangrijker dan ooit, en een van de visuele onderdelen van een profiel is de bannerfoto. Niet elke social media heeft de optie om een bannerfoto toe te voegen, maar daar waar het kan is het een goed idee om hier gebruik van te maken. Zo kan de geportretteerde het profiel nog persoonlijker maken. Voor de bannerfoto hoef je het gezicht ook niet meer beeldvullend in de foto te plaatsen.
Maak daarom dus ook vooral een foto die bij te snijden is tot het formaat van zo’n banner. Een andere optie is om een ontwerp te bedenken waarbij je een van jouw foto’s kan inzetten om de banner nog interessanter te maken.
Fotografie: Ymke Myrte Photography
Sleep de banner voordat je de foto deelt in het kader om de juiste compositie te bepalenLEER PORTRETTEN MOOI BELICHTEN
Zonder mooi licht kan je ook geen mooie portretten maken. Zeker nu we de donkere maanden in gaan, kan het zijn dat de zon zich niet laat zien. Dan moet je eigenlijk wel kunstlicht toevoegen. Maar… Hoe voeg je nu eigenlijk kunstlicht toe? Hoe voorkom je die typisch lelijke flitsfoto’s? En welke flitsers en lichtvormers passen er bij jou en je fotografiestijl? Dit en nog veel meer leer je in onze workshop Studiofotografie. Voor deze workshop heb je geen eigen flitsers of triggers nodig, dus ook ideaal voor wanneer je eens wilt uitproberen of studiofotografie wel bij jou past. Je leert alles over het naar jouw hand zetten van licht, en je gaat hier ook gelijk mee aan de slag. Na het volgen van deze workshop kan jij ook in de donkere wintermaanden de mooiste foto’s schieten.
5 Handige tips voor portretfotografie op locatie
Bij portretfotografie op locatie maak je samen met je model een totaalbeeld en vertel je een verhaal. Natuurlijk kun je iemand ergens laten staan en dan een foto maken, maar met een paar handige stappen transformeer je dat kiekje in een echte portretfoto. In dit artikel krijg je vijf tips hoe Dani’el dat doet en lees je meer over de workshops die hij geeft.
Inhoud van dit artikel:
1. Kies bewust een locatie
2. Bedenk wat het verhaal is
3. Communicatie is alles
4. Gebruik een telelens
5. Weest bewust van je kaderingTip 1: Kies bewust een locatie
Goed plannen en vooruitkijken is belangrijk, laat je niet verrassen! Het helpt als je van tevoren weet waar je gaat fotograferen en de omgeving kent. Mooie plekjes zijn sneller te vinden dan je denkt. Mijn vaste plekken rond Zwolle zijn de heide- en natuurgebieden. In Overijssel staan veel kastelen met mooie wandelroutes door de omliggende bossen. Ideaal voor bruiloften, familiefoto’s en het maken van bijzondere portretten.
Bij het scouten van een locatie zoek ik naar schone lange paden, het liefst met een flauwe bocht. Ook hoge bomen aan het pad en dichte bebossing er achter zijn favoriet. Daarnaast zoek ik naar wat open plekken voor licht, vaak is dat een klein stuk heide of wat hoog gras voor wat meer afwisseling. In de stad kan je natuurlijk prachtige portretten maken, denk aan parken of architectuur als achtergrond.
Tip 2: Bedenk wat het verhaal is
Mensen doen voor een fotoshoot altijd hun best om iets moois aan te trekken. Een portret is speciaal en vaak komt deze thuis aan de muur te hangen en delen ze de foto’s op social media. Hoe iemand zich kleed straalt een verhaal uit. Een model met een zelfgemaakt kostuum heeft avonden lang keihard gewerkt en laat het resultaat graag zien. Die foto’s beelden het verhaal van de film, boek of strip opnieuw uit.
Met je model overleggen wat het verhaal wordt is heel belangrijk. Als fotograaf stel je vooraf belangrijke vragen. Wat verwacht het model? Is er een verhaal achter de kleding, misschien is het pak van de bruidegom van zijn vader en heeft het een groot persoonlijk belang? Door goed te luisteren en tijdens de fotoshoot op de omgeving te letten bouw je het verhaal op. Een druk kostuum heeft een wat rustige omgeving nodig.
In de workshop portretfotografie op locatie stuur ik aan op vrij filmische beelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik goed let op het standpunt en de kijkrichting van het model. Wist je dat mensen die van links naar rechts kijken of lopen, ergens heen gaan? En omgekeerd juist teruggaan of kijken naar het verleden?Tip 3: Communicatie is alles
Ik werk zelf altijd vraag gestuurd en in mijn workshop geef ik hier vele handvatten voor. Een verhaal komt tot stand uit emotie en poses. Zowel de juiste emotie als de juiste pose kun je bereiken door vragen te stellen aan je model. Op beurzen en events hoor ik vaak fotografen zeggen “Kijk eens boos, sla eens met je zwaard, doe eens…”. Maar zonder na te denken over waar de handeling vandaan komt of welke context de handeling heeft.
Door vragen te stellen en te sturen uit de emotie en kaders krijg je een authentieke reactie. Laat een bruidspaar niet ‘blij’ kijken voor de foto, maar vraag hoe de dag gaat. Hebben ze elkaar het grote ja-woord al gegeven? Zo ja, vraag terug naar dat bijzondere moment. Of waar gaan ze naartoe op huwelijksreis? Door je model(len) een blij moment in te laten beelden haal je de emotie naar voren en creëer je een oprecht moment van geluk.
Tip 4: Gebruik een telelens
Een telelens is ideaal voor portretfotografie. Door helemaal in te zoomen, en dan zo dichtbij mogelijk te kruipen, krijg je het grootste en mooiste effect. Dit effect kun je zelfs bereiken met een simpele 50mm lens, maar de diepte zal wat minder heftig zijn. De 50mm wordt vaak als ideale portretlens aangewezen en je kunt er prachtige resultaten mee behalen, maar mijn favoriete objectieven zijn een 85mm en een 70-200mm telezoomlens.
Natuurlijk is een 70-200mm met f/2.8 fantastisch, maar een f/4.0 lens geeft al een prachtig effect. Een mooie bokeh, de reden waarom ik zo graag op lange afstand werk, behaal je niet alleen met een volle lensopening. Daar zit namelijk het risico in dat niet het hele model scherp is of dat de scherpte net verkeerd zit. Een betere manier is gebruikmaken van afstand. Door helemaal in te zoomen en afstand te nemen kan een lens zowel vol open qua diafragma en heb je een prachtige onscherpe achtergrond met behoud van een scherp onderwerp. En met deze techniek kan dat ook met een 50mm lens.
Tip 5: Wees bewust van je kadering
Kaders zijn belangrijk. Net als een schilder kun je de omgeving gebruiken als lijst of kader om je model, de kleding en het thema te benadrukken. Door een kader te maken leg je echt de nadruk op hem of haar. De achtergrond en voorgrond kun je mooi verstoppen in het perspectief en de onscherpte (bokeh). Je maakt als het ware een kijkdoos. Laagje voor laagje bouw je het verhaal op en creëer je het beeldende verhaal. Let daarom tijdens het fotograferen goed op je perspectief om het effect nog extra te versterken. Werk in lange lijnen en niet in platte vlakken. Zet je model dus niet tegen iets aan met de rug, maar volg het perspectief van de locatie.
Meer weten en het in de praktijk oefenen?
Lijkt het je leuk om hier nog veel meer over te leren en het in de praktijk te oefenen onder professionele begeleiding? Meld je dan nu aan voor de workshop portretfotografie op locatie. De workshop is net buiten Zwolle in het bos rondom Den Alerdinck. Deze wandelomgeving is perfect omdat je je in een sprookjesbos waant.
De nadruk tijdens de workshop ligt echt op het in de kracht zetten van het model dat voor je staat. Daarom zijn er altijd modellen met thema kostuums, uit spellen zoals The Legend of Zelda of karakters uit fantasy verhalen als Lord of the Rings. Dit zet gelijk de sfeer en gezamenlijk werken we aan het poseren en het aansturen van het model.
Tegenwoordig organiseren we in samenwerking met Ymke Myrte ook een workshop portretfotografie in de stad.
De diagonaalmethode voor compositie
Met compositie heb je altijd te maken. Het is misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van een foto. Al is de foto nog zo goed belicht, een onprettige compositie kan al snel het verschil maken tussen een mooie en een mislukte foto. Hoogstwaarschijnlijk heb je al eens gehoord van regels zoals de gulden snede en de regel van derden. In dit artikel gaan we het hebben over de diagonaalmethode en hoe je deze compositieregel kunt gebruiken in jouw foto’s.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat is de diagonaalmethode
2. De diagonaalmethode om dynamiek te creëren
3. Lijnen herkennen in een foto
4. Zo pas je de diagonaalmethode toe
5. Nabewerking en bijsnijdenWat is de diagonaalmethode
Edwin Westhoff ontdekte in 2006 per toeval de diagonaalcompositie, die de destijds gangbare gedachte over compositie nieuw leven inblies. De diagonaalmethode is een compositieregel die in de beeldende kunsten terugkomt, waaronder fotografie, schilder- en tekenkunst. Terwijl de gulden snede en de regen van derden meer met behulp van wiskundige wetten is ontstaan, was de diagonaalmethode juist uit experimenteel onderzoek en vergelijkingen geboren. Een belangrijk element dat bij alle compositieregels terugkomt is de werking van zwaartekracht. Is het je ooit tijdens het inlijsten opgevallen dat bij een passe-partout de onderste rand groter is dan de bovenste? Dat heeft te maken met het menselijk oog, die onderwerpen vanzelf iets naar beneden trekt.
Iedere foto heeft twee basis diagonalen, die te herkennen zijn wanneer je de tegenoverstaande hoeken met elkaar verbindt door een lijn te trekken. De gangbare vorm van de hedendaagse fotografie is een rechthoek. Dit rechthoek valt onder te verdelen in twee vierkanten (zie het voorbeeld op deze pagina). De werking van dediagonaalcompositie werkt zowel bij een vierkant als een rechthoek.
De diagonaalmethode om dynamiek te CREËREN
Dynamiek staat voor beweging en energie. Dynamiek kun je creëren door te spelen met de diagonale lijnen in een compositie. Alle lijnen (diagonale, horizontale en verticale) in een foto zijn gericht op het zogeheten ‘verdwijnpunt’. Verticale en horizontale lijnen werken minder sterk dan de diagonale lijnen. Kijk eens goed naar landschapsfoto’s op het internet. De horizontale en verticale lijnen zullen altijd horizontaal en verticaal blijven. Daar kun je niets aan doen. Maar de diagonale lijnen zorgen voor diepte in een foto. Als je ze door zou trekken met een pen en liniaal, zouden ze elkaar kruisen.
Het verdwijnpunt is het punt waar alle lijnen elkaar ontmoeten
Lijnen herkennen in een foto
De compositie binnen een foto staat vaak in relatie tot een onderliggende wiskundige laag. Je kunt iedere foto ontleden tot een combinatie van lijnen en bogen. Deze lijnen en bogen staan zó in relatie tot elkaar, dat het een bepaald soort balans ontstaat. Het valt te vergelijken met een goed gecomponeerd muziekstuk. De muzikant leidt de luisteraars de juiste richting in met een specifiek ritme. Zo is het bijvoorbeeld lastig om je vrolijk te voelen bij een verdrietig en traag lied. Bij fotografie doen we dit niet door toonhoogtes in combinatie met ritme, maar door lijn en ritme. Door slim gebruik te maken van deze hulplijnen kun jij als fotograaf de toeschouwer laten zien waar het om gaat in de foto. Onthoudt goed: Jij bepaalt de kijkrichting. Ben je van nature niet zo gevoelig voor compositie? Geen probleem, want dit gevoel voor compositie zit in ons allemaal. Je kunt jezelf gemakkelijk trainen door bijvoorbeeld in een oude krant of oud tijdschrift met een stift composities in foto’s te herkennen en tekenen. Verder is het ook erg leerzaam om twee foto’s van hetzelfde onderwerp met elkaar te vergelijken. Een die willekeurig genomen is en een foto waarbij er specifiek is nagedacht over de compositie.
Zo pas je de diagonaalmethode toe
De diagonaalmethode is toe te passen bij zowel portret- als landschap- en architectuurfotografie. Hoewel de werking bij architectuur vaak wat directer is, aangezien de werking duidelijker in de foto te zien is. Bij het fotograferen van landschappen komt de diagonaalmethode terug in de vlakken waarin het landschap verdeeld is en bij onderwerpen als (omgevallen)bomen. Een portret wordt gauw interessant gemaakt door diagonale lijnen te creëren met de armen en handen van het model, maar ook het gezicht kan goed ingezet worden om tot diagonale lijnen te komen. Vind je het toch lastig een diagonale compositie te bepalen en wil je wat meer houvast? Als hulp kun je op een doorzichtig plastic plaatje de diagonaalcompositie met een whiteboard marker tekenen en meenemen tijdens het fotograferen. Het is niet verplicht om alle lijnen te gebruiken. Ook het gebruik van maar één diagonale lijn kan al voor een sterke compositie zorgen! In principe kun je de diagonale lijn vanuit iedere hoek laten beginnen, maar in sommige gevallen staat de positie van de diagonale lijn al vast. Bijvoorbeeld bij gebouwen waarbij jouw standpunt bepaald vanuit welke hoek van de foto de diagonale lijn loopt.
Nabewerking en bijsnijden
Hoewel de diagonaalmethode vaak gevoelsmatig wordt toegepast, kan het gebeuren dat je nog niet helemaal tevreden bent met de gemaakte foto. In dit geval kun je het volgende doen: nadat je een foto hebt gemaakt kun je de compositie versterken door via bijvoorbeeld Adobe Photoshop de foto bij te snijden. Als hulp kun je de lijnen van de diagonaalcompositie als raster over de foto plakken. Op deze manier kun je de foto precies op de juiste (kruis)punten zetten.
Snijd na afloop eventueel je foto’s bij om tot de perfecte compositie te komen
Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten in een reactie!
Smartphonefotografie tips
De beste tips voor het fotograferen met je mobiel hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen smartphone fotografie tips zijn:
– Wat is Instagram en hoe werkt het?
– 7 tips voor fotografie met je smartphone
– Smartphones En Fotografie
– 9 Fotografie opdrachten voor kinderen tot 12 jaar
– En meer…
Onze laatste smartphone fotografie tips:
iPhone foto’s ontdubbelen met Gemini Photo
Eerder schreven wij al over Gemini 2 waarmee je dubbele foto’s op je Mac kunt opsporen. Nu is er een iOS app van Gemini voor de iPhone en iPad!
Je kent het wel, je krijgt een melding op je iPhone dat de (cloud)opslag bijna vol zit. Al die jaren heb je enthousiast foto’s en video’s gemaakt en nu past er opeens niets meer bij. Stiekem weet je ook wel dat lang niet alle foto’s het waard zijn om te bewaren en dat er ook nog genoeg dubbele of vergelijkbare foto’s op de iPhone staan. Je maakt van situaties immers meerdere foto’s om er zeker van te zijn dat er in ieder geval één goede foto. Achteraf vergeten we alleen foto’s te verwijderen. De app Gemini Photo is hiervoor de ideale assistent die netjes alle dubbele en vergelijkbare foto’s opzoekt. Je hoeft alleen nog maar een akkoord te geven of de geselecteerde foto’s verwijderd mogen worden. Op deze manier bespaar je veel ruimte op je iPhone zonder er zelf veel tijd aan kwijt te zijn.
Wat is Gemini Photo?
Gemini Photo is dus een slimme app die duplicaten kan opsporen in de duizenden foto’s die jij gemaakt hebt. Dit wordt gegaan op basis van opnamedatum, maar ook op basis van wat er in de foto te zien is. Zodra je de app opent wordt er aangegeven hoeveel vergelijkbare foto’s er op je telefoon staan en hoeveel duplicaten. Als je naar één van deze categorieën gaat kun je zien hoe vaak een bepaalde foto opgeslagen is en krijg je direct een knop te zien om de duplicaten te verwijderen.
Zodra je op ‘Verwijder 4 Duplicaten’ drukt krijg je een melding of je deze handeling aan Siri wilt koppelen. Op die manier kun je voortaan op basis van spraak duplicaten verwijderen. De standaard ingestelde zin is “Snelle opruiming”. Deze functie is optioneel en kun je ook negeren door links bovenin op ‘Annuleer’ te drukken. Daarna krijg je nog een extra melding of Gemini de foto’s echt mag verwijderen. Als je dit bevestigd dan worden de foto’s verplaatst naar het album Recent verwijderd. Daar kun je ze uiteindelijk definitief verwijderen of zal dit automatisch na 30 dagen gedaan worden.
Op dezelfde manier kun je vergelijkbare foto’s verwijderen. Gemini doet direct een suggestie van de beste foto is. Je selecteert alle foto’s die je wilt verwijderen. Mocht je het niet eens zijn met de Beste Keuze van Gemini dan kun je dit eenvoudig aanpassen door een andere foto te deselecteren, want dan zal die niet verwijderd worden. Als je de burst mode (continue opname) van de iPhone camera regelmatig gebruikt dan merk je dat Gemini veel vergelijkbare foto’s selecteert. Dit is juist goed, want uiteindelijk is maar één foto de beste. Dat ruimt lekker op!
Is er alleen een Gemini iOS app?
Ja dat klopt, helaas is er (nog) geen app voor Android. Misschien dat deze in de toekomst wel beschikbaar is, maar daar hebben wij geen concrete berichten over gehoord. Doordat de app voor iOS is kun je deze app niet alleen op de iPhone, maar ook op de iPad gebruiken.
Is Gemini gratis?
Helaas is Gemini niet helemaal gratis, maar de tijd die je ermee bespaart is het dubbel en dwars waard. Het downloaden van de app vanuit de App Store is in principe gratis, maar om er continu gebruik van te kunnen maken betaal je €4,99 per maand of €19,99 per jaar.
Gemini Photo downloaden
Lees je dit op je iPhone of iPad? Via deze link kun je Gemini Photo direct downloaden. Veel plezier met de app en laat zeker je bevindingen over de app even weten door hieronder te reageren.
De 10 meestgestelde vragen over Snapseed
Hey Snapseed gebruiker! Heb je een vraag over de app of ben je gewoon benieuwd naar de mogelijkheden van Snapseed? Dan ben je hier op het juiste adres. In dit artikel vind je de veelgestelde vragen. Klik simpelweg op de vraag en je wordt direct naar het antwoord geleid. Staat een vraag er niet tussen? Stel dan gerust jouw vraag onderaan dit artikel.
Meestgestelde vragen:
1. Wat is Snapseed?
2. Op welke apparaten werkt Snapseed?
3. Kun je RAW foto’s in Snapseed bewerken?
4. Kun je in Snapseed een achtergrond verwijderen?
5. Is Snapseed geschikt voor het bewerken van portret foto’s?
6. Is Snapseed geschikt voor het bewerken van landschapsfoto’s?
7. Kun je een watermerk toevoegen in Snapseed?
8. Kun je Snapseed op de computer gebruiken?
9. Kun je in Snapseed foto’s verkleinen?
10. Waar worden Snapseed foto’s opgeslagen?Wat is Snapseed?
Snapseed is een geavanceerde app van Google om foto’s mee te bewerken. Wat de app zo populair maakt is het duidelijke overzicht en de vele mogelijkheden die je hebt. De app is simpel in gebruik en bevat handige teksten en iconen om de gebruiker te begeleiden bij het uitvoeren van de gewenste bewerkingen. De simpele vormgeving van de app bestaat uit drie menus: looks, tools en exporteren. Deze drie stappen maken het voor de gebruiker inzichtelijk om snel de juiste bewerkingen te vinden.
Op welke apparaten werkt snapseed?
Snapseed is momenteel gratis downloaden op Android en iOS smartphone’s. De app vind je dus in de iOS App Store en in Google Play. Tablets met iOS en Android kun je dus ook gebruiken.
Kun je RAW foto’s in Snapseed bewerken?
Steeds meer smartphones ondersteunen tegenwoordig RAW-bestanden en zijn in staat om zelf een RAW-foto te maken. Snapseed ondersteunt ook RAW bestanden. Snapseed opent automatisch de ontwikkel tool.
Android
RAW-bewerkingen zijn enkel mogelijk op Android smartphones die zelf ook RAW- en DNG-bestanden kunnen vastleggen.
iOS
Volledige RAW ondersteuning bij de moderne iPhones en iPads.Naast RAW-bestanden ondersteunt Snapseed ook de RAW-bestanden die onder een andere extensie gaan, zoals: NEF, CR2, ARW, DNG, TIFF etc.
In onderstaand tabel is zichtbaar of Snapseed het RAW-bestand ondersteunt. Bekijk op deze pagina de volledige lijst van onderstaande camera’s.Camera RAW extensie Universeel .DNG Canon .CRW of .CR2 Fuji .RAF Hasselblad .3FR Kodak .KDC Minolta .MRW Leica .RWL Nikon .NEF Olympus .ORF Panasonic .RW2 Pentax .PTX of .PEF Samsung .SRW Sony .ARW Sigma .X3F Kun je in Snapseed een achtergrond verwijderen?
Momenteel is het selecteren, knippen en verwijderen van onderdelen in de foto nog niet mogelijk. Wel kun je de egalisatie tool gebruiken om ongewenste onderdelen, zoals schoonheidsfoutjes te verwijderen. Deze functie werkt het best wanneer je goed inzoomt.
Is Snapseed geschikt voor het bewerken van portretfoto’s?
Snapseed bevat vele mogelijkheden voor de portretliefhebber. Zo is de App in staat om gezichten te herkennen. Dit heeft als voordeel dat je met een simpele klik de huid kunt verzachten, ogen kunt verhelderen en zelfs de kijkrichting van het gezicht met een paar centimeter kunt wijzigen.
Is Snapseed geschikt voor het bewerken van landschapsfoto’s?
Landschapsfotograaf? Dan wil je voldoende zeggenschap hebben over je foto. Gelukkig is het met Snapseed mogelijk om specifieke delen in de foto te bewerken. Dat is mogelijk op gebied van kleur, belichting, contrast, etc. Erg fijn om de balans tussen lucht en land weer te corrigeren. Is Snapseed een geschikt programma voor de landschapsfotograaf? Jazeker!
Kun je een watermerk toevoegen in Snapseed?
Ja! Een watermerk toevoegen zeker mogelijk via Snapseed. Dit kan op twee manieren. Je kunt ten eerste in het ‘Tools’ menu een een tekst toevoegen. Vervolgens krijg je de optie om de kleur van de tekst aan te passen of de foto ín de tekst te zetten (omkeren). Methode 2 is het toevoegen van een bestaand .png (transparante foto) logo door middel van de ‘dubbele belichting’ tool.
Kun je Snapseed op de computer gebruiken?
Het is momenteel nog niet mogelijk om Snapseed op de computer te gebruiken.
Kun je in Snapseed foto’s verkleinen?
In Snapseed is het mogelijk foto’s bij te snijden. Daardoor wordt de foto gelijk kleiner. Naast het bijsnijden kan de foto tijdens het exporteren ook automatisch verkleind worden. Dit is een algemene instelling binnen Snapseed (rechtsbovenin bij de 3 puntjes). Je hebt de keuze om foto’s niet te verkleinen, maar je kunt bijvoorbeeld ook de lange zijde verkleinen tot 1920 of 800 pixels. De korte zijde schaalt automatisch mee, zodat de verhouding van de foto gelijk blijft.
Waar worden Snapseed foto’s opgeslagen?
Bewerkte foto’s worden automatisch opgeslagen op de filmrol (iOS) of in de galerij (Android) van je smartphone. Een groot voordeel van Snapseed is dat je ervoor kunt kiezen een kopie van het origineel op te slaan. Zo kun je altijd weer terug naar het origineel. Daarnaast worden met Snapseed bewerkte foto’s opgeslagen in een apart album. Zo houd je jouw foto’s netjes geordend.
Meer leren over Snapseed
Ben jij als (beginnend) Snapseed gebruiker nog niet helemaal wegwijs met alle mogelijkheden van het fotobewerkingsprogramma? Geen zorgen! Want met onze Online Cursus Snapseed leer je stapsgewijs niet alleen over de vele functies van de app, maar leer je ook welke functie goed werkt voor wat voor type foto. De online cursus bieden we voor een heel aantrekkelijk tarief aan. Meld je aan en Snapseed heeft over enkele uren geen geheimen meer.
Wat is Instagram en hoe werkt het?
Instagram is hét social media platform voor fotografie enthousiasten. Ben jij nog onbekend met Instagram? Dan is dit artikel wellicht wat voor jou! Bij Instagram staat beeldtaal centraal en zoals ze zeggen: een goede foto zegt meer dan duizend woorden. In dit artikel lees je alles over Instagram en hoe het werkt. Ben jij al lid?
Inhoud van dit artikel:
1. Wat is Instagram?
2. Een Instagram account maken
3. Je Instagram Profiel bewerken
4. Je eerste foto uploaden op Instagram
5. Instagram Stories en hoogtepunten
6. Berichten archiveren of verwijderen
7. Welke hashtags moet je op Instagram gebruiken?
8. Pinterest functie van Instagram
9. Fotografen en hashtags volgen op Instagram
10. Meer volgers op Instagram krijgen
11. Chatten en bellen via Direct Messages
12. Instagram gebruiken op de computerWat is Instagram?
Instagram is een app met een focus op het delen van foto’s en werd in 2010 geïntroduceerd voor iPhone, iPad en iPod touch. Door het grote succes werd de app 2 jaren later ook beschikbaar voor Android en Windows Phones. Het logo die inmiddels al enkele metamorfoses heeft ondergaan bestond uit de iconische Polaroid camera. In de beginjaren van Instagram was het daarom ook alleen nog mogelijk om vierkante foto’s te delen. Inmiddels is het logo geabstraheerd en voorzien van warme rode en roze kleurtinten en kun je ook portret en landscape foto’s delen. Tegenwoordig is Instagram samen met Whatsapp en Facebook de meest populaire app. Dat is ook niet zo vreemd, want het sociale platform is in 2012 overgenomen door Facebook. Sindsdien is Instagram een platform geworden waar bedrijven, beroemdheden en gebruikers zoals jij en ik samenkomen.
Via het social-media platform kunnen gebruikers foto’s en/of video’s delen. Het concept is erg simpel. Je deelt foto’s en video’s via je persoonlijke profiel en kunt andere profielen volgen. Je kunt daarbij een privé, openbaar of zakelijk profiel te gebruiken. Over een zakelijk profiel lees je verder in dit artikel meer. De simpele opmaak van Instagram maakt het een gemakkelijk bedienbare app. Omdat je voornamelijk communiceert met beeldtaal is Instagram een erg toegankelijk social-media platform. Door een ‘like’ te geven aan een foto laat je de eigenaar merken dat je de foto ‘leuk’ vindt. Het aantal likes kan erg variëren per account en hangt af van een aantal factoren, waaronder populariteit en originaliteit. Omdat het aantal likes bij veel gebruikers de voornaamste reden werd om foto’s te plaatsen is Instagram in 2019 begonnen met het testen van een Instagram wereld waarin je geen aantal likes meer kan zien bij foto’s van anderen. Zo zouden gebruikers minder gefocust zijn op populariteit en socialer worden door echt te reageren onder elkaars foto’s.
Een Instagram account maken
Ben je nieuw bij Instagram en wil je een account aanmaken? Dan kan het slim zijn om onze tips te lezen. Het kiezen van een gebruikersnaam is het belangrijkste onderdeel van het aanmaken van een account, maar kan veel complicaties met zich meebrengen. In deze subkop delen we hoe je een account aan kunt maken en waar je op moet letten.
Download Instagram op je smartphone of tablet
Voordat je aan de slag kunt met Instagram moet je de app eerst via de App Store (iOS) of Play Store (Android) downloaden. Zorg voor een stabiele internetverbinding en voldoende geheugen op je smartphone om Instagram op te kunnen slaan. Instagram gebruikt zo’n 105,4 MB van het telefoongeheugen.
Kies een pakkende gebruikersnaam
Bij het kiezen van een gebruikersnaam moet je er rekening mee houden dat iedereen jouw gebruikersnaam kan zien. Voordat je een Instagram account aan kunt maken is er een mogelijkheid dat de door jou verzonnen gebruikersnaam al bezet kan zijn. Dat is natuurlijk jammer. Bedenk daarom een stuk of vijf alternatieven, zodat je altijd een plan B hebt. Voor het kiezen van een gebruikersnaam ben je niet verplicht om je eigen naam te gebruiken. Omdat de gebruikersnaam gelijk een zoekterm wordt, zou je het woord ‘fotografie’ aan je naam toe kunnen voegen om je vindbaarheid te vergroten, maar daarover later meer.
Kies een wachtwoord
Bij het kiezen van een wachtwoord moet je voldoen aan criteria, zodat het wachtwoord minder snel gekraakt kan worden. De criteria stelt dat wachtwoorden minimaal 1 hoofdletter, 1 leesteken en 1 getal moet bevatten. In de meeste gevallen mag je naam niet in het wachtwoord terugkomen. Kies bij voorkeur een nieuw wachtwoord die je nog niet ergens anders voor gebruikt. Sla het wachtwoord op of noteer het op een voor jou veilige en vindbare plek.
Selecteer je verjaardag
Instagram vraagt tijdens de registratie om je geboortedatum. Dit in verband met privacy en veiligheid. Instagram gebruikers moeten namelijk minimaal 12 jaren of ouder zijn.
Koppel je mobiele nummer of e-mailadres
De laatste stap voordat je jouw account hebt aangemaakt is het koppelen van een mobiel nummer of e-mailadres. Zo kan Instagram jou benaderen over bijvoorbeeld verdachte inlogpogingen op je account of wanneer je zelf je wachtwoord vergeten bent.
Je Instagram profiel bewerken
Via je Instagram profiel laat je zien wie je bent en/of wat jou bezig houdt. Instagram gebruikers kunnen jouw profiel en foto’s bekijken, mits je een privé account hebt. Een aantal onderdelen zijn altijd openbaar, zoals je profielfoto, biografie, aantal berichten (uploads), het aantal mensen die jou volgt en het aantal mensen die jij volgt. Wie je precies volgt en volgen is dan weer niet zichtbaar. Voor extra duidelijkheid hebben we de meest belangrijke onderdelen op een rij gezet:
Profielfoto – De profielfoto komt overal weer terug en is standaard rond van vorm.
Bio – In de bio wordt meestal in het kort gedeeld wie je bent. Je bent vrij om te delen wat je wilt in de bio, bijvoorbeeld een citaat. Omdat iedereen je bio kan zien delen de meeste gebruikers informatie over zichzelf.
Volgers – Door op volgers via je eigen profiel (of die van een ander) te klikken, krijg je inzicht in de mensen of bedrijven die jou volgen.
Volgend – Door op volgend te klikken kun je zien wie het desbetreffende profiel volgt. Het kan een handige manier zijn om weer in contact te komen met oude bekenden.
Hoogtepunten – Via de hoogtepunten kun je eerder geposte stories of verhalen delen. Hoogtepunten blijven dan zichtbaar op je profiel tot jij ze uit de hoogtepunten verwijderd.Zoals al eerder naar voren kwam zijn er verschillende Instagram profielen: privé, openbaar of zakelijk. Je kunt de door jou gekozen optie raadplegen via: instellingen > Privacy > Accountprivacy.
Het is mogelijk om te tussendoor te switchen tussen een privé of openbaar account. Bij privé-account kunnen alleen door jou goedgekeurde volgers jouw en verhalen berichten zien. Een openbaar account spreekt voor zich. Jouw gehele profiel is voor iedere Instagram gebruiker zichtbaar. Zakelijke profielen moeten gelinkt zijn aan een Facebook bedrijfspagina. Met een zakelijk profiel krijg je inzage in de statistieken van het verkeer op je Instagram pagina en kun je producten afzonderlijk taggen. Dat maakt Instagram voor bedrijven een erg aantrekkelijk platform.
Je eerste foto uploaden op Instagram
Hoe moet je een Instagram foto uploaden? Tijdens het uploaden van een foto zijn er enkele handelingen die je doorgaat. In ons stappenplan voor het uploaden van een foto en/of video leggen we stap voor stap uit hoe dit proces eruitziet.
1: Portrait of Landscape beeldverhouding
2: Upload een Boomerang
3: Upload een collage
4: Meerdere foto’s en/of video’s tegelijkertijd uploaden in één berichtStap 1: Open de Instagram app en klik op de middelste knop om het upload venster te openen, zoals zichtbaar in de onderstaande foto. Vervolgens selecteer je de foto die je wenst te uploaden. De foto wordt automatisch in een vierkant getoond. Door op het symbool (1) te klikken krijg je een portrait of landscape oriëntatie. Een nadeel van de standaard Instagram oriëntatie is dat je niet je hele foto in beeld krijgt. Dat kan ervoor zorgen dat je compositie minder sterk wordt. Verder is het mogelijk om Boomerang (2) te uploaden. Dat is een korte video die zich herhalend afspeelt. Ben je tevens een liefhebber van collages (3) dan is dat ook mogelijk. Hier moet je echter wel een extra app van Instagram voor downloaden. Om meerdere foto’s tegelijkertijd te uploaden klik je op symbool (4).
Stap 2: Vervolgens opent zich het bewerkings menu. In dit menu kun je nog de laatste wijzigingen aan jouw foto toevoegen. Je kunt hierbij kiezen uit de standaard filters, die eigenlijk evenals Lightroom Presets fungeren. Door op ‘bewerken’ te klikken kun je de algemene aanpassingen doen, zoals het bijsnijden, rechtzetten en het aanpassen van de belichting.
Stap 3: In de laatste stap kun je ervoor kiezen een bericht, persoon of locatie aan jouw foto toe te voegen. Een bericht kan van alles zijn, zoals een gedachte of een verhaaltje. Het is natuurlijk het allerleukste als jouw foto ook gezien wordt en reacties ontvangt. Verwerk een leuke vraag in je bericht om reacties van anderen uit te lokken. Heb je een openbaar profiel? Dan kun je middels hashtags: #, je zichtbaarheid vergroten. Daarover lees je verder in dit artikel meer. Verder kan het leuk zijn om personen die in de foto zichtbaar zijn te taggen, zodat zij ook zien dat jij een foto hebt gedeeld waarin zij aanwezig zijn. Op je Instagram profiel is er een aparte knop om te zien in welke foto’s van anderen een gebruiker is getagd. Naast het taggen kun je nog een locatie toewijzen. Omdat het binnen Instagram ook mogelijk is om op locatie te zoeken verhoog je jouw zichtbaarheid. Wil je liever niet dat iedereen weet waar jouw foto gemaakt is? Dan deel je natuurlijk geen locatie. Het is immers niet verplicht.
Wanneer je alles bij langs bent gegaan kun je de foto delen. De foto zal op het overzicht van jouw volgers terugkomen en natuurlijk ook op je profiel. Je foto kan nu likes en reacties ontvangen van andere gebruikers.
Instagram Stories en hoogtepunten
Wat zijn Instagram stories precies? Via Instagram Stories kunnen Instagram gebruikers een tijdelijk bericht delen. Dit bericht blijft 24 uur bestaan en zal daarna niet meer te bekijken zijn voor anderen. Eigenlijk hetzelfde concept als Snapchat, waarbij foto’s vaak maar enkele seconden zichtbaar zijn. Op deze manier kun je als Instagram gebruiker nog meer van je leven delen met je volgers. Het is mogelijk om de Instagram Stories als hoogtepunt in te stellen op je profiel. Jouw volgers kunnen dan de door jou gekozen stories terugzien. Stories is een speelse manier om wat meer van jezelf te laten zien. Tegenwoordig zijn er ook apps waarmee je de vormgeving van stories naar een hoger niveau kunt tillen. Het zijn in principe kant en klare templates waarmee je in enkele secondes een prachtige story kunt maken. Dit zijn de drie apps die het proberen waard zijn:
Mosaic Story – (gratis) – . Androd, iOS.
Mojo Stories editor – (gratis) – iOS.
Story Maker – (gratis) – Android.Instagram beste vrienden
Instagram heeft de gebruiker meer vrijheid gegeven door onderscheid te maken tussen beste vrienden en gewone volgers. Met deze optie kun je ervoor kiezen wie jouw verhalen kunnen zien. Handig als je wel graag iets wilt delen, maar niet met al je volgers. Zo kun je een handig lijstje maken van jouw volgers die je echt kent en sluit je zo de onbekende volgers buiten. beste vrienden kunnen vervolgens ook zien dat jij hen als beste vriend hebt opgeslagen wanneer je een verhaal plaatst. In plaats van een roze cirkel om je profielfoto krijgen zij een groene te zien. Groen wordt door Instagram gebruikt om ‘beste vrienden’ aan te duiden.
Met Instagram Stories kun je jouw volgers op de hoogte houden van je dag of zelfs je lunch! Berichten archiveren of verwijderen
Soms kan het voorkomen dat je een foto niet meer op je tijdlijn wilt hebben. Je kunt er voor kiezen om de foto in zijn geheel te verwijderen met alle reacties en likes, maar je zou de foto ook kunnen archiveren. Door de foto te archiveren is deze niet meer zichtbaar in je profiel, maar blijft hij wel bestaan. Dat maakt archiveren een erg handige functie. Als je jezelf op een later moment nog bedenkt kun je de gearchiveerde foto gewoon weer terughalen inclusief bijbehorende likes en reacties.
Je archiveert je foto’s door op de drie horizontale stipjes te klikken. Je krijgt vervolgens de opties om de foto te verwijderen of te archiveren. Wil je de foto weer terughalen? Ga dan naar je profiel en bekijk je persoonlijke archief door op de instellingen te klikken. Er zijn twee archieven. Één voor je berichten en één voor Instagram Stories. Door op de gearchiveerde foto de drie horizontale stipjes te selecteren kun je het bericht weer terugzetten op je profiel.
Welke hashtags moet je op Instagram gebruiken?
Via de zoekfunctie van Instagram is het mogelijk om op account, locatie en hashtags te zoeken. Zo is het mogelijk om een bepaalde hashtag, bijvoorbeeld #fotografie, te volgen. Je krijgt dan de foto’s die geplaatst worden met die specifieke hashtag in je overzicht. Gebruik je dus de juiste hashtags? Dan vergroot je de zichtbaarheid van jouw foto’s. Een voorwaarde is dat je een openbaar account moet hebben om gevonden te kunnen worden, maar welke hashtags werken nou eigenlijk het beste? In deze subkop delen we de do’s en dont’s bij het gebruiken van hashtags.
Zo kun je dit het beste wel doen:
- Kijken naar de hashtags die andere gebruikers gebruiken
- Via de zoekfunctie naar de populariteit van de hashtag kijken
- Begrippen en sleutelwoorden gebruiken
- Niet teveel hashtags plaatsen
Probeer de volgende fouten te vermijden:
- Gebruik van té lange zinnen
- Teveel hashtags in een bericht
- Hashtags die niets met de foto te maken hebben
Ook bij De Rooij Fotografie zijn we gek op hashtags, zoals zichtbaar in onderstaande voorbeeld. De hashtags vertellen wat over de foto en bevatten geen lidwoorden.
Fotografen en hashtags volgen op Instagram
Gebruik Instagram als inspiratiebron door bijvoorbeeld hashtags of fotografen te volgen. Door hashtags te volgen ontvang je foto’s op je overzichtspagina die van die specifieke hashtag zijn voorzien. Erg handig, want door de hashtag functie hoef je zelf niet meer te zoeken en weet Instagram de foto’s eruit te filteren die jij graag ziet.
Pinterest functie van Instagram
Zoek jij ook altijd inspiratie op via Pinterest? Hierbij introduceren we de verzamel optie. Maak je eigen verzamelingen van foto’s die jou inspireren. Het is mogelijk om via Instagram afbeeldingen in persoonlijke verzamelingen op te slaan (zie onderstaande foto). Daarmee biedt Instagram een handig en snelle manier om inspiratie op te doen en te verzamelen.
Meer volgers op Instagram krijgen
Meer volgers betekent meer likes en nog belangrijker reacties, of toch niet? Helaas is de relatie tussen het aantal volgers en de daadwerkelijke activiteiten zeer divers. Er zijn steeds meer bedrijven en apps die voor een klein bedrag jouw account van volgers kunnen voorzien. Omdat je de volgers koopt zijn ze negen van de tien keer helemaal niet geïnteresseerd in jouw foto’s. In het ergste geval ontvolgen ze je na enkele dagen of maanden. Daarnaast zijn er een heel groot aantal spam accounts op Instagram. Dat zijn nep accounts die gemaakt zijn om bestaande accounts te volgen tegen een vergoeding. Zou je dus spam accounts kopen om jouw account te volgen, dan heb je eigenlijk ghost-followers, accounts die je volgen, maar geen activiteiten ondernemen. Uiteindelijk heb je meer aan daadwerkelijke reacties van mensen dan een hele lijst aan volgers die nooit op jouw foto’s reageren.
Een grote betrokkenheid kun je dus niet kopen. Maar hoe krijg je dan zowel volgers als betrokkenheid? Bevorder de betrokkenheid op je Instagram profiel door:
- Actief en frequent originele foto’s te plaatsen.
- Te kijken naar het totaalplaatje en de samenhang van je profiel.
- Actief te reageren met persoonlijke reacties op foto’s en reacties van anderen.
- Beschrijvingen te schrijven onder een foto die aanzet tot een reactie. Dat kan bijvoorbeeld door het stellen van een vraag.
- Door de juiste hashtags te gebruiken.
- Met creatieve en interessante stories die niemand zou willen missen.
Chatten en bellen via Direct Messages
Het is mogelijk om met andere gebruikers te chatten of zelfs bellen via direct messages. Erg handig, want je hebt niet langer iemands e-mailadres of telefoonnummer nodig om in contact te komen. De berichten zijn privé. Je kunt een privé bericht op drie manieren sturen:
- Door te reageren op het verhaal van een gebruiker
- Door naar het account van de gebruiker te gaan en op ‘een bericht sturen’ te klikken.
- Door direct naar het direct message menu te gaan door rechtsboven op het papieren vliegtuigje te klikken.
Soms kan het voorkomen dat je niet alle berichten ziet. Vooral wanneer je een privé account hebt, filtert Instagram onbekende gebruikers en zet deze in de spam inbox. De spam inbox kun je via het direct message menu bereiken. Er staat dan: ‘1 ongelezen bericht’.
Instagram gebruiken op de computer
Kun je een foto op Instagram plaatsen via de computer? Jazeker, dat kan! Het kan gebeuren dat je niet altijd je smartphone of tablet ter beschikking hebt en toch een foto wilt delen. Het uploaden van een foto via de computer brengt enkele voordelen met zich mee. Zeker als je foto’s maakt met een spiegelreflex- of systeemcamera. De foto’s die je op een SD-kaart opslaat komen eerst op de computer, waarnaar je ze bij voorkeur bewerkt. Doordat je deze foto’s gelijk op Instagram kunt uploaden hoef je ze niet eerst naar je mobiel over te zetten. Dat bespaart tijd. Hoewel er via Instagram de computer een paar mogelijkheden wegvallen, zoals het uitvoeren van basisbewerkingen. Gelukkig kun je als fotograaf je bewerkingen vooraf via Lightroom, Luminar of een ander bewerkingsprogramma doen.
Sportfotografie tips
De beste tips voor sportfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen sportfotografie tips zijn:
– 5 Belangrijke tips voor sportfotografie
– 5 Veelgemaakte fouten bij sportfotografie
– 5 Sportfotografie tips voor mooiere sportfoto’s
– Wat is panning en hoe pas je deze fotografie techniek toe?
– En meer…
Onze laatste sportfotografie tips:
Wat is panning en hoe pas je deze fotografie techniek toe?
Panning is een fotografie techniek waarmee je voor extra beweging in de foto kunt zorgen. Dit resulteert zich vaak in een streperig effect. Wellicht heb je het weleens zien voorbijkomen in magazines of op het internet. Voornamelijk bij sportfotografie is camera panning een behoorlijk populaire techniek. Je ziet dan een scherp onderwerp met een gestreepte achtergrond. In dit artikel leer je alles over camera panning en hoe je dit zelf zou kunnen toepassen.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat is camera panning
2. Camera panning toepassen
3. Hoe maak je een foto met camera panning
4. Panning tips
5. Camera panning effect met PhotoshopWat is camera panning?
Panning is een camera techniek waarbij de fotograaf meebeweegt met het onderwerp. Deze Engelse term betekent in het Nederlands vertaald: meetrekken. Dit meetrekken wordt met de camera gedaan waarbij de fotograaf het onderwerp in het vizier houdt. Hierbij wordt de fotograaf als het ware de as van een cirkel. Je zou het kunnen vergelijken met het longeren van een paard, waarbij je zelf ook de as bent. Camera panning is een erg populaire methode omdat het voor dynamische foto’s zorgt. De dynamiek ontstaat doordat de beweging die je maakt, wanneer je meebeweegt met het onderwerp, wordt vastgelegd. Door een langere sluitertijd te gebruiken komt deze beweging in de foto terug. Bij het fotograferen van deze techniek zijn er enkele elementen die voor het gewenste resultaat zorgen: Brandpuntsafstand, sluitertijd, snelheid van het bewegende object of de snelheid waarmee je de camera meetrekt. Verder in dit artikel wordt uitgelegd hoe je zelf een extra snelheid in een foto kunt krijgen door de camera mee te trekken met het onderwerp.
Camera panning toepassen
Ben jij visueel ingesteld? Dan vind je het wellicht prettig om onderstaande video te bekijken. In deze video wordt camera panning behandeld aan de hand van duidelijke voorbeelden en uitleg.
Hoe maak je een foto met camera panning
Wanneer je camera panning toe gaat passen is het van belang om vooraf te weten hoe je de instellingen van de belichtingsdriehoek in kunt stellen. Deze belichtingselementen zijn ISO-waarde, diafragma en sluitertijd. Omdat het belangrijk is om zelf invloed op deze instellingen te hebben wordt de automatische stand afgeraden. Ben je nog niet zo bekwaam met het handmatig instellen van de camera? Dan raden we aan om eerst een basiscursus te volgen. Deze cursussen worden zowel online als op locatie gegeven. Voordat je de foto gaat maken moet je vooraf enkele onderdelen handmatig instellen. In ons stappenplan leren we jou stap voor stap waar je op moet letten voordat je begint.
Locatie kiezen
Wanneer je voor de eerste keer een panning shot gaat maken is het slim om op een relatief drukke locatie te gaan staan. De altijd belangrijke regel daarbij is dat je veilig moet gaan staan voor zowel jezelf als voor het verkeer. Blijf dus zeker een meter van de straat af en voorkom dat je fietsers of voetgangers blokkeert. Zorg er verder voor dat het onderwerp zich (bij voorkeur) van links naar rechts beweegt. Het panning effect zal beter zichtbaar worden dan wanneer een onderwerp schuin van voren op je afkomt.
Welk objectief ga je gebruiken?
Voor het camera pannen kan een slimme lens keuze het pannen aardig makkelijker maken. Mogelijk heb je ze weleens gezien. Toeters van een lenzen aan de zijkant van het circuit. Deze teleobjectieven hebben de mogelijkheid om extreem ver in te zoomen, waardoor de fotograaf op redelijke afstand toch prachtige foto’s kan maken. Naast deze afstand heeft zo’n grote brandpuntsafstand nog een voordeel, namelijk het meebewegen. Langs het circuit scheuren de snelste auto’s zo’n 300 km/u over het circuit. Door op zo’n grote afstand de foto te maken hoef je maar een klein beetje mee te bewegen voor een pan shot. Gelukkig rijden de auto’s op een kruispunt zo’n 30 á 45 km/u. Voldoende dus om met een lens van 18mm (zoals een standaardlens) of meer een plaatje te schieten. Een zoomlens van 70mm of hoger mag natuurlijk ook, maar meestal is er niet zoveel ruimte voor de fotograaf om op zo’n grote afstand te staan.
Autofocus instellingen
Voor het scherpstellen van de camera is het belangrijk dat de camera ook tijdens het meetrekken het onderwerp scherp houdt. Dit doe je door voor de AI-Servo (Canon) of AF-C (continuous) te kiezen. Wat dit precies voor jou betekent? Wanneer je het scherpstelpunt op het onderwerp richt, kun je deze ‘vasthouden’ door de ontspanknop half in te drukken. De camera zal dan continu de afstand tot dit onderwerp berekenen waardoor deze scherp blijft. Ook tijdens het meebewegen van de camera krijg je dus een snel onderwerp.
Instellingen voor de belichting
Zet je camera bij voorkeur op de tv– (time value) of s-programmastand (shutterspeed). Zo kun je jezelf geheel focussen op het vinden van de geschikte sluitertijd. Begin bij een sluitertijd van 1/50 voor het streperige effect in de achtergrond. Wil je dit effect nog extremer? Probeer dan een nog langere sluitertijd zoals 1/30. Wissel vooral af en kijk wat het beste voor jou is.
Panning tips
Ben je van plan om te gaan pannen met je camera? Wellicht dat onderstaande tips jou kunnen helpen om tot het gewenste resultaat te komen.
Kies vooraf een compositie
Omdat je meebeweegt kan het lastig zijn om de compositie te bepalen. Wat wel mogelijk is om jouw eigen locatie vooraf te onderzoeken. Stel je gaat op een druk kruispunt staan, dan weet je bijna 100% zeker dat de auto’s met groen licht zullen gaan rijden. Afhankelijk van in welke strook zij staan, zullen ze jouw richting oprijden. Daarbij kun je dus al bepalen vanaf welk moment je begint met meebewegen en wanneer je de foto daadwerkelijk gaat afdrukken.
Hoe sneller het object, des te gemakkelijker het pannen.
Dit heeft te maken met de beweging die je als fotograaf moet maken. Wanneer je een korte beweging van zo’n 30cm zou moeten maken van een auto die 30 km per uur rijdt ben je langer onderweg dan een auto die 80 km per uur rijdt. Door de snelheid waarin je dan meebeweegt met het onderwerp voorkom je dat je gaat schokken. Dat maakt het zo spannend om met een zenuwspiraal te spelen. Ook bij darten zorgt snelheid voor een beter richtingsgevoel.
Maak gebruik van een statief
Door gebruik te maken van een statief maak je het jezelf gemakkelijker om een soepele beweging te maken. Niet ieder statief is hier echter geschikt voor. Voornamelijk balhoofd statieven en monopods zijn erg handig voor het pannen, omdat zij erg flexibel zijn en daarbij ook gemakkelijk te bedienen.
Gebruik de burst-modus of continu-modus van je camera
De burst-modus maakt het mogelijk om meerdere foto’s tegelijkertijd te maken. Een nadeel is dat je deze optie vaak na één keer gebruik weer opnieuw in moet stellen. Ook de ontspanstand: continu-modus kan meerdere foto’s tegelijkertijd maken. Normaal gesproken maakt de camera maar één foto wanneer je de ontspanknop indrukt, maar met de burst-modus en continu-modus kun je meerdere foto’s maken. Zo verhoog je de kans op een goede foto. Niet iedere camera beschikt echter over deze opties, kijk dit dus goed na. Let wel dat dit de snelheid van het fotograferen kan beïnvloeden, omdat de camera ook alle gemaakte foto’s moet verwerken. De kans kan ontstaan dat de buffer van camera’s met een te trage geheugenkaart gaat crashen. Is jou dit een keer gebeurd? Stop dan gelijk met fotograferen. Zo vergroot je de kans dat je de oude foto’s nog kunt terughalen. Ons advies is daarom ook zeker om snelle geheugenkaarten te gebruiken die geschikt zijn voor je camera.
Camera panning effect met Photoshop
Heb je een mooie foto gemaakt en zou je daar achteraf best het panning-effect aan toe willen voegen? Dit kan met Photoshop! Dit doe je door het onderwerp te selecteren en maskeren. Vervolgens kun je aan de achtergrond extra bewegingsonscherpte toevoegen. Wil jij dit ook graag kunnen? Met onze online Adobe Photoshop cursus leer je stap voor stap de handigste bewerkingen toe te passen op je foto’s, waaronder het panning-effect.
5 Belangrijke tips voor sportfotografie
Veel beweging, snelle sluitertijden en vaak maar één kans. Dat ene doelpunt, het korte moment dat de wielrenners langs je fietsen of de hardlopers langs je rennen. Sportfotografie is het perfecte moment in het vizier hebben, maar hoe bereid je jezelf voor? In dit artikel 5 tips om jouw sportfoto’s scherper en sneller te kunnen maken.
Smaakt dit artikel naar meer? Volg bij ons de workshop sportfotografie en je gaat zien dat ook jij geweldige sportfoto’s kan maken.Tip 1: Weet wat je nodig hebt voor sportfotografie
Misschien heb je de functie al eens gezien, de ‘sportstand’. Deze stand kan heel handig zijn, maar geeft de gebruiker vaak onvoldoende grip op de situatie. De sportstand moet je eigenlijk zien als een snelle optie waarin de camera enkele instellingen voor jou instelt. Zie hieronder een handig overzicht van de vijf aanpassingen die de camera zal toepassen (dit kan per camera verschillen).
- De ISO-waarde wordt naar automatisch omgezet.
- Het f-getal wordt beïnvloed om een kleine scherptediepte te hebben. Dat betekent een mooi scherp onderwerp met een wat wazigere achtergrond.
- De sluitertijd versnellen.
- Het aantal foto’s dat per keer genomen wordt (hierover meer bij tip 3).
- De autofocus wordt omgezet naar de continue scherpstelling.
De hierboven genoemde punten kun je ook vooraf handmatig instellen. Dat is slim, want zo voorkom je dat de camera de instellingen voor jou gaat bepalen en dus ook het eindresultaat gaat beïnvloeden. Hoe snel de sluitertijd uiteindelijk moet zijn hangt helemaal af van de snelheid van de sport. Ook kan het gebeuren dat je misschien toch een iets grotere scherptediepte wenst. Vanuit de sportstand heb je daar dus geen controle over. Dat is jammer. Bedenk daarom vooraf goed wat voor foto je wenst te schieten.
Tip 2: Handmatige instellingen voor sportfotografie
Sluitertijd
Bij het fotograferen van sport gelden er bepaalde regels. Regels voor bijvoorbeeld de maximale sluitertijd om het onderwerp mooi scherp te kunnen houden. Dit verschilt natuurlijk per sport. Zo zit je bij het fotograferen van voetbal al gauw rond de 1/800 of 1/1000. Daarbij geldt natuurlijk ook dat de mate waarin je inzoomt ervoor zorgt dat (de meeste) objectieven minder licht doorlaten.
Wanneer je een langere sluitertijd neemt kan dit ook voor mooie resultaten zorgen (zie foto). Je kunt dit zelf ook bereiken door met dezelfde snelheid als het onderwerp mee te bewegen. Let wel dat je zelf op dezelfde plaats moet blijven staan en dus als een scharnier meebeweegt. Het is een vrij lastige techniek, maar als het lukt heb je vaak wel een spectaculaire foto.
De sluitertijd was bij deze foto 1/160e ISO
Houd er rekening mee dat je bij sportfotografie vaak met een hoge ISO-waarde te maken krijgt. Zeker wanneer je jezelf in een omgeving met kunstmatig licht begeeft, zoals in een gymzaal. Je kunt de ISO-waarde zelf verhogen of ervoor kiezen dat de camera dit automatisch doet. De hogere ISO-waarde zorgt uiteindelijk voor een snellere sluitertijd zodat je snelle bewegingen kunt bevriezen.
Diafragma
Omdat sportfotografie over het algemeen snelle sluitertijden met zich meebrengt, doe je er verstandig aan f-getal laag te houden. Er kan daardoor veel licht door de lens vallen, waardoor de sluitertijd sneller kan zijn. Ook zorgt het lage f-getal voor een kleine scherptediepte, waardoor het onderwerp echt uit de foto zal springen.
Tip 3 Scherpstellen bij sportfotografie
Een goede scherpstelling is het halve werk. Natuurlijk wil je tijdens het fotograferen met zo min mogelijk instellingen tegelijkertijd bezig zijn. Gelukkig zijn er handige functies op de camera die het voor jou makkelijker kunnen maken. Zo is het mogelijk afhankelijk van het camera model via de cameralens instellen op automatisch (M/A) of manueel (M) scherpstellen. Als dit niet op de lens zit is het vaak via het camera menu in te stellen. Daarnaast stel je in hoe de camera moet scherpstellen. Aangezien in het geval van sportfotografie er veel met bewegende onderwerpen wordt gewerkt is het continue scherpstelling (AF-C, bij Canon AI Servo) aan te raden. Dit houdt in dat de camera de bewegende onderwerpen continu scherp zal stellen zolang jij de ontspanknop half ingedrukt houdt. Je moet natuurlijk wel zelf het scherpstelpunt op het onderwerp hebben staan.
200.0mm | ƒ/4.0 | 1/1250s Tip 4: De beste ontspanstand voor sportfoto’s
Wanneer je via de ontspanner of een draadloze afstandsbediening de foto maakt kun je instellen hoeveel foto’s je wenst te maken per druk op de knop. Bij het enkele beeld maakt de camera maar één foto. Bij de Continu L worden er op lage snelheid meerdere foto’s gemaakt, zolang je de ontspanner hebt ingedrukt. Bij Continu H is dit juist een hoge snelheid. Veel camera’s hebben maar 1 continue opnamestand die ook razendsnel kan werken.
Wanneer de camera veel foto’s per seconde maakt wordt het ook wel de burst genoemd. Later kun je dan de foto’s die je niet meer bruikbaar vindt verwijderen. Dit is dus de ideale opnamestand voor sportfoto’s.
Tip! Kijk geen foto’s terug tijdens het fotograferen. Dit kan ervoor zorgen dat je net de belangrijke momenten mist.
Tip 5: Goed materiaal
Eerder kwam al naar voren hoe de burst-functie jou kan helpen om het volgens jou gemiste moment toch gepakt te hebben. Voor het gebruik van deze functie zit er wel een addertje onder het gras. Namelijk, een snelle geheugenkaart is een must. Op de geheugenkaartjes staan twee belangrijke gegevens. De lees- en de schrijfsnelheid. De schrijfsnelheid is tijdens het fotograferen van belang. Wanneer je kaartje dus onvoldoende snelheid heeft, kan het voorkomen dat je tijdelijk geen foto’s kunt maken. De camera is te druk bezig met het wegschrijven van de foto’s naar de geheugenkaart. Hoe sneller de geheugenkaart, hoe minder groot de kans dat de tijdelijke opslag van de camera vol raakt.
Verder is het gebruik van een zoomlens erg handig. Je staat namelijk vaak ver van het onderwerp af. Het zoomen zorgt tegelijkertijd ook nog voor een kleine scherptediepte en helpt met het kaderen en bepalen van een compositie. Uiteraard is het ook mogelijk om de foto bij te snijden tijdens de nabewerking, maar daar verlies je wel pixels en kwaliteit mee.
150.0mm | ƒ/4.5 | 1/250s De professionele sportfotografen gebruiken vaak geen zoomlenzen, maar lenzen met een vast brandpunt, zoals 300, 400 of 500mm. Deze objectieven hebben vaak een grotere maximale lensopening (lager f-getal) waardoor er meer licht door de lens op de camerasensor valt. Dat is ideaal, want dan hoeft de ISO-waarde minder ver omhoog. Het nadeel van deze lenzen is wel dat ze ontzettend duur zijn.
Alle sportfotografie tips even in het kort
Nog even op een rijtje waar je aan moet denken:
- Snelle sluitertijden
- Een hogere ISO-waarde indien de foto’s te donker worden
- Continue scherpstelling
- De continue opnametand
- Een snelle geheugenkaart met voldoende geheugen
Wil je de theorie gelijk in de praktijk uitvoeren onder begeleiding van een professional?
Ga dan snel naar onze workshop sportfotografie voor meer informatie.
De beste camera instelling om snelle onderwerpen te fotograferen
Het fotograferen van snelle bewegende onderwerpen kan lastig zijn. Het is je vast weleens voorgekomen dat je hét moment gemist hebt. De tip die je krijgt in deze video gaat ervoor zorgen dat jij vaker het juiste moment fotografeert. Laat ons ook even weten of het gelukt is met behulp van deze tip en of je nog aanvullende tips hebt. Onderaan dit bericht kan je reageren.
De continue opnamestand gebruiken
De continue opname stand zorgt ervoor dat je tijdens een moment continu foto’s kan schieten. Zodra je de ontspanknop ingedrukt houdt blijft de camera namelijk achter elkaar foto’s maken. Deze functie wordt ook weleens de Burst mode genoemd.
Het gemak van continu schieten is dat je uiteindelijk een foto kunt uitkiezen die jij het beste vindt. Hoeveel foto’s je achter elkaar kunt maken hangt af van de buffer van de camera. Doordat je veel meer foto’s maakt is het achteraf wel meer uitzoek werk, maar de kans op een goede foto van hét moment is veel groter.
Hoe werkt de continue opname stand?
Bij de continue opnamestand wordt heel kort de foto’s in een buffer opgeslagen. Pas bij het schieten van de volgende foto, schrijft de camera de foto naar de geheugenkaart weg. Zodra de buffer vol zit, zal je even geen foto’s kunnen maken. Meestal gaat er dan op de achterzijde van de camera een lampje branden. Een teken dat de camera het druk heeft. Druk daarom niet te lang op de ontspanknop bij continue opnames, zeker niet als je na een belangrijk moment nog een ander belangrijk moment verwacht. Bij de meeste camera’s kun je wel 6 tot 10 foto’s achter elkaar maken die dan tijdelijk in de buffer terechtkomen. Dit is voor de meeste situatie wel voldoende.
Wacht op het juiste moment
Vaak gaat het ook om het juiste moment. Bestudeer en kijk welk moment jij het mooist vindt en schiet dan pas de foto. Als je veel dierenfotografie doet is het aan te raden het gedrag van de dieren te bestuderen. Als je het gedrag herkent is het beter in te schatten wat het beest gaat doen en hoe het beweegt.
Wat ook helpt is dat je de scherpstelmethode op AF-C (bij Canon de AI Servo) instelt als het onderwerp continu van plek veranderd. Dit zorgt ervoor dat de camera continu blijft scherpstellen op de locatie waar jij het autofocuspunt plaatst.
Naast het wachten op het juiste moment is het ook belangrijk om zelf op de juiste locatie te staan. Probeer dat goed in te schatten, zodat jij de mooiste beelden kunt schieten.
Waar vind ik de continue opnamestand?
In het menu van je camera heb je een tabblad met een camera icoon. Daarin vind je de opnamestand. Dit wordt ook weleens de drive mode genoemd. Meestal kan je dan kiezen voor enkele opname, continue opname of zelfontspanner. Bij sommige camera heb je een speciale knop op de body van de camera. Kan je de continue opnamestand niet vinden op je camera? Reageer hieronder en laat ons weten welk merk en type camera je hebt. Wij helpen je graag verder.
Vergeet tenslotte niet te abonneren op onze Youtube kanaal. Je krijgt een notificatie binnen Youtube zodra wij een nieuwe videoles geupload hebben.
Straatfotografie tips
De beste tips voor straatfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen straatfotografie tips zijn:
– AVG en straatfotografie
– Wanneer heb je een Model of Property Release nodig?
– Fotograferen op toeristische locaties
– Scherpstellen Op Dieren En Mensen
– En meer…
Onze laatste straatfotografie tips:
Wanneer heb je een Model of Property Release nodig?
Als fotograaf deel je graag je werk met anderen. Platforms zoals Facebook en Instagram maken dit steeds makkelijker. Daarbij zitten natuurlijk wel wat addertjes onder het gras. In eerste instantie denk je het snelst aan foto’s waarin mensen voorkomen, maar ook voor gebouwen en kunstwerken zijn er speciale regels die gelden. Het is daarom verstandig om voldoende achtergrondinformatie te hebben over de verschillende eigendommen en toestemmingen. In dit artikel kom je erachter of jij in aanmerking komt met een Model of Property Release en waar je rekening mee moet houden.
Auteursrecht, publicatierecht en aanrecht
Als fotograaf heb je te maken met verschillende rechten. Om het Model of Proberty Release beter te begrijpen is het verstandig om op de hoogte te zijn van de basisrechten die voor jou als fotograaf gelden. Want wanneer je als fotograaf foto’s maakt op publieke grond kom je automatisch in aanmerking tot het auteursrecht. Dat recht krijg je automatisch vanaf het moment dat je een foto hebt gemaakt. Het auteursrecht maakt jou eigenaar van die foto. Daarnaast krijg je dan als fotograaf ook het recht om zelf uit te maken waar en wanneer je die foto’s deelt. Dit is het publicatierecht. Het wordt pas echt lastig wanneer je personages, kunst, architectuur of privé-bezit fotografeert. In deze gevallen krijg je te maken met een Model of Property Release. Het publicatierecht is dan afhankelijk van een getekende overeenkomst. Doe je dit niet? Dan zou het kunnen voorkomen dat jouw model beroep doet op zijn of haar recht en dat wil je natuurlijk voorkomen.
Model of Property?
Een Model of Property Release is noodzakelijk wanneer je jouw foto’s naar een commercieel level wilt brengen. Zo heeft de Model Release te maken met de herkenbaarheid van mensen in een afbeelding die voor commercieel gebruik wordt ingezet. Het model ondertekend in een schriftelijke verklaring dat het publicatierecht aan jou wordt overgedragen. De Property Release richt zich meer op foto’s waarin merknamen, kunstwerken & gebouwen en foto’s van anderen in voorkomen. Ook hier gelden bepaalde regels en uitzonderingen. Deze worden verder in dit artikel behandeld.
Wanneer jouw foto’s commercieel van aard zijn hangt van diverse zaken af. In het kort hangt het commercieel gebruik van een foto af van de doelstelling: Het maken en delen van foto’s met de bedoeling om klanten en/of geld te genereren. Jouw foto’s hoeven dus niet perse alleen door en voor bedrijven gedeeld te worden om commercieel te zijn. Zo zijn jouw foto’s wanneer je ze op Stock fotografie websites deelt, automatisch ook commercieel. Dat heeft te maken met het beleid, waarin de foto’s voor zakelijke doeleinden verkocht worden. Voordat je dus afbeeldingen upload moet je rekening houden met de herkenbaarheid van mensen en onderwerpen die mogelijk beschermd zijn. Daarnaast is het niet op iedere locatie toegestaan foto’s te maken, zoals op de kermis en in museums. Wanneer je foto’s wilt leveren aan Stockbureaus ben je dan ook verplicht deze overeenkomsten te uploaden.
De template van de Model Release kun je hier downloaden.Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
In het geval van een Model of Property Release kan het onhandig zijn als je de modellen vooraf onvoldoende hebt geïnformeerd over het doel van jouw foto’s. Daarom is het verstandig om vooraf vast te stellen wat je van plan bent met de foto’s. De overeenkomst kun je voorafgaand opstellen. Dit contract tussen de fotograaf en de modellen die betrokken zijn in de foto geeft beide partijen bescherming en duidelijkheid. Dat betekent dus dat wanneer je foto’s van een verjaardagsfeest met commerciële bedoelingen wilt delen, je van ieder persoon een getekend Model Release moet hebben. Voor mensen onder de 18 jaar geldt, dat een ouder of voogd de overeenkomst moet ondertekenen. Wanneer een specifiek persoon geen toestemming verleend kun je deze weg bewerken met Photoshop. Dit heeft vaak negatieve invloed op de foto zelf en de mate waarin deze geschikt is voor commercieel gebruik. Het contract heeft betrekking op de specifieke foto’s. Wanneer je dus in het vervolg weer foto’s maakt van dezelfde personen is een nieuw release model nodig.
De template van de Property Release kun je hier downloadenUitzonderingen
Wanneer je foto’s maakt in de stad is het eigenlijk onmogelijk om geen personen te fotograferen. Daarom hoef je niet van ieder personage een Model Release te hebben. Alleen wanneer de personages te identificeren zijn en dus herkenbaar in beeld zijn, ben je verplicht tot een Model Release. Identificeren is hierbij in de breedste vorm, omdat veel personen al door hun tatoeages of silhouetten herkent kunnen worden. Om iemand te herkennen gaat het dus niet alleen om de zichtbaarheid van het gezicht. Ben jij een liefhebber van straatfotografie? Voor alle ins en outs met betrekking tot straatfotografie raden wij onze workshop aan. Deze wordt op diverse locaties in Nederland en België gegeven, dus ook bij jou in de buurt! Klik hier voor meer informatie over de workshop.
Zoals al eerder aan bod kwam, gelden er bij de Property Release een aantal uitzonderingen. Zo heb je geen Property Release nodig op publieke ruimtes, zoals parken of wegen (Met uitzondering van festivals, fairs en kermissen). Bij het maken van foto’s van kunstwerken is het toegestaan om deze te fotograferen zoals deze zich op locatie bevinden. Onder kunst vallen ook bouwwerken. Een kunstwerk in een park is dus wel toegestaan, maar close-ups daarvan juist niet. Ook is het niet toegestaan de kunstwerken in photoshop in andere context te plaatsen.
De fotografe (Magda Ehlers) heeft in deze foto het kunstwerk juist gefotografeerd.
In deze foto heeft de fotograaf de hand van Budha gefotografeerd. Het is voor de fotograaf (Tenzing Kalsang) niet vrij om deze foto te publiceren zonder een ondertekend Property Release.Slot
Kortom, het is altijd verstandig om vooraf schriftelijk jezelf te beschermen. Zo kom je later niet voor dure verassingen te staan. Daarnaast is het altijd verstandig op de hoogte te zijn van de rechten van zowel jou als fotograaf die van het model. Neem de kennis uit dit artikel vooral mee tijdens het maken van jouw volgende foto’s, maar blijf bovenal genieten van het fotograferen!
Straatfoto bewerken in Luminar
In deze video laten we zien hoe je een straatfoto bewerkt in Luminar. We gaan langs de vele mogelijkheden die Luminar te bieden heeft.
We pakken er een straatfoto bij en plaatsen de foto in Luminar. De workflow staat op ‘Professional’ waardoor diverse filters al ingeladen zijn. Waar ik mee wil beginnen is de ‘Accent AI Filter’. Dat is een soort van slim filter wat zelf detecteert waar er verbeteringen gemaakt kunnen worden. Bij veel foto’s kijken we even wat het doet met de foto. Soms heeft het effect op de belichting, soms op de kleuren. In dit geval is het een positief effect op de belichting, omdat het het onderwerp lichter maakt. Het onderwerp is wat donker in vergelijking met de omgeving. We gaan terug naar de bovenkant, naar ‘RAW Develop’. In dit venster kan je de standaard aanpassingen maken zoals belichting, hooglichten, witte tinten, etc. Hier doen we niets mee, omdat de foto in zijn algemeenheid er goed uit ziet.
Waar we wel naar kijken is ruis. De foto is in een donker steegje gemaakt op ISO 1000. Er zit dus wat ruis in de foto en die willen we verminderen. We gebruiken ‘Denoise’, om specifiek te zijn de ‘Luminosity’ slider. Het verwijdert de ruis, maar het nadeel van ruis verwijderen is dat het detail vermindert en de foto’s onscherper maakt. De slider zetten we dus niet te hoog. Qua kleur verandert er niet veel, omdat er in de foto niet heel veel kleur zit. Wel voegen we iets meer ‘Saturation’ toe om het muziekinstrument wat meer kleur te geven. Je ziet dat de sliders niet heel veel effect hebben, omdat de foto niet draait om kleur.
Vervolgens gaan we contrast toevoegen. Dit is een van de beste filters in Luminar, omdat je niet één slider hebt om het contrast aan te passen. Door meerdere sliders kan je het contrast vrij nauwkeurig aanpassen. Je kunt specifiek het contrast in de hooglichten aanpassen, de middentonen en de schaduwen. De volgende stap die we maken is het maken van een uitsnede en het toevoegen van een klein vignet. De foto heeft veel loze ruimte. We gaan naar Tools > Crop om de foto bij te kunnen snijden. We willen de verhouding behouden, dus het slotje blijft gesloten. Na het bijsnijden ligt de focus veel meer op het onderwerp. Nu het vignet: het mooie aan het toevoegen van een vignet in Luminar is dat je zelf het midden kunt bepalen van je vignet. Zeer handig als je onderwerp niet precies in het midden staat. Met diverse sliders kan je het vignet volledig aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de randen harder of zachter maken of het vignet meer rond maken. Tot slot gaan we verscherping toepassen door het toepassen van een Sharpening filter. Bekijk onderstaande video waarin je stap voorstap ziet hoe deze foto bewerkt wordt en maak kennis met het programma Luminar.
Wil je alles op je gemak kunnen leren? Bekijk dan onze uitgebreide online Luminar cursushttps://www.derooijfotografie.nl/online-cursus-luminar/ waarin we alles stap voor stap uitleggen.
AVG en straatfotografie
De AVG en straatfotografie, bijt dat elkaar? Om maar direct het antwoord te geven: absoluut niet.
Er is onder fotografen, fotoclubs en tal van anderen een idee ontstaan dat met het in werking treden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf mei 2018 er geen mogelijkheid meer zou bestaan tot het beoefenen van de door velen zo geliefde straatfotografie. Niets is echter minder waar.
De AVG op zich heeft in eerste instantie weinig met fotografie te maken. De AVG doet niets anders dan bepalen wat men wel en niet mag doen met persoonsgegevens van mensen en dát is nu precies waar het in de straatfotografie niet over gaat. Velen maken een punt van het feit dat een foto van een persoon per definitie een persoonsgegeven zou zijn. In een aantal gevallen is dit zo, maar over het algemeen geldt dit niet voor straatfotografie. Er is namelijk een uitzondering van toepassing die je later in het artikel kunt vinden. Als dat inderdaad zo zou zijn, dan ben ik het helemaal met je eens dat dit de doodsteek zou betekenen voor de straatfotografie.
Ik kan ieder willekeurig persoon die een workshop straatfotografie volgt mijn lezingen bezoekt vragen om, uit de pakweg 200 foto’s die ik tijdens zo’n lezing laat zien, aan te geven wie de afgebeelde personen zijn. Ik geef je op een briefje dat het je niet gaat lukken om ook maar één afgebeelde persoon te identificeren als zijnde die en die, van die leeftijd en wonende daar en daar. Een willekeurige beschouwer van mijn foto’s zal dat nooit of te nimmer lukken.
En dáár zit ‘m nu juist de crux van het verhaal. Een willekeurige foto gemaakt op straat met daarop één of een aantal willekeurige personen zal vrijwel niet kunnen leiden tot het identificeren van één of meerdere bepaalde personen, Daarmee voldoet zo’n foto dus niet aan de definitie van wat een persoonsgegeven is. De wetsomschrijving zegt hierover dat een persoon in een foto zonder enige moeite identificeerbaar moet zijn en dat is een persoon in een gemiddelde straatfoto niet. Je zult heel wat moeite moeten doen om een afgebeelde persoon te herleiden tot één bepaald individu met de daarbij behorende gegevens. Pas dán heb je een persoonsgegeven. Als een persoon zichzelf zou herkennen in een door mij gemaakte straatfoto, dan betekent dat alléén maar dat de afgebeelde persoon zichzelf herkent. Echter betekent dat natuurlijk niet dat deze persoon ook door ánderen direct herkent en geïdentificeerd wordt.
Als we het in dit geval over een BN’er of eventueel een BB’g (bekende Belg) hebben, dan begeven we ons al direct op een heel ander terrein. Pas bij dergelijke personen kunnen we gaan praten over bijvoorbeeld het portretrecht, verzilverbaar portretrecht etc etc, en dat is weer een héél ander gegeven dan die “vermaledijde” AVG. Dat je als straatfotograaf moet oppassen om een bekend persoon te fotograferen en te publiceren is iets wat we eigenlijk al jaren weten. Tot op dit moment is dit nog nooit een reden geweest om maar te stoppen met straatfotografie of om de straatfotografie dood te verklaren.
Uitzonderingen
Er zijn bepaalde uitzonderingen in de AVG opgenomen voor journalistieke, literaire en artistieke doeleinden. Dat betekent dat je als fotograaf altijd gewoon mag blijven fotograferen! Als je echter foto’s voor eigen reclamedoeleinden wilt gebruiken zoals een advertentie, dan is het wel verstandig om toestemming te vragen, net als wanneer je bijvoorbeeld foto’s in gaat sturen voor een fotowedstrijd.
Alles bij elkaar is er dus absoluut geen enkele reden om niet lekker met straatfotografie bezig te zijn. Wél is het belangrijk dat je de AVG wet in gedachten houdt. Zorg er ook voor dat je jezelf staande houdt tegen opmerkingen die ongetwijfeld wel eens op je af zullen komen tijdens het bedrijven van straatfotografie. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die ook tijdens mijn workshops en lezingen straatfotografie veelvuldig aan bod komen.
Dus wat let je…?!
Wil je meer over dit onderwerp lezen? De NVJ heeft een interessant artikel over deze materie geplaatst:
De gegeven informatie heeft betrekking op Nederland.
Algemene fotografietips
De beste tips voor straatfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen straatfotografie tips zijn:
– Diafragma, Sluitertijd en ISO?
– Wat is bokeh en hoe creëer je het bokeh effect?
– Wat is ISO en welke ISO-waarde is het best?
– Verschil tussen RAW en JPG
– En meer…
Onze laatste fotografietips:
Tips voor het fotograferen van vlinders
Van deze blog krijg je vast en zeker vlinders in je buik!
Je wordt helemaal verliefd op dezeprachtige insecten. Hoe langer je ernaar kijk des te mooier dat ze worden! Veel voorkomende vlinders zijn de koolwitjes, maar ook de kleine vos, atalanta’s, dagpauwogen, gehakkelde aurelia’s, oranjetipjes, landkaartjes, boomblauwtjes en de grote koninginnenpages zijn regelmatig te zien. Ze komen overal in Nederland voor.Het liefst bij warmere temperaturen. In totaal zijn er nog 53 soorten dagvlinders, dus er is variatie genoeg.f/4 | 1/1600 sec. | ISO 640
De meeste veelvoorkomende vlinders overwinteren hier in holle bomen of in schuren. Uitzonderingen zijn de atalanta’s en de kolibrievlinders, zij vliegen in april vanuit Zuid-Europa terug naar Nederland. Baas boven baas zijn de distelvlinders, zij vliegen zo’n 5000 km met de windmee vanuit de Sahara naar ons land. Dit kunnen echter ook naar andere landen in Europa zijn, dat ligt gewoon aan de windrichting.
waar zijn vlinders te vinden?
De meeste vlinders zijn te vinden op bloemen, struiken (met name de vlinderstruik is favoriet), bramen en bessen. Ze komen af op de nectar die in bloemen te vinden is. Dit kan in je eigen tuin of moestuin, stadsparken, of in de natuur zijn. Landkaartjes schijnen dol te zijn op fluitenkruid die je veel in de bermen aantreft. Heel apart is dat deze landkaartjes in het voorjaar oranje van kleur zijn en in de zomer bruin. Veel vlinders hebben een eigen waardplant.
f/4 | 1/125 sec. | ISO 200 f/4 | 1/640 sec. | ISO 320 Los van de natuur kun je natuurlijk ook vlinder in vlindertuinen fotograferen. Er zijn in Nederland hele mooie vlindertuinen waar zowel Nederlandse als exotische soorten rondvliegen. Het voordeelvan een vlindertuin is dat je minder hoeft te zoeken. Enkele vlindertuinen in Nederland zijn: Passiflorahoeve, Orchideeën Hoeve, Vlindertuin de Kas, Vlindorado, Vlinderparadijs en Klein Costa Rica.
levenscyclus van een vlinder
Na het paren leggen de vlindervrouwtjes heel veel eitjes. Uit die eitjes komen rupsen. Wanneer de rups na 2 à 3 weken volwassen is gaat de rups verpoppen. Na ongeveer 14 dagen kruipt er weer een nieuwe vlinder uit de pop, afhankelijk van de soort. De rups hieronder is vaneen St. Jacobs vlinder, ernaast parende geaderde witjes.
f/2.8 | 1/1000 sec. | ISO 200 f/2.8 | 1/1250 sec. | ISO 400 hoe fotografeer je een vlinder
In principe ben je heel snel geneigd om alleen de vlinder te fotograferen. Dus van dichtbij, zodat de vlinder er mooi opstaat, met geopende vleugels. Wanneer vlinders druk bezig zijn met het zoeken van nectar in een bloem, dan kun je ze best makkelijk van dichtbij benaderen. Je ziet dan dat ze hun lange roltong diep in de bloemen steken. Dit is het moment dat je een mooie foto kunt maken, want de vlinder zit dan nagenoeg stil. Let op dat je niet door het zonlicht loopt. Door het veranderende licht val je op en kunnen de vlinders schrikken en wegvliegen.
Probeer ook een beetje van de omgeving mee te fotograferen, dus niet alleen de vlinder, maar ookde bloem waar de vlinder opzit. Anders krijg je van die foto’s die je vaak terugvindt in een biologieboek. Hieronder zie je een foto van een Icarusblauwtje, waarvan de vleugels mooi doorlopen in de grasspriet. Wanneer de vleugels geopend zijn is dit vlindertje helemaal blauw van kleur. Het bruinblauw vormt een mooie kleurcombinatie met de gele bloem erbij.
f/3.2 | 1/800 sec. | ISO 200 f/3.2 | 1/80 sec. | ISO 100 INSTELLINGEN VOOR HET FOTOGRAFEREN VAN VLINDERS
- Zoom in en kies een lage diafragmawaarde (grote opening), zodat de achtergrond onscherp wordt. Hierdoor komt de vlinder goed los van de achtergrond. Het kan gebeuren dat niet de hele vlinder scherp is. Of je dit wel of niet mooi vindt is heel persoonlijk. Kies een iets hoger F-getal om een grotere scherptediepte te krijgen. Het laagste F-getal is niet perse de beste keuze!
- De sluitertijd moet doorgaans vrij snel zijn, omdat vlinders bij de bloemen vaak in beweging zijn. In de vroege ochtend, als de vleugels nog nat zijn, is dat niet het geval en hoeft de sluitertijd niet zo snel te zijn. Neem 1/640e als uitgangspunt. Indien de vlinder heel stil zit is het beter een langzamere sluitertijd te kiezen, want dat voorkomt dat je de ISO-waarde moet verhogen. Wanneer je gebruik maakt van een spiegelreflexcamera wordt fotograferen vanuit de live-view modus afgeraden. Deze begrenst de snelle sluitertijden.
- Hoe lager de ISO, des te hoger de fotokwaliteit. De ISO-waarde zal sterk afhangen van hoeveel licht er aanwezig is en hoe snelle sluitertijd je instelt.
- Stel manueel scherp of gebruik de enkelvoudige scherpstelmethode (AF- S, One Shot bij Canon). Stel scherp op de kop met ogen en voelsprietjes voor het mooiste resultaat.
- Wil je de nadruk leggen op die lange roltong of die aparte ogen? Een heel groot diafragma (laag F-getal) kan dan goed werken. Het laagste F-getal zal afhangen van het objectief. De foto hieronder is met f/2.8 gemaakt.
- De witbalans pas je aan op basis van het type licht en natuurlijk je persoonlijke voorkeur. Je kunt op die manier de vlinder is koeler of warmer doen kleuren. Kijk uit op hele zonnige dagen dat het licht niet te hard wordt. Je kunt eventueel een polarisatiefilter gebruiken om het zonlicht te filteren.
- Let goed op de achtergrond, want door jezelf iets naar links of rechts te verplaatsen kan een foto direct beter (of minder goed) worden. Experimenteer en beweeg langzaam, zodat de vlinder niet schrikt.
f/5 | 1/1600 sec. | ISO 400 | 100 mm VLIEGENDE VLINDERS EN CAMERA INSTELLINGEN
Vliegende vlinders fotograferen is meer voor de gevorderde fotograaf. Een flinke uitdaging, want het is vele malen moeilijker dan een rustende vlinder op een bloem. Ze zijn echt razendsnel en je bent negen van de tien keer te laat met afdrukken. Wanneer je een vlinder ziet, die bezig is met het zoeken naar nectar en zijn rondje op de bloem heeft gedaan, ga dan extra opletten. Zorg dat je een grotere afstand hebt tot de bloem en de vlinder, zodat de opvliegende vlinder in zijn geheel in beeld blijft. Plaats het scherpstelpunt (of zone) precies op de vlinder of gebruik eventueel de trackingautofocus. Deze laatste functie werkt bij de ene camera heel goed, bij de andere camera niet. Dat is een kwestie van uitproberen. Volg de vlinder en maak foto’s in de burst-mode. Los hiervan is het veel oefenen en niet opgeven, volhouden en de moed erin houden!
- Zet de camera in de M-stand, met een sluitertijd van 1/1600e sec en een diafragma van ongeveer f/4.
- Zet de ISO-waarde en de witbalans op automatisch. Je beweegt de camera de hele tijd en je weet nooit van tevoren hoeveel licht en wat voor kleurtemperatuur het licht heeft op de plek waar jij de ontspanknop helemaal indrukt.
- Gebruik de continue autofocus (AF-C, AI Servo bij Canon) of probeer de tracking autofocus.
- Fotografeer in de burst-mode (ook wel sequential genoemd), zodat je meerdere foto’s achter elkaar maakt.
- Nu is het wachten op een geluksmomentje dat je de vlinder weet te ‘vangen’ in je foto, zoals hierboven de wegvliegende koninginnenpage vanaf een paardenbloem.
locaties met vlinders vinden
Alle vlinderfoto’s in deze blog zijn gewoon gemaakt in de natuur, bermen, weilanden, parken of in tuinen. Het nadeel is dat er heel veel tijd in gaat zitten, je moet zo’n vlinder volgen en kijken op welke bloem hij gaat zitten en dan voorzichtig ernaar toe lopen. Positie innemen en dan fladdert de vlinder weer vrolijk verder. Pfff….en dan weer van voor af aan beginnen!
Vlinders herkennen
Onderstaande foto is een voorbeeld hoe tegenwoordig vaak vlinders in beeld worden gebracht. Dus niet alleen de vlinder, maar de vlinder in het grote geheel. Qua stijl is dit heel anders dan wanneer je dicht op het onderwerp zit, maar macrofotografie is altijd in beweging en zorgt op deze manier voor nieuwe inzichten/uitdagingen!
Ben je nieuwsgierig om te weten welke vlinders je hebt gefotografeerd, kijk dan even op onderstaande blog met tips om vlinders te herkennen: Seek, de onmisbare app voor natuurfotografen.
f/4 | ISO 400 | 1/1250 sec. | 100 mm 
Fotografie en geduld gaan hand in hand
Fotograferen en geduld hebben lijken soms weinig met elkaar te maken. De meeste foto’s zijn tenslotte binnen 1/50e van een seconde gemaakt. Toch komt geduld bij fotografie wel om de hoek kijken. Vaak heb je geduld nodig om een goede foto te maken (of de foto te maken zoals jij die in gedachten hebt). Ook heb je geduld nodig om te groeien als fotograaf met als resultaat betere foto’s te maken. Je kan niet binnen 1 week van beginnende naar topfotograaf groeien, dit heeft studie, ervaring en dus tijd nodig.
Geduld bij het maken van een goede foto
Een goede foto hangt van vele factoren af. Denk eens aan het kiezen van de juiste locatie (1), de juiste instellingen (2), de foto maken met het juiste licht (3) en het kiezen van een mooie compositie (4). Dit moet allemaal in orde zijn bij een topfoto. De juiste locatie kan gekozen worden door een stukje voorbereidend werk terwijl de instellingen en compositie aangeleerd kunnen worden door veel te fotograferen en regelmatig een cursus of workshop te volgen. Het juiste licht of de juiste stand van de zon kan iets lastiger zijn gezien je daar geen invloed op hebt. Als je tijdens een zonsopkomst of zonsondergang gaat fotograferen, weet je ook nooit precies hoe mooi het moment zal zijn. Soms moet je een keer terugkeren en hopen dat de condities nog beter zijn.
Zeker op half bewolkte dagen kan een foto er heel anders uitzien doordat het licht continu wijzigt. In de twee onderstaande foto’s is dit goed te zien. Het tijdsverschil tussen de twee foto’s is uiteindelijk helemaal niet zo groot, namelijk 30 seconden. Toch zie je een enorm verschil in het resultaat. Bij de eerste foto ligt het stadslandschap grotendeels in de schaduw. Hierdoor komen de kleuren niet echt goed naar voren. Dat is bij de tweede foto heel anders, de foto oogt direct een stuk sfeervoller.
Geduld voor het perfecte licht
Het licht moet meewerken om van een foto een topfoto te maken. Het kan zijn dat je graag in het gouden uurtje, rond zonsondergang, wilt fotograferen. In die situatie is het en kwestie van wachten op een onbewolkte of halfbewolkte dag en rond zonsondergang ga je fotograferen. Het kan echter ook gebeuren dat je wilt dat het zonlicht vanuit een specifieke hoek komt of dat de zon op een specifieke locatie ondergaat. Dit laatste had ik met de volgende foto’s. Ik wilde graag de Erasmusbrug fotograferen vanaf het Noordereiland waarbij de zon achter de Erasmusbrug richting de horizon gaat. Ik kreeg dit idee tijdens een zomer, maar in de zomer gaat de zon veel verder naar het westen onder. Ik kon die foto in die periode van het jaar dus niet maken en ik moest wachten totdat het winter werd. Dat heb ik gedaan en uiteindelijk de foto gemaakt die ik in gedachten had.
Wachten op het kunstlicht
Soms wacht je niet op het juiste zonlicht, maar op het kunstlicht. Enkele jaren geleden bezocht ik de Duitse stad Keulen. Bij de spoorbrug kun je een hele iconische foto van deze stad maken met de kerk in imposante domkerk in de achtergrond. Eenmaal op de plek aangekomen was de domkerk nog niet verlicht. Je kan dan een foto maken en verder gaan naar de volgende locatie of je blijft wachten totdat het kunstlicht de onderwerpen wel mooi verlicht. Dit geduld levert een foto op die vele malen beter is.
Conclusie
Het maken van een mooie foto heeft vaak geduld nodig. Wil je echt topfoto’s maken zorg ervoor dat je de tijd neemt. Dit zorgt er wellicht voor dat je niet overal foto’s van kan maken, omdat je langer op één locatie blijft staan. Uiteindelijk kom je dan wel thuis met een paar topfoto’s in plaats van 100 foto’s die gemiddeld zijn.
Tip: Ga eens op pad met een fotografiemaatje. Deze persoon zal het niet erg vinden om langer op één locatie te blijven terwijl dat een ander verhaal is wanneer je met familieleden op pad bent die zelf niet fotograferen.
Zonneharpen toevoegen aan een foto met adobe photoshop
Zonneharpen zijn de zichtbare zonnestralen van de zon. Ze worden extra goed zichtbaar wanneer de luchtvochtigheid hoog is, bijvoorbeeld bij mist. Ook zijn de zonnestralen extra goed zichtbaar bij oplaaiend stof of zand. De zonneharpen zijn een erg populair element voor landschapsfotografen. In deze blog leer je hoe je zelf de zonneharpen toe kunt voegen met Adobe Photoshop om jouw foto die extra boost te geven die hij verdient!
Inhoud van dit artikel:
1. Zonnestralen toevoegen met Photoshop
2. Stap voor stap
3. Meer leren over PhotoshopZonnestralen toevoegen met photoshop
In dit artikel leren we jou hoe je zonneharpen toe kunt voegen met Adobe Photoshop. In het Hallerbos zien we dat de grond al mooi bedekt is met zonlicht. Echter zouden we graag zonneharpen zien tussen de bomen door. We nemen jou daarom stap voor stap mee hoe je van de foto links naar de resultaten in de foto rechts kunt gaan.
Stap voor stap
Stap 1: Open de gewenste afbeelding in Photoshop. Benoem deze laag bij voorkeur, zodat je het overzicht houdt.
Stap 2: Ga in de bovenste balk met je muis naar: Selecteren > KleurbereikStap 3: We gaan nu een masker aanmaken, zodat het zonlicht op een natuurlijke wijze verdeeld wordt door de foto. Hiervoor moet je de hooglichten selecteren.
De tolerantie is afhankelijk van jouw foto. Speel met de schuif en bekijk of de delen waar het licht niet mag vallen zwart zijn. De witte delen zullen licht doorlaten.
Middels de schuif ‘Maken’ kun je de donkere en lichte delen verfijnen.
Ben je klaar met de selectie? Klik dan op ‘OK’ om het te bevestigen.
Stap 4: Zet je muis op de laag en gebruik de sneltoets Ctrl + J of command + J om de selectie te kopiëren naar een nieuwe laag.
Stap 5: Je hebt nu een laag gemaakt waarin een masker is verwerkt die geschikt is voor jouw foto. We gaan nu de zonnestralen toevoegen. Selecteer hiervoor de nieuwe laag. In het voorbeeld heet deze laag: laag 1.
Stap 6: Ga bovenin de menubalk naar: filter > Vervagen > Radiaal vervagen
Stap 7: Neem de gegevens van het voorbeeld (links) over. Wijzig naar keuze het middelpunt van de zon. Dit doe je door met de muis het punt in het witte vierkant te verplaatsen. Klaar? Bevestig dan jouw keuze met ‘OK’.
Stap 8: Je hebt nu zonneharpen toegevoegd aan je foto! Staat de zon nog niet goed? Maak de laatste bewerking ongedaan en herhaal stap 6 en 7.
Meer leren over adobe photoshop
Liever nóg meer uit Adobe Photoshop halen? Heb jij onze Online Cursus Adobe Photoshop al gezien? Met deze online cursus volg je op je eigen tempo, waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Photoshop. En het geweldige is dat deze online cursus compleet in het Nederlands is! Neem snel een kijkje en ontdek wat deze online cursus voor jou kan betekenen!
DE BESTE TIPS OVER FOTOBEWERKING
Adobe Lightroom tips
De beste tips voor Adobe Lightroom hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Lightroom tips zijn:
– Adobe Lightroom Sneltoetsen
– Adobe Lightroom sneller maken
– Top 5 functies van Lightroom Classic CC in 2020
– Adobe Lightroom Los Kopen of Abonnement?
– En meer…
Onze laatste Lightroom tips:
Adobe Lightroom tip: Nauwkeurige masker selecties maken met een andere overlaymodus
Tijdens het nabewerken is het erg handig om gebruik te maken van maskers. Maskers stellen de fotograaf in staat om op een snelle manier bepaalde onderdelen van de foto te bewerken. Een voorbeeld hiervan is het afzonderlijk bewerken van de lucht en het landschap. Hierbij is het natuurlijk ook van belang om erg nauwkeurig te kunnen werken. Daarom delen we in deze video tutorial een verborgen manier om nog concreter te kunnen werken met maskers. De tip die we delen is ook te gebruiken in CameraRaw van Photoshop. Open jouw Lightroom en bewerk met ons mee.
een nauwkeurige masker selectie maken
Werken met maskers
Het werken met maskers maakt het gemakkelijk om bepaalde delen in een foto te ‘bedekken’ tegen aanpassingen. De verschillende opties (penseel, lineair- en radiaal verloop) tonen nadat ze zijn aangebracht een overlay. Wanneer je bijvoorbeeld een lineair verloop aanbrengt krijg je standaard een rode overlay te zien. Het is mogelijk deze rode kleur te veranderen of juist uit te zetten. Daarnaast krijg je te zien welke delen binnen de selectie vallen, maar ook hoe het op glooiende wijze verloopt naar de delen die juist buiten de selectie vallen.
Omdat de masker weergave niet altijd zo nauwkeurig is, bestaat er een andere overlaymodus die erg handig is om te gebruiken.
De andere modus vind je onderin het scherm. De verschillende opties zijn:
- Kleuroverlay
- Kleuroverlay op zwart-wit
- Afbeelding op zwart-wit
- Afbeelding op zwart
- Afbeelding op wit
- Wit op zwart
de juiste Overlaymodus kiezen
Via deze modus heb je nog steeds de bij voorkeur rode overlay. Het grootste verschil is dat de afbeelding zelf zwart-wit wordt, waardoor de overgangen beter te zien zijn. Dit effect is nog duidelijker bij afbeelding op zwart. De delen die buiten de selectie vallen worden namelijk zwart. Afhankelijk van het type foto kun je door het verhoogde contrast beter zien waar de selectie begint en eindigt.
Overlaymodus kiezen in cameraraw
In CameraRaw van Photoshop is het ook mogelijk om de overlaymodus aan te passen. De optie is te vinden onder de drie bolletjes in het bewerkingsmenu van het masker-menu,
meer leren over lightroom
Liever nóg meer uit Lightroom halen? Heb jij onze Online Cursus Adobe Lightroom CC/CS al gezien? Met deze cursus volg je op je eigen tempo, waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Lightroom. En het geweldige is dat deze online cursus compleet in het Nederlands is!
Adobe Lightroom tip: Automatisch en supersnel het contrast verhogen werkt ook in Camera RAW
Een van de basisbewerkingen als het komt op fotobewerking is het bewerken van het contrast. Hierbij worden vaak de witte en zwarte tinten aangepast. Op deze manier wordt het kleurbereik van de foto verbreedt. In deze video tutorial delen we onze gouden tip met jou om het contrast nog sneller te kunnen bewerken.
automatisch Contrast verhogen met lightroom
Hoe ga je te werk?
Om het contrast op automatische wijze aan te passen moeten we enkele waarden aanpassen, namelijk de witte en zwarte tinten van de foto. Dit is mogelijk in Lightroom of CameraRaw van Photoshop. Om het contrast te bewerken kijk je voornamelijk naar het histogram. Echter zijn er meerdere bewerkingsopties als het gaat om het aanpassen van het contrast. Je kunt dit handmatig doen, maar een nog snellere manier is om het automatisch te doen. We leggen de twee manieren uit.
Het contrast handmatig bewerken
Open de afbeelding die je wilt bewerken. In het histogram is terug te zien hoe het contrast in de foto is verdeeld. Links de zwarte delen en rechts de lichte delen. Wanneer het histogram nog ruimte lijkt te hebben aan weerzijdes, dan betekend het dat er nog wat te winnen valt op het gebied van contrast.
Om dit te doen kun je de schuiven: witte en zwarte tinten aanpassen. Door de alt-toets in te drukken terwijl je dit doet kun je onder- en overbelichting live waarnemen. Deze methode kan erg handig zijn voor fotografen die de bewerking graag zelf willen regelen.
Door de alt toets in te drukken terwijl je de witte of zwarte tinten bewerkt, wordt het nóg duidelijker welke delen van de foto je precies aanpakt.
Het contrast automatisch bewerken
De automatische manier om foto’s te bewerken is wat minder bekend. Photoshop en Lightroom zijn zelf namelijk in staat het histogram te lezen en kunnen aan de hand van deze informatie een automatische bewerking toepassen waarbij je de minste over- en onderbelichting krijgt in de foto. Je zult goed merken dat het contrast verhoogd wordt, zonder dat de foto negatief wordt beïnvloed. Dit werkt als volgt:
- Je opent de afbeelding die je wilt bewerken zoals gewoonlijk.
- Houdt de shift-toets ingedrukt en klik tweemaal achter elkaar op de schuifbalk (witte en zwarte tinten).De balken zullen zelf verspringen naar de ideale waarde!
Op de onderstaande foto is goed te zien dat deze automatische bewerking voor de witte tinten neerkomt op -20 en die van de zwarte op -21.
meer leren over adobe lightroom
Liever nóg meer uit Lightroom halen? Heb jij onze Online Cursus Adobe Lightroom CC/CS al gezien? Met deze cursus volg je op je eigen tempo, waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Lightroom. En het geweldige is dat deze online cursus compleet in het Nederlands is!
Lightroom maskers: Een onderwerp selecteren en bewerken
Wie regelmatig foto’s bewerkt in Adobe Lightroom is er wellicht mee bekend dat dit een tijdrovende activiteit kan zijn. Zeker wanneer je nog niet bekend bent met handige mogelijkheden van het fotobewerkingsprogramma. Het gebruik maken van maskers is daar een voorbeeld van. Maskers maken het makkelijker om de achtergrond of het onderwerp te bewerken. Toch is het gebruik van maskers nog niet bij iedere fotograaf bekend, omdat in de Lightroom update van oktober 2021 grote wijzigingen zijn doorgevoerd. Om die reden staat het selecteren en bewerken van een onderwerp centraal in deze blog. Bewerk je met ons mee?
Videoles over Maskers in Lightroom Classic
In de onderstaande videoles laten we zien hoe je een onderwerp kunt selecteren en hoe een maskeroverlay het selectieproces makkelijker kan maken. Heb je liever geschreven tekst ter ondersteuning of als uitleg? Scroll dan iets verder door naar beneden.
Het onderwerp selecteren en maskeren
Voor dit voorbeeld gaan we een foto met daarin een cheetah bewerken. Om te beginnen klik je op de optie ‘masker’. Wanneer je dit doet verschijnen de diverse opties om een masker toe te kunnen passen: onderwerp selecteren, selecteer de lucht, penseel, lineair- en radiaalverloop. Om het onderwerp te kunnen selecteren kiezen wij voor de optie ‘onderwerp selecteren’, omdat er een duidelijk onderwerp zichtbaar is in de foto.
Vervolgens zien we dat Lightroom een masker heeft aangemaakt. Het witte deel in de laag van het ‘Maskers’ paneel is geselecteerd en wordt door Adobe Lightroom Classic dus als het onderwerp van de foto gezien. Daarop zullen de bewerkingen worden toegepast. Het is ook mogelijk om dus te zien wat de automatische selectie is. Met de sneltoets ‘O’ kun je de weergave in- of uitschakelen. Het masker wordt middels een rode overlay getoond. De kleur van deze overlay is naar de keuze van de fotograaf te wijzigen. Dat is handig want rood is, afhankelijk van de kleuren in de foto, niet altijd het best zichtbaar.
Middels de rode overlay wordt het masker al gauw duidelijk.
Wanneer je graag de achtergrond wilt bewerken is het mogelijk om een nieuw masker te maken. Door dit te doen kun je er voor zorgen dat het contrast tussen de achtergrond en voorgrond groter wordt. Hiervoor maak je een nieuw masker aan:
Nieuw masker maken > Onderwerp selecteren
We krijgen dezelfde selectie als bij de vorige stap, maar we kiezen er nu voor om deze selectie om te keren. Daardoor wordt het onderwerp dus uitgesloten van bewerkingen. Zo ga je te werk:
- Ga naar de laag van het nieuw masker.
- Selecteer de drie bolletjes (opties)
- Kies voor de optie: omkeren
Meer leren over adobe lightroom Classic
Wil je nóg meer uit Lightroom halen? Heb jij onze Online cursus Adobe Lightroom al gezien? Deze cursus volg je op je eigen tempo. Zo heb je waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Lightroom. Deze cursus is volledig in het Nederlands en je krijgt onbeperkte toegang, ook tot toekomstige cursusupdates.
Kom je ergens niet helemaal uit, of heb je een andere vraag? Stel deze dan gerust onder dit artikel. Dan proberen wij jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden!
Adobe Photoshop tips
De beste tips voor Adobe Photoshop CS en CC hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Photoshop tips zijn:
– Handige Photoshop Sneltoetsen
– Sensorstof en vlekjes verwijderen in Photoshop CC
– Gebruik van blending modes (overvloeimodus) in Photoshop
– Een scheve horizon corrigeren in Adobe Lightroom en Photoshop
– En meer…
Onze laatste Photoshop tips:
Zonneharpen toevoegen aan een foto met adobe photoshop
Zonneharpen zijn de zichtbare zonnestralen van de zon. Ze worden extra goed zichtbaar wanneer de luchtvochtigheid hoog is, bijvoorbeeld bij mist. Ook zijn de zonnestralen extra goed zichtbaar bij oplaaiend stof of zand. De zonneharpen zijn een erg populair element voor landschapsfotografen. In deze blog leer je hoe je zelf de zonneharpen toe kunt voegen met Adobe Photoshop om jouw foto die extra boost te geven die hij verdient!
Inhoud van dit artikel:
1. Zonnestralen toevoegen met Photoshop
2. Stap voor stap
3. Meer leren over PhotoshopZonnestralen toevoegen met photoshop
In dit artikel leren we jou hoe je zonneharpen toe kunt voegen met Adobe Photoshop. In het Hallerbos zien we dat de grond al mooi bedekt is met zonlicht. Echter zouden we graag zonneharpen zien tussen de bomen door. We nemen jou daarom stap voor stap mee hoe je van de foto links naar de resultaten in de foto rechts kunt gaan.
Stap voor stap
Stap 1: Open de gewenste afbeelding in Photoshop. Benoem deze laag bij voorkeur, zodat je het overzicht houdt.
Stap 2: Ga in de bovenste balk met je muis naar: Selecteren > KleurbereikStap 3: We gaan nu een masker aanmaken, zodat het zonlicht op een natuurlijke wijze verdeeld wordt door de foto. Hiervoor moet je de hooglichten selecteren.
De tolerantie is afhankelijk van jouw foto. Speel met de schuif en bekijk of de delen waar het licht niet mag vallen zwart zijn. De witte delen zullen licht doorlaten.
Middels de schuif ‘Maken’ kun je de donkere en lichte delen verfijnen.
Ben je klaar met de selectie? Klik dan op ‘OK’ om het te bevestigen.
Stap 4: Zet je muis op de laag en gebruik de sneltoets Ctrl + J of command + J om de selectie te kopiëren naar een nieuwe laag.
Stap 5: Je hebt nu een laag gemaakt waarin een masker is verwerkt die geschikt is voor jouw foto. We gaan nu de zonnestralen toevoegen. Selecteer hiervoor de nieuwe laag. In het voorbeeld heet deze laag: laag 1.
Stap 6: Ga bovenin de menubalk naar: filter > Vervagen > Radiaal vervagen
Stap 7: Neem de gegevens van het voorbeeld (links) over. Wijzig naar keuze het middelpunt van de zon. Dit doe je door met de muis het punt in het witte vierkant te verplaatsen. Klaar? Bevestig dan jouw keuze met ‘OK’.
Stap 8: Je hebt nu zonneharpen toegevoegd aan je foto! Staat de zon nog niet goed? Maak de laatste bewerking ongedaan en herhaal stap 6 en 7.
Meer leren over adobe photoshop
Liever nóg meer uit Adobe Photoshop halen? Heb jij onze Online Cursus Adobe Photoshop al gezien? Met deze online cursus volg je op je eigen tempo, waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Photoshop. En het geweldige is dat deze online cursus compleet in het Nederlands is! Neem snel een kijkje en ontdek wat deze online cursus voor jou kan betekenen!
Het verschil tussen dekking (opacity) en vul (fill) in Adobe Photoshop
Wanneer je gebruik maakt van lagen in Photoshop is het mogelijk om de dekking en de vullaag aan te passen per laag. Daarbij is het verschil tussen de twee opties vaak wat minder bekend. Met die reden hebben we deze video tutorial gemaakt om het verschil duidelijk te maken tussen de twee opties. Heb jij Adobe photoshop? Open dan jouw programma en bewerk met ons mee!
Het verschil
Dekking of de vul optie?
Wanneer je pas echt het verschil tussen de twee opties wilt ontdekken is het belangrijk om meerdere bewerkingslagen toe te passen aan de bewerking. Rechts is de laag van het ‘logo’ te zien. Daar gaan we de bewerking toepassen. De tekst krijgt een zwarte rand en slagschaduw. Wat opvalt is dat de laag meerdere sublagen krijgt. Voor iedere bewerking een aparte laag. Deze sublaag is gekoppeld aan de laag van het logo.
Wanneer we nu dekking en de vul optie aanpassen wordt het verschil al duidelijk. De vul optie heeft invloed op enkel de pixels van de ‘logo’ laag en niet op de bewerkingen. Terwijl de dekking optie alles meepakt wat aan de laag gekoppeld is.
Bedenk in het vervolg dus goed welke optie je gaat gebruiken aangezien ze beiden een andere effect hebben.
Origineel 
Vulling 0% 
Dekking 36% Meer uit adobe photoshop halen
Liever nóg meer uit Adobe Photoshop halen? Heb jij onze Online Cursus Adobe Photoshop al gezien? Met deze online cursus volg je op je eigen tempo, waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Photoshop. En het geweldige is dat deze online cursus compleet in het Nederlands is! Neem snel een kijkje en ontdek wat deze online cursus voor jou kan betekenen!
De achtergrond of het onderwerp in Photoshop selecteren en bewerken
Altijd al willen weten hoe je de achtergrond los kunt bewerken, zonder dat je de voorgrond elementen aanpast? Dan ben je op de juiste plek! In deze blog laten we namelijk zien hoe je een goede selectie van de achtergrond in je foto’s kunt maken en hoe je afzonderlijke bewerkingen kunt uitvoeren. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat jouw onderwerp er nog meer uitspringt. Voor het bewerken maken we gebruik van Adobe Photoshop. Bewerk je met ons mee?
Een selectie maken van de achtergrond in Adobe photoshop
Stap 1: de selectie maken
De eerste stap is het maken van de selectie. Nadat je jouw foto hebt geopend, is het van belang de laag van de foto van het slotje te halen. Wanneer je de foto opent, zal de hoofdfoto standaard op slot staan. Dit doet Photoshop zodat bewerkingen geen invloed hebben op het origineel, maar op (gekopieerde) lagen. In dit geval moeten we echter wel in de hoofdlaag bewerken. Ga met je muis naar het kopje: lagen, en klik op het slotje.
Vervolgens gaan we de selectie maken. Dit mag via de toverstaf of de snelle selectie, maar je kunt tegenwoordig nóg sneller een selectie maken door op de optie: onderwerp selecteren, te klikken. Dan laat je Photoshop zelf het werk doen. Dit gaat in de meeste gevallen direct goed. Nog niet helemaal naar wens? De nauwkeurigheid kun je middels de snelle selectie nog aanpassen. Klik op de alt-toets om selecties te verkleinen/vergroten.
Stap 2: het onderwerp selecteren
Om het onderwerp te bewerken is het slim op in een nieuwe laag te werken. Dit zodat je altijd weer gemakkelijk terug kunt naar het origineel.
Wanneer je de selectie bij stap 1 hebt gemaakt, kun je de laag kopiëren. Houd hiervoor de alt-toets ingedrukt terwijl je de eerste laag versleept naar het symbool om een nieuwe laag te maken. Een andere manier is via de menubalk > Lagen > Laag kopiëren. Je kopieert als het ware de huidige foto tot een nieuwe laag. Terwijl de selectie nog gaande is (dat is te zien aan de bewegende lijn rondom je onderwerp) klik je op de deletetoets. Je verwijdert de delen die buiten jouw selectie vallen.
Afhankelijk van jouw selectie wordt de achter- of voorgrond verwijderd. Indien je de selectie graag zou willen omkeren moet je via de menubalk naar selecteren > selectie omkeren.
Stap 3: De achtergrond selecteren
De achtergrond selecteren we op dezelfde manier als de voorgrond. Echter zorgen we er dan voor dat de achtergrond binnen de streepjeslijn valt. Wanneer we de laag vervolgens kopiëren, hoef je dan alleen nog maar op de deletetoets te klikken. Het onderwerp verdwijnt en de achtergrond blijft over.
Het is slim om jouw lagen van namen te voorzien om eventuele verwarring te voorkomen.
Voor het bewerken maken we drie lagen. Zo houden we het onderwerp, de achtergrond en het origineel gescheiden. Stap 4: de laag bewerken
Nu je de afzonderlijke lagen hebt gemaakt, is het tijd voor het bewerken. Dit doe je door simpelweg de betreffende laag te selecteren door hierop te klikken. Vervolgens kun je verschillende bewerkingen toepassen, zoals het aanpassen van de kleuren of de belichting.
Wanneer je tevreden bent, kun je de foto opslaan en ben je klaar met de bewerking.
Meer leren over photoshop
Wil je nóg meer uit Photoshop halen? Heb jij onze Online Cursus Adobe Photoshop CC/CS al gezien? Deze cursus volg je op je eigen tempo. Zo heb je waar en wanneer dan ook de meest waardevolle informatie over het werken met Photoshop. En het toffe is dat deze online cursus compleet in het Nederlands is!
Kom je ergens niet helemaal uit, of heb je een andere vraag? Stel deze dan gerust onder dit artikel. Dan proberen wij jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden!
Luminar tips
De beste tips voor Luminar hebben wij op onze blog staan. Daarin vind je informatie over de mogelijkheden van het programma en handige tutorials! Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Luminar tips zijn:
– Wat is Luminar en welke mogelijkheden heeft Luminar 4?
– De handigste sneltoetsen voor Luminar
– AI uitgebreide lucht in Luminar 4 (AI Augmented Sky)
– Mijn 5 favoriete Luminar 4 filters
– En meer…
Algemene tips over fotobewerking
De beste tips voor de beginnende en gevorderde fotobewerker hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de leerzame video tutorials en leer meer.
De best gelezen tips zijn:
– Wat is het beste fotobewerkingsprogramma?
– Wat is DPI en hoeveel DPI heb je nodig voor een grote afdruk?
– Een watermerk bedenken en toevoegen aan je foto’s
– Wat zijn Exif-gegevens?
– En meer…
Onze laatste tips over fotobewerkingsprogramma's:
Wat zijn Exif-gegevens?
Niets is wat het lijkt. En zo ook bij een foto, want wist jij al dat er achter het fotobestand een hele nieuwe wereld aan opgeslagen informatie ligt? Deze informatie wordt niet voor niets opgeslagen. De informatie kan voor jou namelijk erg waardevol zijn. Misschien heeft iemand je weleens gevraagd wat de Exif-gegevens van je foto zijn. Wat deze gegevens precies zijn en wat je ermee kunt? Dat wordt in deze blog behandeld.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat zijn exif gegevens?
2. Leren van de exif gegevens
3. Vooraf in te stellen instellingen
4. Waar kun je exif gegevens vinden?
5. Exif-gegevens exporteren in Adobe LightroomWat zijn exif gegevens?
Exif staat voor Exchangeable Image File Format, dit is de metadata voor afbeeldingsbestanden. Het is gemakkelijk te onthouden, omdat het woord ‘extra’ wel heel erg dicht in de buurt komt van Exif. Laat je niet meteen afschrikken door deze moeilijke woorden. Metadata betekent namelijk niks anders dan: data over data. In de Exif kun je dus de gegevens van je foto terugvinden. Dit zijn behoorlijk wat gegevens die voor de fotograaf zeker interessant zijn om te bekijken. In de Exif-gegevens van een foto is de volgende informatie terug te lezen:
– Datum en tijd van de foto opname
– Merk en model van de camera
– Merk en model van het objectief
– Naam van de eigenaar van de camera en eventueel copyright informatie
– Je gebruikte instellingen zoals diafragma, sluitertijd en ISO
– Brandpuntsafstand (zoom-afstand)
– Bestandsgrootte en aanwezige pixels
– Eventuele aanwezige accessoires zoals een externe flitser
– De GPS gegevens indien de camera deze functie heeftZo is het bij een foto onmisbaar om de datum en tijd te kunnen lezen om bijvoorbeeld foto’s te kunnen sorteren. Door het merk te achterhalen kun je gemakkelijk terugvinden welke camera en lens je toen gebruikte voor een bepaalde foto. Verder kun je middels copyright informatie jouw foto’s beschermen. De copyrights gegevens worden namelijk ook opgeslagen wanneer iemand anders een foto zou downloaden. Dit zorgt voor de extra bescherming voor jou als fotograaf, maar je kunt natuurlijk ook altijd een watermerk toevoegen. Vervolgens maken GPS gegevens het gemakkelijk om de exacte locatie van de gemaakte foto te achterhalen. Op websites zoals Flickr wordt er bij afbeeldingen, indien ingesteld, een locatie bij de foto vermeld. Al deze gegevens kunnen erg handig zijn, maar niet alle gegevens zijn in te zien zonder een speciaal fotobewerkingsprogramma. Verder in dit artikel is terug te vinden welke informatie waar en wanneer zichtbaar zal zijn.
Vooraf in te stellen instellingen
Sommige onderdelen van de Exif moet je zelf vooraf eenmalig instellen. Denk hierbij aan de datum & tijd, locatie en informatie van de fotograaf. Zo is het voor de datum- en tijdnotatie van belang dat je dat handmatig instelt in de camera. Eenmaal juist ingesteld, zal de camera automatisch de daaropvolgende notaties aanpassen. Naast de datum- en tijdnotatie is het ook mogelijk je eigen naam in de camera te noteren. De Exif zal dan in het vervolg bij iedere foto die je maakt jouw naam vermelden. Voor de wat nieuwere cameramodellen is het daarnaast ook mogelijk om de locatie op te slaan. Natuurlijk is daarvoor eerst vereist dat je handmatig toestemming aan de camera geeft. Nadat de foto genomen is en op de computer is geïmporteerd heb je nog de mogelijkheid om gegevens te wijzigen of verwijderen. Dit kan handig zijn wanneer je foto’s gaat delen met anderen of wanneer de datum of tijd verkeerd stond (Bijvoorbeeld omdat je jezelf op een ander werelddeel begaf). Wijzigen of verwijderen is mogelijk via fotobewerkingsprogramma’s zoals Photoshop, Lightroom en Luminar 4. Daarnaast is het ook mogelijk om géén metagegevens op te slaan, door foto’s te exporteren zonder de metagegevens mee te nemen of de metagegevens van het origineel te bewerken. Hoe je dit met bijvoorbeeld Lightroom doet wordt later in dit artikel uitgelegd of klik hier om gelijk naar het kopje te springen.
Leren van je exif gegevens
Vroeger bij analoge fotografie moest je de gebruikte instellingen allemaal netjes opschrijven of als je een heel goed geheugen had onthouden. Het grote voordeel van digitale fotografie is dat deze gegevens allemaal in de Exif worden opgeslagen. Door naar de Exif-gegevens van een foto te kijken kun je dus zien met welke sluitertijd, diafragma, ISO waarde en brandpunt afstand de foto is gemaakt (zoals op onderstaande foto). Dit is erg handig wanneer je veel aan het oefenen bent. Je kunt achteraf dus heel gemakkelijk zien welke instellingen welke effecten hebben. Welk diafragma zorgt bijvoorbeeld voor de mooiste achtergrond? Ook kun je op deze manier zien waar je nog foutjes maakt. Een onscherpe foto kan namelijk verschillende oorzaken hebben, je sluitertijd kan te langzaam zijn of je hebt misschien op het verkeerde punt scherp gesteld. Al deze gegevens zijn weer terug te lezen. Erg handig dus!
ISO 100, F/2.4, 1/125s, 4.48mm Waar kun je de Exif-gegevens terugzien?
De Exif-gegevens zijn op iedere computer te achterhalen. Daarvoor hoef je niet per se een (duur) fotobewerkingsprogramma te hebben. We belichten daarom de diverse manieren waarop de Exif-gegevens te achterhalen zijn.
Exif-gegevens achterhalen via Mac of Windows computer
Via Mac is het mogelijk om de Exif-gegevens direct via de Finder in te zien. Door met de rechtermuisknop op het fotobestand te klikken kun je voor de optie ‘Toon info’ kiezen. Hierna zal zich een nieuw scherm openen met de informatie over de foto. Ook de Exif-gegevens zullen hierin terug te lezen zijn. Via een Windows computer gaat dit op eenzelfde manier. Door met de rechtermuisknop op het bestand in de verkenner te klikken kun je de optie ‘Eigenschappen’ selecteren. Vervolgens zullen de Exif-gegevens onder het details-menu worden weergegeven. De Exif-gegevens die de computer standaard weergeeft zijn overigens iets minder uitgebreid dan bij fotobewerkingsprogramma’s zoals Lightroom.
Exif-gegevens lezen via Adobe Lightroom
Om de Exif-gegevens in te zien bij Lightroom dien je het fotobestand eerst te importeren in het programma. Via de Bibliotheek zal rechts vervolgens een menu verschijnen met een heleboel informatie. Onder het histogram onder het kopje ‘Metagegevens‘ is vervolgens de optie om de Exif-gegevens te selecteren. De Exif-gegevens zullen vervolgens uitgebreid worden getoond. Anders dan bij Finder of Verkenner, laat Lightroom extra informatie zien.
Exif-gegevens lezen via Adobe Photoshop
Ook via Photoshop is het zeer makkelijk om de Exif-gegevens te bekijken. Algemene Exif-gegevens zoals de gebruikte instellingen worden bij een RAW-bestand gelijk rechtsboven (in de camera-raw) weergegeven wanneer je dit bestand in Photoshop opent. Verder is het ook mogelijk om de Exif-gegevens op te vragen via Bestand > Bestandsinfo. Photoshop zal vervolgens onderstaande scherm openen.
Exif-gegevens exporteren in Adobe Lightroom
Zoals al eerder in dit artikel naar voren kwam is het mogelijk om zelf te kiezen welke informatie je vrijgeeft. Deze Exif-gegevens kun je tijdens het exporteren van een afbeelding in Adobe Lightroom zelf selecteren. Handig voor wanneer je bijvoorbeeld een foto instuurt, maar niet de GPS-gegevens vrij wilt geven omwille van privacy. Hoe je dit doet? Dit gebeurt via de gebruikelijke exporteer functie van Lightroom of via de sneltoets Ctrl + E of Command + E. Vervolgens kun je onder het kopje ‘Metagegevens‘ kiezen welke gegevens je wel of niet zou willen exporteren.
Ik hoop dat na het lezen van deze blog voor jullie duidelijk is wat Exif gegevens nu precies zijn. Het is super leerzaam om deze gegevens regelmatig te bekijken en dat raad ik jullie dus ook zeker aan. Wat is jullie favoriete manier om de Exif-gegevens te bekijken?
De 7 beste fotobewerkingsprogramma’s en de verschillen
Vraag jij je ook af wat het beste fotobewerkingsprogramma is? In dit artikel gaan wij aanvullende uitleg geven over een aantal populaire fotobewerkingsprogramma’s inclusief de voor- en nadelen van deze fotobewerkingssoftware. . In dit artikel lees je meer over Adobe Lightroom, Photoshop CC (of CS), Photoshop Elements en Capture One. Ook besteden we aandacht aan een aantal opkomende fotobewerkingsprogramma’s die dus steeds populairder worden zoals Luminar en Afinity Photo.
Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2021Inhoud van dit artikel:
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe Photoshop Elements
- ON1 Photo RAW
- Google Photos
- LuminarAI
- Affinity Photo
- Capture One 22
- Fotobewerkingsprogramma’s vergelijken
- Welk fotobewerkingsprogramma gebruik jij?
Fotobewerkingsprogramma Adobe Photoshop CC (of CS)
Photoshop CC (voorheen CS) is het meest uitgebreide fotobewerkingsprogramma die je kunt vinden. De mogelijkheden zijn ongekend en jij als fotograaf kunt er vrijwel alles mee doen wat je wilt. Adobe Photoshop CC is echter niet alleen gemaakt voor de (professionele) fotograaf, maar ook voor designers. Hierdoor vind je ook veel mogelijkheden in het fotobewerkingsprogramma die eigenlijk niet zo relevant zijn voor fotografen. Daar komt direct het ‘gevaar’ van Photoshop CC om de hoek kijken. Je kunt er zoveel mee dat je echt veel tijd moet investeren om alles goed onder de knie te krijgen.
Jaren geleden heb ik het ook meegemaakt. Ik opende Adobe Photoshop en waar moet je beginnen? Je ziet een leeg scherm en heel veel menu items… Een goede cursus Adobe Photoshop voor Fotografen kan je opweg helpen om alles supersnel onder de knie te krijgen. De voordelen van Adobe Photoshop CC zijn dus de mogelijkheden die je hebt. De nadelen zijn dat het niet direct helemaal duidelijk is hoe en op welke manier jij je foto’s kunt verbeteren. Tenslotte is Adobe Photoshop niet de goedkoopste fotobewerkingssoftware. In het verleden was het heel duur en was je ongeveer 1000 euro kwijt voor dit professionele pakket, maar tegenwoordig gaat het op abonnementsbasis en heb je voor 24,19 euro (incl. BTW) per maand toegang tot alle mogelijkheden. Daarnaast krijg je ook direct toegang tot Lightroom. Vind jij dit te duur? Lees dan snel verder, want er zijn andere alternatieven.
Fotobewerkingsprogramma Adobe Lightroom
Adobe Lightroom is in de afgelopen 6 jaar ontzettend populair geworden onder professionele en amateurfotografen. Adobe Lightroom is speciaal voor fotografen gemaakt en dat maakt het een heel fijn fotobewerkingsprogramma. Er zitten allerlei handige opties in die het bewerken van foto’s snel en efficiënt maken. In Adobe Lightroom vind je verschillende modules zoals de bibliotheekmodule waarin je op een overzichtelijke manier je foto’s kunt beheren. Als je dit op de juiste manier doet, kun je bij wijze van spreken een specifieke foto die jij zoekt binnen enkele seconden opzoeken (ook als je niet meer weet in welke map de foto stond). Dat gaat uiteindelijk veel tijd besparen.
De ontwikkelmodule van Adobe Lightroom is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van dit fotobewerkingsprogramma. Je hebt er veel fotobewerkingsmogelijkheden en het fijne is dat alle schuifbalkjes waarmee je de foto kunt bewerken onder elkaar staan. Je hoeft dus niet op zoek te gaan naar de schuifbalkjes door een verborgen menu tevoorschijn te halen. Wat dat betreft is de interface van Lightroom erg toegankelijk. Ook met Adobe Lightroom moet je er wel rekening meehouden dat je wat tijd moet investeren om alles goed te kunnen gebruiken, maar naar mijn mening is het veel makkelijker te leren dan Adobe Photoshop CC. Met behulp van onze Lightroom cursus leer jij heel snel wat je allemaal kunt doen met de software en hoe jij je eigen foto’s naar het volgende niveau brengt. Adobe Lightroom is nog als los pakket te koop onder de naam Adobe Lightroom 6 voor ongeveer 125 euro. Je kan ook voor het Creative Cloud abonnement kiezen. Je betaalt 12,09 euro per maand en krijgt toegang tot Adobe Lightroom én Adobe Photoshop CC. Een voordeel hiervan is dat je altijd gebruik kan maken van de nieuwste mogelijkheden, want Adobe update Lightroom en Photoshop regelmatig.
Zitten er ook nog nadelen aan Adobe Lightroom? Er zijn er wel een aantal te noemen. Het weghalen van objecten uit een foto gaat iets minder makkelijk dan in Photoshop. Ook de mogelijkheden bij het samenvoegen van panoramafoto’s is vrij beperkt. Tenslotte is Adobe Lightroom echt gemaakt om foto’s beter te maken en ontbreken de creatieve mogelijkheden zoals het toevoegen van frames en tekst. Het grootste nadeel voor vele (amateur)fotografen zal echter zijn dat het losse pakket (Lightroom 6) gaat verdwijnen. Er komt geen Lightroom 7 en de enige optie is het abonnement van 12,09 euro per maand.
Naast onze online cursus Adobe Lightroom organiseren wij ook regelmatig een cursus op locatie:
Fotobewerkingsprogramma Adobe Photoshop Elements
Adobe heeft nog een fotobewerkingsprogramma, namelijk Adobe Photoshop Elements. Photoshop Elements is eigenlijk het beste te vergelijken met Photoshop CC, alleen zijn de mogelijkheden veel beperkter. In Photoshop Elements kun je werken met lagen. Het voordeel hiervan is dat je iedere bewerking op een aparte laag kan uitvoeren. Mocht je later iets ongedaan willen maken dan kan je die laag simpelweg aanpassen of verwijderen. Een ander voordeel van Photoshop Elements is dat creatieve elementen zoals filters, frames en tekst toegevoegd kan worden. Voor iedereen die een beetje van creativiteit houdt is Photoshop Elements dus een goede keuze. Adobe Photoshop Elements koop je voor ongeveer 90 euro. Ook Photoshop Elements kan in het begin vrij lastig zijn om onder de knie te krijgen. Klik hier voor meer informatie over de online cursus Photoshop Elements.
Fotobewerkingsprogramma ON1 Photo RAW
ON1 Photo RAW is ook een relatief nieuw fotobewerkingsprogramma. Voorheen bekend als ON1 Photo en was eerst enkel als Photoshop en Lightroom Plug-in te gebruiken. Sinds enkele jaren is het fotobewerkingsprogramma ook als stand-alone programma te gebruiken. ON1 Photo RAW is een mix tussen Lightroom en Photoshop. Zo heeft het programma de mogelijkheid om een bibliotheek bij te houden, in lagen te werken en te knippen en plakken in foto’s. Een groot voordeel van ON1 Photo RAW is dat je niet langer meer foto’s hoeft te importeren, maar deze rechtstreeks vanuit de originele locatie kunt bewerken.
Qua mogelijkheden biedt ON1 Photo RAW een ruim aanbod aan mogelijkheden aan, zoals focus-stacking, panorama stitching en exposure bracketing. ON1 is het perfecte programma voor de fotograaf die zich graag dieper in fotobewerking wilt verdiepen en graag alles in één programma wilt hebben.
Verder is ON1 Photo RAW voor een eenmalige prijs aan te schaffen voor slechts €110,93 en €88,74 voor oudere ON1 Photo gebruikers. Een voordeel is dat je niet gebonden bent aan een lidmaatschap. Houd de website goed in de gaten, want regelmatig zijn er leuke kortingsacties of proefperiodes. Met de kortingscode DEROOIJ20 ontvang je 20% korting via deze link.
Fotobewerkingsprogramma Google Photos
Google Photo’s is een navolger van Picasa. Veel beginnende fotografen gebruikten voorheen Picasa om hun foto’s te bewerken. Evenals Google photo’s was Picasa een programma van Google. Echter heeft Google ervoor gekozen om te stoppen met Picasa. Was je Picasa gebruiker en ben je benjeuwd wat er met je oude Picasa fotos gebeurd? Google slaat je oude foto’s automatisch op in Google Photos. Via Google Photos is het mogelijk om gratis foto’s op te slaan op je persoonlijke Google Account. De fotokwaliteit wordt dan wel aangepast, maar is nog mooi scherp voor op het beeldscherm. Wil je jouw foto’s bewerken en daarna groot uitprinten? Dan is het altijd nog mogelijk om voor betaalde opslag te kiezen. Google Photos is te raadplegen via de computer, tablet en smartphone. Dat maakt Google Photos een erg handige plek om (automatisch) je fotobibliotheek in op te slaan. Aan de hand van gezichtsherkenning en object herkenning kun je overigens ook heel snel foto’s terugvinden.
Foto’s bewerken met Google Photos
Via Google Photos kun je dus gratis heel veel foto’s opslaan én plaatselijk bewerken, ordenen en delen met anderen. Welke bewerkingen kun je allemaal doen met Google Photo’s? Qua bewerkingen gaat het echt om de basisbewerkingen, zoals belichting en het bijsnijden van de foto. Dat is natuurlijk erg handig als je hier veel gebruik van maakt. Ook heeft google enkele kant en klare filters, waarmee je leuke effecten (waaronder zwart-wit) direct toe kunt passen op je foto’s. Kortom, ben je op zoek naar een plek voor al je foto’s die de mogelijkheid biedt om enkele basisbewerkingen te doen? Dan is Google Photos zeker een aanrader.Fotobewerkingsprogramma LuminarAI
LuminarAI is een fotobewerkingsprogramma gemaakt door Skylum (voorheen Macphun) en is beschikbaar voor Mac en Windows. Skylum is ook bekend van fotobewerkingsprogramma’s Luminar 4 en Aurora HDR. LuminarAI is een geheel nieuw fotobewerkingsprogramma’s die in een rap tempo aan populariteit toeneemt. Het fotobewerkingsprogramma is het beste te vergelijken met Adobe Lightroom. Je kan foto’s op een vrij eenvoudige en snelle manier mooier maken met behulp van schuifbalkjes, maar ook met filters die al geïnstalleerd zijn binnen het programma. Met 1 muisklik heb je een specifieke bewerking toegepast.
LuminarAI is een uniek fotobewerkingsprogramma die werkt met Artificial Intelligence om het fotobewerken nóg slimmer en sneller te laten verlopen. Doordat LuminarAI de foto als het ware kan lezen weet het programma bewerkingen op een natuurlijke manier toe te passen. Door deze functie bespaar je veel tijd en helpt het programma jou het gewenste resultaat te krijgen binnen een mum van tijd. Een uitgebreide opsomming van de mogelijkheden van LuminarAI kun je lezen in onze blog. Daarnaast is het programma zeer geschikt voor portretfotografie, macrofotografie, architectuurfotografie, landschapsfotografie en meer!
Maak je ook gebruik van de Adobe Creative Cloud? Dan kun je LuminarAI ook als Adobe Lightroom en Adobe Photoshop extensie gebruiken. Dat is handig, wanneer je specifieke Luminar filters mooi vindt of een aantal bewerkingen liever in Luminar wilt uitvoeren. Doordat de programma’s nauw samenwerken heb je alle bewerkingsmogelijkheden binnen handbereik.
Een voordeel van LuminarAI is dat je een eenmalig bedrag van €79 betaald, afhankelijk van het gekozen pakket, waarna je het programma tot op twee verschillende computers kunt gebruiken!
Exclusieve korting met code: DEROOIJ voor €10,- korting op LuminarAI.
De korting werkt alleen als je via deze pagina naar de Luminar website gaat en wordt direct automatisch verrekend.Fotobewerkingsprogramma Affinity Photo
Affinity Photo is ook een van de nieuwkomers die positief ontvangen wordt. De interface van Affinity Photo ziet er relatief eenvoudig uit waardoor het toepassen van basis fotobewerkingen geen probleem zal zijn. Naast de RAW bewerkingen kan je ook in dit programma werken met lagen, selecties maken van onderwerpen en deze vervolgens in andere foto’s toevoegen. Wat dat betreft geeft Affinity Photo je de creatieve vrijheid die je in Photoshop Elements en Photoshop CC ook hebt.
Een nadeel van Affinity Photo is dat ook hier de fotobeheer functies ontbreken. Je moet foto’s dus beheren via een programma zoals Adobe Lightroom of via de Windows Verkenner / Finder. Dit laatste heeft heel veel nadelen, want het snel opzoeken van een specifieke foto is op die manier bijna niet mogelijk als je tienduizenden foto’s hebt.
Ook voor Affinity Photo betaal je maar eenmalig een bedrag. De kosten zijn slechts 54,99 euro.
Fotobewerkingsprogramma Capture One 22
Capture One is een fotobewerkingsprogramma die is ontwikkeld door het Deense bedrijf Phase One. Naast de digitale camera’s van Phase One hebben zij ook hun eigen bewerkingssoftware. Ook bieden zij speciale versies van Capture One aan voor Sony, Fujifilm en Nikon camera’s. De RAW-bestanden worden in die versies optimaal uitgelezen. Capture One onderscheid zich van vele andere programma’s door de snelle tether-functie, beter bekend onder de term ‘Tethered Photography’. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om de camera met een computer te verbinden, waarbij de foto’s direct op de computer te zien zijn. Vaak wordt dit gebruikt door studiofotografen in de fashion industrie. Capture One is verder door de vele professionele mogelijkheden een misschien wel professionelere tegenhanger van Lightroom. Verder is dit programma ook beschikbaar voor op de tablet of smartphone. Daarbij heb je natuurlijk wel minder uitgebreide functies.
Capture One is zowel los als in abonnementsvorm aan te schaffen. De prijzen liegen er niet om, want voor dit mooi complete fotoprogramma moet je aardig diep in de buidel tasten. Los betaal je voor Capture One 229 euro (voor de Fujifilm, Sony of Nikon versie) en 349 euro voor de algemene versie. Met het abonnement zijn die tarieven respectievelijk 18 euro per maand en 29 euro per maand. Ongeacht waar je voor kiest, kun je de software installeren op twee computers/laptops.
Fotobewerkingsprogramma’s vergelijken
Hieronder vind je een aantal eigenschappen die veel fotografen belangrijk vinden bij het gebruik van een fotobewerkingsprogramma.
✔ = Aanwezig en werkt goed
➖ = Aanwezig maar werkt niet goed of heeft beperkte mogelijkheden
✘ = Niet aanwezigAdobe Lightroom
Classic CCAdobe
Photoshop
CS / CCPhotoshop
ElementsLuminar AI Affinity
PhotoON1 Photo RAW Capture One Pro RAW bewerkingen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ HDR samenvoegen ✔ (vanaf LR 5) ✔ ✔ (vanaf versie 14) ✘ ✔ ✔ ✔ Panorama samenvoegen ✔ ✔ ➖ ✘ ✔ ✔ ✔ Goed retoucheren ➖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Fotobeheer functie ✔ ✔ (Bridge) ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ Werken met lagen ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ➖ ✔ Presets / filters ✔ ✘ ➖ ✔ ✔ ✔ ✔ Nederlandstalig ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ Mobiele versie ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ Welk fotobewerkingsprogramma moet jij kiezen?
Het fotobewerkingsprogramma dat jij moet kiezen hangt heel erg af van je budget en wat je met fotobewerking wilt bereiken. Als je geen problemen hebt om 12,09 euro per maand te betalen voor een fotobewerkingsprogramma dan zou ik zeker adviseren om het abonnement voor fotografen te nemen bij Adobe. Het lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar, daarna is het per maand opzegbaar. Indien je dit teveel geld vindt en jij hoofdzakelijk je foto’s mooier wilt maken dan zou Luminar de beste keuze zijn. Als jij meer creatieve opties wilt hebben kom je uit bij Affinity Photo. Adobe heeft lang de leiding gehad in de wereld van de fotobewerking, maar ik sluit niet uit dat Luminar en Affinity Photo verder blijven groeien.
Welk fotobewerkingsprogramma gebruik jij?
Misschien ben jij al met fotobewerking begonnen of heb jij naar aanleiding van dit artikel een keuze kunnen maken. Ik ben benieuwd welk fotobewerkingsprogramma jij gebruikt (of gaat gebruiken). Laat het weten door te reageren op dit bericht.
Een watermerk bedenken en toevoegen aan je foto’s
Een watermerk op je foto’s zetten? Voor velen de normaalste zaak van de wereld. Echter doet nog niet iedere fotograaf aan het plaatsen van een watermerk voordat de foto op het internet komt. Toch brengt het gebruiken van een watermerk vele voordelen met zich mee. Welke voordelen dat precies zijn kun je in dit artikel lezen.
- Inhoud van dit artikel:
- Wat is een watermerk?
- Het nut van een watermerk
- Tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk
- Waar plaats je het watermerk in de foto?
- Zo zet je een watermerk op je foto’s
Wat is een watermerk
Een watermerk is een gemakkelijke manier om de herkenbaarheid van jezelf als fotograaf te waarborgen en tegelijkertijd je foto’s te beschermen tegen diefstal. Het watermerk wordt vaak in de hoek van een foto geplaatst. In het watermerk komt vaak de naam van de fotograaf of het fotografie bedrijf voor. Sommige watermerken bevatten geen text, maar lijken eerder op een logo. Watermerken worden vaak gebruikt door fotografen om eigen werk te beschermen voor ongevraagd hergebruik of om herkenbaar te zijn naar de buitenwereld. Een foto is namelijk een foto, waarbij het zonder watermerk vaak lastig is te zeggen welke fotograaf bij de foto hoort. Ook kunnen mensen die jouw foto zien, dan gelijk uitmaken dat het jouw foto is. Wanneer je een erg mooi watermerk hebt, kan dit ook extra voordelen hebben. Een watermerk maakt een foto vaak officiëler. Mensen zien dan dat de foto door een fotograaf gemaakt is die serieus met fotografie bezig is en daar dus ook trots op is. Verderop in dit artikel geven we tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk.
Het nut van een watermerk
De meerwaarde van het watermerk is herkenbaarheid voor jou als fotograaf en de verkleinde kans dat anderen jouw foto zomaar gaan gebruiken. Nu is het tegenwoordig erg gemakkelijk een watermerk weg te werken of wegsnijden. Iemand die handig is met Adobe Photoshop heeft jouw watermerk zo verwijderd. Daarom speelt kwaliteit ook een grote rol bij het uploaden van een foto. Verklein je foto’s altijd voordat je deze upload. De verkleinde versie heeft zo zijn voordelen. Het kleine bestand is ook kleiner van grootte en laadt daarom sneller. Ook maak je het voor anderen lastiger jouw foto te gebruiken of printen. De verkleinde versie heeft een lagere resolutie en is erg daardoor lastig te vergroten. Wanneer je de foto zou vergroten, zouden de pixels direct zichtbaar worden, wat de foto dus onbruikbaar maakt. Gelukkig niet voor jou, want jij bewaard het originele bestand veilig op de computer of harde schijf. Wel zo veilig!
Auteursrecht en watermerk
Het auteursrecht is echter wat anders. Je beschermt jouw foto’s met een watermerk door anderen te laten weten dat de foto door jou gemaakt is. Het auteursrecht heb je als fotograaf echter ook zonder een watermerk op een foto. Het auteursrecht heeft te maken met het eigenaarschap van de foto en wanneer je een model of property release nodig hebt. Deze reden maakt gebruik van een copyright-teken in een watermerk ook overbodig.
Tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk
Eerder werd al benoemd dat een goed watermerk de foto een professionele uitstraling kan bieden. Zeker wanneer het logo uniek is, zal een foto er sneller uitspringen. Om een goed watermerk te bedenken moet je goed om je heen kijken. Wat andere fotografen bijvoorbeeld als watermerk doen, kan jou inspiratie geven. Ook kom je er op die wijze snel achter wat je zelf mooi of juist niet mooi vindt.
Wat moet je vooral niet doen?
Wanneer je een watermerk bedenkt moet je voorkomen dat het watermerk de foto verstoort. Dat verstoren kan wanneer het watermerk op een verkeerde plek is geplaatst, te groot is of te robuust. Daarom even wat veelvoorkomende fouten op een rijtje:- Te groot logo (waardoor de foto wordt verpest).
- Logo te dicht bij de rand van de foto (waardoor het logo afleidt).
- Tijdens het opslaan van de foto met watermerk per ongeluk het origineel overschrijven.
- Logo onleesbaar doordat de kleur hetzelfde is als de foto.
Door rekening met de bovenstaande fouten voorkom je dat je deze zelf maakt. Tijdens het bedenken van een eigen logo moet je rekening houden met de volgende zaken:
- Het watermerk moet leesbaar zijn.
- Het watermerk moet transparant zijn.
- Het watermerk is uniek.
In het watermerk kun je dus veel kwijt. Het watermerk hoeft niet alleen uit tekst te bestaan en kan ook een combinatie zijn tussen een illustratie en tekst. Zelf ontwerpen is natuurlijk het allerleukste. Je kunt zelfs een getekend watermerk omzetten naar een digitale via programma’s zoals Photoshop. Daarmee kun je een logo gemakkelijk transparant maken. In onze Online Photoshop cursus leer je hoe dit precies kan.
Waar plaats je het watermerk in de foto?
De locatie en grootte van het watermerk is ook erg belangrijk. Meestal letten fotografen eerder op de zichtbaarheid van het logo, dan de invloed van het logo op de compositie. Een belangrijk punt is om zo consistent mogelijk het logo altijd op dezelfde plek te plaatsen. De beste plaats voor het logo is in één van de onderste hoeken van een foto. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je het logo niet al te groot maakt. Het logo mag wel leesbaar zijn, maar niet overdreven dominant in de foto. Ook moet je voorkomen dat het logo te dicht tegen de rand van de foto aanzit. Geef ook het logo aan beide zijdes voldoende ruimte. Wanneer je aan al deze punten hebt voldaan heb je het logo perfect geplaatst.
Zo zet je een watermerk op je foto’s
Voor het plaatsen van een watermerk op een foto heb je niet perse een duur fotobewerkingsprogramma nodig, hoewel het hebben van een fotoprogramma wel zijn voordelen heeft. Zo is het met betaalde programma’s zoals Adobe Lightroom mogelijk om de afbeeldingen in grote hoeveelheden te bewerken en exporteren mét watermerk. Dat scheelt behoorlijk wat tijd. Er zijn verschillende soorten watermerk. Zo is het mogelijk een eigen ontwerp op de foto te plaatsen of enkel voor tekst te kiezen. Wanneer je een eigen logo hebt gemaakt raden we aan deze in PNG formaat te hebben opgeslagen wanneer het logo transparantie moet bevatten. Hoe je een watermerk aan een foto kunt toevoegen leggen we uit voor aan de hand van handige betaalde, maar ook gratis programma’s.
Watermerk toevoegen met Adobe Photoshop
Via Photoshop is het gemakkelijk een logo toe te voegen en waar nodig te bewerken. Het grote nadeel is dat je per foto het logo handmatig toevoegt en het dus aardig arbeidsintensief is. Een watermerk plaatsen doe je door:- Open de betreffende foto in Photoshop.
- Drag en drop het bestand van het watermerk op de in Photoshop geopende foto.
- Verplaats het logo en pas eventueel het formaat aan, zoals onderstaande afbeelding laat zien.
- Selecteer de laag van het watermerk en kies de juiste overvloeimodus om eventuele witte of zwarte achtergronden van het logo te verwijderen.
- Exporteer het eindresultaat op jpg formaat. Pas op dat je het origineel niet overschrijft.
Watermerk toevoegen met Adobe Lightroom
Via Lightroom is het mogelijk om een watermerk automatisch toe te voegen aan een grote hoeveelheid foto’s. Daarbij kun je kiezen voor tekst, maar ook een zelf ontworpen PNG-bestand kan worden ingeladen in Lightroom. Dit werkt als volgt:- Selecteer het betreffende of de betreffende fotobestanden.
- Open het exporteer menu door ctrl + shift + E of command + shift + E te gebruiken.
- Het exporteer menu opent zich.
- Ga naar het kopje ‘Watermerk’ en kies voor de optie om het watermerk te bewerken.
- In het watermerk menu (zie onderstaande foto) kun je vervolgens een tekst of watermerk PNG toevoegen en eventuele schaduwen toevoegen.
Via de Editor in Lightroom heb je alle tools tot je beschikking om een watermerk te creëren of toevoegen. Watermerk toevoegen met Luminar 4
Met Luminar 4 is het ook mogelijk een watermerk toe te voegen door met lagen te werken. Dat werkt bij Luminar 4 als volgt:
- Open de betreffende foto
- Maak een nieuwe laag
- Voeg het watermerk toe aan een nieuwe laag
- Kies voor de optie ‘fit’ zodat het logo niet uit verhouding wordt getrokken
- Kies de geschikte blend optie om eventuele witte of zwarte achtergronden te verwijderen. Dit doe je door op de drie horizontale rondjes te klikken (optie).
- Verplaats het logo naar de juiste plek middels ‘layer transform’
- Sla het eindresultaat op
Watermerk toevoegen Online
Online zijn er diverse sites die het mogelijk maken een watermerk op 1 of soms wel meerdere foto’s tegelijk een watermerk toe te voegen. Onderstaande gratis websites zijn zo een handige manier om snel een watermerk toe te voegen:Watermark.ws (gratis tot maximaal 25 afbeeldingen)
Watermarktool.com (gratis onbeperkt)
Picghost.com (gratis tot maximaal 40 afbeeldingen)Zoals al naar voren kwam zijn er vele manieren om een watermerk toe te voegen of te bedenken. Wanneer je eenmaal dé handtekening voor je foto’s hebt gevonden kun je daar moeilijk van afwijken. Wat is jouw favoriete manier om een watermerk aan een foto toe te voegen? Laat het ons weten in een reactie onder dit bericht!
DE BESTE TIPS VOOR CAMERA'S EN ACCESSOIRES
De beste objectieven
De beste tips voor Adobe Lightroom hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Lightroom tips zijn:
– Lens Voor Landschapsfotografie
– Je camera(sensor) en lenzen schoonmaken, zo doe je dat
– Fotografie tip voor betere foto’s: steden fotograferen met een telelens
– Leren kijken als een cameralens
– En meer…
Onze nieuwste tips over objectieven:
Je camera(sensor) en lenzen schoonmaken, zo doe je dat
De camerasensor en de lens reinigen is als het opereren van de camera. Je moet goed weten waar je mee bezig bent om mogelijk dure grapjes te voorkomen. In ons artikel leggen we uit hoe je het best je camera kan schoonmaken en waar je op moet letten.
Hoe weet je wanneer je camera een schoonmaakbeurt nodig heeft?
Iedere keer dat je een lens verwisselt stel je jouw camerasensor bloot aan stof. Het is daarom af te raden om je lens te verwisselen in stoffige of winderige omgevingen. Helaas is dit niet voldoende om stof 100% te bestrijden. Naast dat stof en electronica niet goed samengaan, heeft het ook nog directe gevolgen voor je foto’s. Misschien is het jou weleens opgevallen. Kleine -tot dusver vaak onverklaarbare- grijze stippen op foto’s die altijd op dezelfde plek zitten. Op het eerste oog zie je ze vaak niet gelijk. Wanneer je ze eenmaal ziet kun je ze niet meer wegdenken.
Stof op je sensor is op het eerste oog niet gelijk zichtbaar Uitzonderingen
Er zijn een paar elementen waarmee je rekening moet houden, voordat je gelijk je camera gaat reinigen. Het reinigingsproces moet je zoals eerder aangegeven, eigenlijk zien als een hele operatie. Allereerst kan het zijn dat je stofdeeltjes of vlekken ziet, wanneer je door de viewfinder van jouw camera kijkt. Eenmaal wanneer je de foto hebt gemaakt, zitten deze stofdeeltjes niet op de foto. De viewfinder laat jou het letterlijke beeld van de spiegel zien (in geval van een spiegelreflexcamera). De spiegel kun je gemakkelijk reinigen met een blaasbalg. Deze komt later in deze blog nog terug. Wanneer je stof ziet die dus niet in de foto terugkomt, moet je kijken hoe schoon jouw viewfinder eigenlijk is. Daarnaast zijn stofdeeltjes vaak minder snel zichtbaar bij een lage f-waarde. De camera kijkt daar dan als het ware doorheen en de stofdeeltjes worden zo vervormd dat ze onherkenbaar worden in de foto. Zie je de stofdeeltjes steeds weer terugkomen op dezelfde plek op verschillende foto’s? Dan heb je waarschijnlijk wel te maken met stoffige sensor.
Automatische sensor reiniging en spiegelreiniging
Steeds meer spiegelreflexcamera’s hebben een automatisch functie om de sensor te reinigen. De camera verwijderd dan de stofdeeltjes door te trillen. De stof wordt opgevangen in de camera en moet dus wel zorgvuldig geleegd worden. De spiegelreiniging staat los van de sensor reiniging. Wanneer je gebruik maakt van deze functie, moet je de camera enkele seconden de tijd geven en op een stabiele plek neerzetten. Daarnaast moet je voldoende batterijvermogen hebben, om onderbrekingen van het proces (en daardoor mogelijke schade) te voorkomen.
Bij een spiegelreflex moet je eerst automatisch de spiegel opklappen om bij de sensor te kunnen komen. Zo herken je sensor stof
Voordat je met de ‘grote schoonmaak’ begint zijn er een aantal stappen om erachter te komen of dit daadwerkelijk noodzakelijk is.
- Stel het diafragma van je camera in op een hoge f-waarde, zoals f/16 of f/22.
- Maak gebruik van de laagste ISO, om stof niet te verwarren met ruis.
- Maak een foto van een egaal vel papier, om zo later gemakkelijk stof te herkennen. Zet eventueel de autofocus uit en stel handmatig scherp. De camera kan namelijk niet op een egale kleur scherpstellen.
- Importeer de foto naar je computer en inspecteer deze (Door in te zoomen).
Wanneer je stofdeeltjes herkent, zoals hierboven genoemd, doe je er goed aan de sensor te reinigen.
Zo maak je de sensor schoon (zonder vocht)
Voor de reiniging heb je een lens swab nodig en speciale vloeistof. Gelukkig is de aanschaf niet al te prijzig. Goede reinigingssets zijn bijvoorbeeld VSGO en Caruba. Schoonmaken kan met of zonder vloeistof. Voor reiniging zonder vloeistof ga je als volgt aan de slag:
- Vind een goed belichte, wind en stofvrije ruimte.
- Check of je batterij vol is en verwijder de lens.
- Activeer de automatische spiegel reiniging. De sensor wordt nu blootgesteld (alleen voor spiegelreflex)
- Houd de camera sensor naar de grond gericht, zodat het LCD-scherm naar het plafond gericht staat. Zo voorkom je dat stof in de sensor valt.
- Maak gebruik van de blaasgalg om overtollig stof te verwijderen. Let op: Raak de sensor absoluut niet aan.
- Plaats de lens weer op de camera en maak testfoto’s.
Is het probleem niet verholpen? Probeer dan de onderstaande methode, maar doe dat alleen als je het aan durft. Je kunt dit ook laten doen in een fotospeciaalzaak.
Zo maak je de sensor schoon (met vocht)
Zoals je net al las, kun je de sensor van jouw camera ook met vloeistof reinigen. Dat gaat dan als volgt:
- Verwijder de lens en leg de camera met het LCD-scherm op tafel.
- Activeer de automatische spiegel reiniging. De sensor wordt getoond (alleen voor spiegelreflex).
- Verwijder stof door eerst de blaasgalg te gebruiken.
- Plaats twee (of drie) druppels vloeistof op de lens swab. Zorg ervoor dat de swab de vloeistof op kan nemen. Gebruik dus niet teveel druppels vloeistof.
- Beweeg de lens swab in één rechte lijn, zonder al te veel druk uit te oefenen.
- Gebruik een vergrootglas om te kijken of daadwerkelijk alle stof verwijderd is.
- Is er nog stof? Ga weer naar stap 4 en pak een nieuwe swab.
Zo maak je de lens schoon
Heb je net een nieuwe lens aangeschaft? Voorkom dat je de lens zelf moet schoonmaken waarbij je eventuele lenscoatings kunt beschadigen. Door een UV- of beschermfilter te gebruiken hoef je hooguit het filter te reinigen.
Blaasbalg – Maak gebruik van een blaasbalg om de stofdeeltjes van de lens af te blazen. Dit is van belang, omdat stof (of zand) kan zorgen voor onherstelbare krassen. Je kunt het kwastje van de lenspen gebruiken om stof langs de randen te verwijderen. Zowel de blaasbalg als de lenspen vind je terug in onze camera schoonmaakset.
Lenspen – Met een lenspen kun je ook hardnekkiger vuil van het lensglas verwijderen. Met de fluwelen tip kun je wat extra kracht zetten waardoor je vrijwel nooit vloeistof nodig hebt om het lensglas schoon te maken.
Lensdoekje – Niet alle soorten stoffen zijn geschikt voor het schoonmaken van een lens. Brillendragers hebben vaak de neiging om met een kledingstuk hun bril snel te reinigen. De verfijning van een lensdoekje is overigens speciaal gemaakt voor de lens om geen krassen achter te laten. De stof is daardoor ook zo glad als zijde. Zorg altijd voor een glad oppervlakte van het doekje en wrijf door ronde bewegingen te maken. Werk altijd van binnen naar buiten.
Een nieuw objectief kopen, wel of geen beeldstabilisatie
Wanneer je een nieuw objectief wilt kopen, heb je een hele hoop verschillende opties. Een van deze opties is de keuze voor wel of geen beeldstabilisatie. Vandaag vertel ik jullie waarom dit wel of niet een voordeel biedt!
Waarom wel?
Meer licht
Het grootste voordeel van beeldstabilisatie is dat je een langere sluitertijd kunt gebruiken. Een langere sluitertijd zorgt voor meer licht op je sensor, maar normaal gesproken ook voor meer beweging in je foto. Door trillingen, van bijvoorbeeld je hand, kan dan de hele foto bewogen raken. Beeldstabilisatie vangt deze trilling op. Dit betekent dus dat je met een langzamere sluitertijd kunt blijven fotograferen, maar alsnog een mooi bevroren foto krijgt. Dit is dus perfect in situaties met weinig licht. Let er wel op dat beeldstabilisatie alleen de trillingen van je hand opvangt en dus niks aan de beweging van het onderwerp doet, hier kom ik verder in het artikel nog op terug.
Filmen
Gebruik je je camera ook af en toe om te filmen? Dan is beeldstabilisatie zeker geen overbodige luxe. Beeldstabilisatie vangt ook tijdens het filmen kleine bewegingen op. Misschien heb je weleens een filmpje met behoorlijk wat trillingen gezien en ervaren dat dit vrij afleidend werkt. Een mooi vloeiend beeld zorgt daarentegen meteen voor een mooi rustig resultaat.
Waarom niet?
Actiefoto’s
Beeldstabilisatie heeft niet altijd een meerwaarde. Een van de soorten fotografie waarbij het niet uitmaakt of je objectief wel of geen beeldstabilisatie heeft, is bij actiefotografie. Bij actiefoto’s kies je namelijk altijd voor een sluitertijd welke snel genoeg is om je onderwerp te bevriezen. Deze sluitertijd is normaal gesproken ook altijd snel genoeg om je eigen trillingen te bevriezen. Daarnaast compenseert beeldstabilisatie alleen handtrillingen en heeft het dus geen invloed op de beweging van je onderwerp.
Statief
Daarnaast bestaat er ook nog een ander hulpmiddel om trillingen te voorkomen, namelijk een statief. Bij een statief is er geen sprake van handtrillingen en heeft beeldstabilisatie dus geen functie. Het kan hier zelfs tegen je werken doordat de beeldstabilisatie steeds blijft corrigeren voor bewegingen die er niet zijn. Dit kan uiteindelijk dus ook iets van onscherpte veroorzaken en daarom wordt altijd geadviseerd om de beeldstabilisatie tijdens het fotograferen met een statief uit te zetten.
Brandpuntafstand
De hoeveelheid trilling is verder ook afhankelijk van de brandpuntafstand (aantal mm) van je objectief. Bij een telelens is trilling namelijk veel eerder te zien dan bij een groothoek. En bij een groothoek kun je dus langer, zonder beeldstabilisatie uit de hand blijven fotograferen.
Kosten
Als je bovenstaande voor en nadelen leest denk je misschien “Waarom zou ik niet gewoon voor een objectief met beeldstabilisatie gaan en het alleen gebruiken wanneer ik het nodig heb”. Dat is zeker een optie, want beeldstabilisatie kun je namelijk aan en uit zetten. Helaas zijn objectieven met beeldstabilisatie vaak een stuk duurder dan de versie zonder. Nu moet ik er wel bij vertellen dat de bouwkwaliteit van deze lenzen meestal ook een stukje beter is, dus dat is ook een oorzaak van het prijsverschil. En dit stukje extra bouwkwaliteit kan natuurlijk ook meespelen in je uiteindelijke keuze voor je objectief. Maar mocht je nu twee verder identieke objectieven hebben, met als enige verschil wel of geen beeldstabilisatie, ga dan zeker bij jezelf na of de beeldstabilisatie het prijsverschil waard vindt.
Een nieuwe lens kopen, de betekenis van de cijfertjes en afkortingen
Je loopt bij je huidige lens tegen beperkingen aan, wilt beginnen met een ander soort fotografie of je bent misschien wel helemaal nieuw in het fotografie wereldje. Wat je reden ook is, als je bij dit artikel terecht bent gekomen, is de kans groot dat je een nieuwe lens wilt aanschaffen. Je hebt misschien al een beetje rondgekeken en dan heb je vast gezien dat er echt een gigantisch aanbod aan verschillende lenzen is. Van de ene kant fijn dat er zoveel keus is, maar van de andere kant ook erg verwarrend. Want hoe weet je nu waar je op moet letten en of je wel de goede keuze maakt? Om het allemaal nog wat moeilijker te maken worden er ook nog rare cijfertjes en afkortingen in de naam van de lens genoemd. Wanneer je deze eenmaal begrijpt, maakt dat het kiezen voor een geschikte lens een stuk makkelijker. Vandaag leg ik jullie uit waar deze cijfertjes en afkortingen precies voor staan en waar je bij het kopen van een nieuwe lens op moet letten.
Even tussendoor
Het is belangrijk dat, voordat je een nieuwe lens gaat aanschaffen, je bedenkt voor welk doel je deze gaat gebruiken. Bij het fotograferen van landschappen stel je waarschijnlijk hele andere eisen dan bij portretten.
Het merk
Meestal wordt als eerste het merk genoemd. Zoals je misschien wel verwacht passen Canon lenzen op Canon body’s en Nikon lenzen op Nikon body’s. Nu zijn er ook nog andere grote merken te koop, bijvoorbeeld Tamron en Sigma. Deze lenzen passen op Canon en op Nikon body’s, wel moet je erop letten of de lens een Canon of Nikon vatting heeft.
Soort lensvatting
Als tweede wordt het soort lensvatting aangegeven. Bij Canon bestaan er twee verschillende soorten, namelijk EF en EF-s. Als je een cropcamera hebt (waar alle instapmodellen onder vallen) maakt deze lensvatting niet veel uit. EF en EF-s lenzen passen namelijk beide op cropcamera’s. Op een fullframecamera passen alleen EF lenzen.
Aantal mm
In het voorbeeldplaatje staat 18-55mm. Dit is de brandpuntafstand, de afstand tussen het midden van de lens en de plaats waar de lichtstralen samenkomen. Hoe dit precies werkt, is nu niet zo van belang. Kort gezegd beschrijven deze getallen de hoek van je foto. Dus hoe kleiner het getal, hoe meer je lens richting groothoek gaat. Denk hierbij aan ongeveer 10-20mm. Deze lenzen zijn uitermate geschikt voor het fotograferen van wijde landschappen. En hoe groter het getal, hoe meer je op een onderwerp kunt inzoomen. Met een 500mm lens kun je van veraf onderwerpen fotograferen, superhandig als je op safari gaat (of als je een stalker wilt uithangen).
Lichtsterkte
Een ander belangrijk punt is de lichtsterkte van je objectief, hiermee bedoelen we het maximale diafragma. Dat wordt in het voorbeeld met f/3.5-5.6 aangegeven. Hoe groter het diafragma (kleiner getal) hoe meer licht binnenvalt en hoe hoger de lichtsterkte. Zoals je in het voorbeeld kunt zien staat er een bereik in plaats van een vast getal. Dit betekent dat het maximale diafragma op 18mm f/3.5 is en op 55mm f/5.6. Let hier dus op, want het kan nogal een tegenvaller zijn als je er ineens achter komt dat wanneer je helemaal hebt ingezoomd je geen groot diafragma kunt gebruiken. Meestal hebben de duurdere lenzen wel over het hele zoombereik dezelfde lichtsterkte.
Zoomlens of prime
Dan heb je nog de keuze tussen een zoomlens (bv een 18-55mm) of een prime lens (bv een 50mm). Met een zoomlens kun je zoals het woord al doet vermoeden in en uitzoomen, je bent daardoor een stukje flexibeler! Een prime lens heeft een vaste brandpuntafstand, wat betekent dat je zelf dichterbij of verder weg van het object moet gaan staan. Wel heeft een prime lens als voordeel dat de prijs/kwaliteit verhouding een stuk beter is. Zoom gaat namelijk altijd ten koste van de kwaliteit, dit heeft met de bouw van de lens te maken.
Beeldstabilisatie
Als laatste heb je nog de keuze tussen wel of geen beeldstabilisatie. Dit wordt bij canon met IS en bij Nikon met VR aangegeven. Beeldstabilisatie compenseert de trilling van je handen en je kunt hierdoor een langzamere sluitertijd gebruiken. Let wel op dat beeldstabilisatie alleen de trilling van je handen verminderd en dus niet de bewegingsonscherpte die wordt veroorzaakt doordat je object beweegt.
Ik hoop dat alle cijfertjes en afkortingen in de naam van de lens nu duidelijk zijn geworden! Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan hierbeneden!
Tips over statieven
De beste tips over statieven hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen tips over statieven zijn:
– Tips voor het kopen van een statief
– De voordelen van een statief
– Een Goed Statief Kopen: 4 Redenen Waarom
– Tips voor het fotograferen van de maansverduistering en bloedmaan
– En meer…
Onze nieuwste tips over statieven:
Tips voor het kopen van een statief
In meerdere takken van fotografie worden statieven gebruikt. Een statief geeft stabiliteit en helpt je na te denken over je compositie. In dit artikel neem ik je mee in het belang van een (goed) statief.
Waarom een statief?
Zoals aangegeven geeft een statief stabiliteit, met name bij fotografie met lange sluitertijden zoals bij nachtfotografie. Het statief zorgt ervoor dat je camera echt stil ‘staat’, zodat geen beweging geregistreerd wordt bij het opnemen. Fotografeer je uit de hand met een sluitertijd van 1 sec, dan registreert je camera al trillingen van je hand. Het statief is daarom welkom.
Een tweede reden om een statief te gebruiken is je compositie. Misschien vind je dit een rare reden, maar dit heeft al diverse keren mij een betere foto opgeleverd. Het neerzetten van het statief dwing je na te denken over je compositie. Niet iedere plek is geschikt voor een statief. Daarnaast kan het verschuiven van 5 centimeter van je statief een compleet andere compositie opleveren. Door na te denken over de plek van je statief, denk je indirect na over je compositie.
Materiaalkeuze
Statieven zijn in diverse soorten en maten te krijgen. Belangrijk is om te weten waarvoor je het statief gebruikt. Daarbij is de tak van fotografie belangrijk. Het maakt een verschil uit als je werkt in een studio of op een winderig strand. De laatstgenoemde locatie heeft een zwaarder statief nodig dan de eerstgenoemde locatie. Immers, het statief moet voor stabiliteit zorgen.
Ook het materiaal waarvan een statief gemaakt is, is belangrijk. De goedkopere statieven zijn doorgaans van aluminium gemaakt, terwijl de duurdere statieven gemaakt zijn van carbon, magnesium legering of polymeer. Laatst genoemde materialen zijn oersterk en toch erg licht. Als landschapsfotograaf sta ik dan voor een lastige keuze: ga ik voor robuust (i.v.m. stabiliteit bij winderig weer) en zwaar, of voor gemak en lichtgewicht. De fotograaf dient deze afweging voor zichzelf te maken, afwegende met zijn/haar tak van fotografie.
Type kop
Statieven zijn niet alleen in verschillende materialen te verkrijgen, maar ook met diverse statiefkoppen. Ook in dit geval zien we dat in het goedkopere segment de statiefkop vaak geïntegreerd is, terwijl bij het duurdere segment de keuze voor een statiefkop zelf gemaakt kan worden, passend bij jouw tak van fotografie.
De meest bekende statiefkop is de zogenaamde ‘driewegkop’. Met drie hendels, afzonderlijk van elkaar te bedienen, kun je de kop in iedere gewenste stand zetten. Dit vraagt nauwkeurigheid en drie handelingen. Daarnaast heb je ook een balhoofd. Dankzij een kogelconstructie kun je de statiefkop alle gewenste kanten op bewegen. Dit alles in één vloeiende beweging.
Werk je met grote telelenzen (bijvoorbeeld bij wildlife fotografie), dan is een schommelkop aan te raden. Het statief wordt met een speciaal hiervoor ontworpen ring op de schommelkop bevestigd. De camera is los van het statief en kun je in alle gewenste standen draaien.
Ook de keuze voor een statiefkop is afhankelijk van jouw tak van fotografie. Laat je in de winkel goed informeren wat bij jouw tak van fotografie het beste past. Bij ‘tips’ kom ik hier nog kort op terug.
Hoogte
Bij het aanschaffen van een statief is niet alleen de materiaalkeuze en de type kop belangrijk, maar ook de hoogte van je statief. Is jouw tak van fotografie vooral macrofotografie? Dan is het belangrijk om te kijken naar de minimale hoogte, terwijl bij landschapsfotografie vooral de maximale hoogte belangrijk is. Hou daarbij ook rekening met je eigen lengte. Dit is voor jouw ooghoogte en met deze perceptie zie je de wereld. Vaak zijn statieven via de poten in hoogte te verstellen. Bekijk goed welk systeem hiervoor gebruikt wordt en of dit voor jouw handig is. Zo zijn er kliksystemen en draaisystemen.
Pootsegmenten
Statieven zijn, zoals gezegd, in diverse segmenten te verkrijgen. De laatste keuze die je kunt maken is het aantal poten van een statief. Zo zijn er statieven met één poot (monopod), driepoten (tripod) en statieven met buigzame poten (gorillapod). De monopod is vooral gemakkelijk als je wandelingen maakt en ondertussen fotografeert. De monopod geeft dan net dat beetje ondersteuning die nodig is. Fotografeer je meer op één locatie dan is een tripod handig. Die staat stevig en zorgt voor stabiliteit. Wil je jouw statief aan een arm, hek of lantaarnpaal bevestigen? Dan is een gorillapod de meest geschikte statief. Met de buigzame poten klem je het statief op bijna elke achtergrond vast.
Tips
Hieronder geef ik je nog puntsgewijs tips voor de aanschaf en het gebruik van een statief:
- Goedkoop is altijd duurkoop. Door een goed, stevig (maar ook duurder) statief te kopen doe je een eenmalige investering. Een goede foto begint altijd met goed gereedschap; in dit geval een goed statief. Goedkopere statieven worden op den duur toch ‘lam’, roesten of gaan kapot.
- Fotografeer je op het strand? Dan is het goed om na iedere fotografiesessie je statief (en camera!) goed schoon te maken. Het zeezout heeft een negatieve invloed op je materialen.
- Fotografeer je van een statief? Zet dan je steadyshot (stabilizer) uit. De steadyshot heeft trilling nodig om deze te corrigeren. Door het zoeken naar trilling, veroorzaakt dit juist trillingen als vanaf een statief gefotografeerd wordt.
- Gebruik je lange sluitertijden? Fotografeer altijd vanaf een statief! Je kunt nooit lange sluitertijden met de hand bewegingsvrij krijgen!
- Loop, voordat je jouw statief neerzet, eerst eens heen en weer en bekijk je object vanuit verschillende ooghoeken. Zet je gelijk je statief neer, dan wordt deze stap vaak overgeslagen, terwijl je (door goed te kijken) vanuit andere ooghoeken betere foto’s kunt krijgen!
Lees ook: Fotograferen met een groothoeklens: Wijd, wijder, wijdst
Lees ook: Fotograferen bij Radio Kootwijk (Foto & Verhaal)
goede statieven die wij aanraden
Via onze webshops kan je uit onze statieven kiezen die wij uit velen hebben gekozen en een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding hebben. Je kan deze bekijken en andere accessoires via de onderstaande pagina:
– Camera statieven & accessoires
De voordelen van een statief
Oké ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn statief eigenlijk veel te weinig gebruik, vaak te groot en te zwaar om de hele tijd mee te slepen. Maar toch heeft een statief ook een hele hoop voordelen. Het bekendste is het fotograferen met lange sluitertijden, maar dat is niet het enige. Vandaag vertel ik jullie waarvoor je het nog meer kunt gebruiken en wie weet inspireert het jullie om je statief iets vaker uit de kast te pakken! Een goed en stevig carbon statief met verwijderbaar middenkolom of carbon statief met balhoofd kan dus echt waardevol zijn.
Compositie
Een statief heeft een zeer gunstige invloed op je compositie. Nu moet ik er wel even bij vermelden dat dit vooral voor stilstaande onderwerpen zoals steden, landschappen en macro geldt. Bij onverwachts bewegende onderwerpen zoals kinderen of dieren verlies je met een statief al snel je bewegingsvrijheid.
Ten eerste zorgt het voor een nauwkeurigere compositie. Er bestaat namelijk altijd een kans dat je compositie net iets verschuift op het moment dat je afdrukt. Nu zal dat bij groothoek foto’s minder snel gebeuren, aangezien een kleine verschuiving niet snel in de foto terugziet. Maar bij close-ups of ver ingezoomde foto’s maakt een kleine beweging al snel grote verschillen.
Tevens wordt je, aangezien je je statief minder makkelijk verplaatst dan wanneer je gewoon met je camera vrij rondloopt, bijna gedwongen om vooraf een bewuste compositie te maken. Want ik gok dat je geen zin hebt om in de hoop dat er ooit een goede foto uit komt, je statief continu naar een andere plek te verslepen. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed over de compositie na te denken. En bewuster fotograferen leidt doorgaans tot beter resultaten!
Een rechte horizon is ook een belangrijk onderdeel van een goede compositie. En raad eens, een statief maakt het je een stukje makkelijker om de horizon recht te houden, veel statieven hebben namelijk een handig waterpas.
Makkelijker om handmatig scherp te stellen
Handmatig scherpstellen heeft niet mijn persoonlijke voorkeur, want het fijne scherpstelsysteem in de camera’s van tegenwoordig is toch echt een stukje nauwkeuriger dan mijn eigen scherpstelkunsten. Maar bij sommige situaties ontkomt je er niet aan en moet je er toch aan geloven. Nu is handmatig scherpstellen al redelijk moeilijk, maar als je ook nog met een hand je camera netjes stil moet houden, wordt het wel een echte uitdaging. Als je je camera namelijk iets naar voor of achter beweegt, zal het scherpte gebied meebewegen en wordt je onderwerp onscherp. Hier komt het statief dus ook goed van pas! Je camera staat nu netjes stil, waardoor het deel dat je scherp wilt hebben niet kan verschuiven. Plus je hebt je beide handen vrij om je camera te bedienen!
Zelfportretten/groepsfoto’s
Selfies kun je niet alleen met je telefoon, maar ook met je camera maken. In tegenstelling tot je telefoon is je camera een stukje zwaarder en moet je hem ook iets verder dan een armlengte van jezelf afhouden. Dit is het moment dat het statief weer goed van pas komt, plaats je camera op het statief, stel de zelfontspanner in (of gebruik een afstandsbediening) en maak de foto! Natuurlijk is deze manier ook ideaal als je zelf ook eens op een groepsfoto wilt staan.
Makkelijker foto’s samenvoegen
Een statief heeft ook een groot voordeel als je meerdere foto’s wilt samenvoegen. Zo kun je ze later in Photoshop precies over elkaar heen plakken. Denk hierbij aan HDR-foto’s, panorama’s of een gekke foto bewerking waar je dezelfde persoon misschien wel 4 keer in dezelfde foto wilt plaatsen.
Heb ik je overtuigd om binnenkort je statief nog eens van het stof te ontdoen? Of kende je deze handige voordelen al lang en is je statief je grote vriend?
Hoe maak je foto’s met een lange sluitertijd?
Zoals jullie waarschijnlijk al weten heeft de sluitertijd een grote invloed op de hoeveelheid licht die op je sensor valt. Naast de hoeveelheid licht heeft de sluitertijd ook invloed op de beweging in de foto. Het kan er namelijk voor zorgen dat het onderwerp wordt bevroren of dat juist de beweging wordt weergegeven. Over die beweging en dus een lange sluitertijd gaan we het vandaag hebben!
Met een lange sluitertijd kun je erge mooie effecten, net iets anders dan standaard, creëren. Denk bijvoorbeeld aan water dat in een mooie mist veranderd of voorbijrijdende auto’s die in kleurrijke strepen transformeren. Nu klinkt dat allemaal wel erg leuk, maar hoe werkt dat nu eigenlijk in de praktijk? En waar moet je op letten?
Lange sluitertijd
Als eerste hebben we natuurlijk een langere sluitertijd nodig. Je kunt dit op twee verschillende manieren instellen, met behulp van het sluitertijd voorkeur programma of met de manuele stand. Bij beide standen komt het principe op hetzelfde neer, je wilt dat er door het diafragma en de ISO-waarde minder licht binnenkomt. Dit tekort aan licht wil je vervolgens met een lange sluitertijd compenseren. Je kiest dus voor een klein diafragma (groot getal) en een lage ISO-waarde. Let er wel op dat je je diafragma niet te klein maakt (max f/ 16). Als je over deze grens gaat, zal de foto namelijk onscherper worden.
Statief
Aah top! Het is gelukt om een langere sluitertijd te kiezen. Maar dan komt nu het volgende probleem om de hoek kijken. Op het moment dat je nu een foto maakt zal waarschijnlijk je hele beeld bewogen zijn, of je moet al een hele stille hand hebben. Dit wordt veroorzaakt door de trilling van je handen. Om dit te voorkomen maken we gebruik van een statief. Het is nu belangrijk dat je voor een stevig statief kiest, op het moment dat het statief beweegt zie je dit namelijk in het resultaat terug. Sommige statieven hebben een haak waar je extra gewicht, zoals bijvoorbeeld een tas, aan kunt hangen. Dit zorgt voor extra stevigheid.
Gebruik een afstandsbediening
Nu heb je je camera netjes op het statief gezet, maar toch kan het zijn dat er nog steeds beweging in de uiteindelijke foto te zien is. Deze beweging kan door het indrukken van de ontspanknop worden veroorzaakt. Je raakt je camera dan aan en deze trilling kan soms net teveel zijn. Om deze beweging te voorkomen maak je gebruik van een afstandsbediening. Superhandig, want je hoeft je camera nu niet meer aan te raken! Mocht je nu geen afstandsbediening (bij de hand) hebben, geef de moed dan nog niet op. Als je gebruik maakt van de zelfontspanner kun je namelijk hetzelfde resultaat bereiken. Stel de zelfontspanner in, druk op de ontspanknop en laat de camera los. Op het moment dat nu de foto wordt gemaakt, staat de camera helemaal stil.
Gebruik een ND filter
Misschien ben je bij de eerste stap al vastgelopen en lukt het niet om een foto met een lange sluitertijd te maken zonder dat de foto overbelicht raakt. Dit zou heel goed kunnen, op een dag met redelijk wat zonlicht valt er al snel teveel licht op je sensor. Om dit licht tegen te houden worden ND filters gebruikt. In een volgende blog zal ik uitgebreider op deze filters ingaan. Maar “gelukkig” bevinden we ons nu in de donkerste periode van het jaar en zijn er genoeg momenten dat je met een lange sluitertijd kunt oefenen.
Klik hier voor meer informatie over onze ND Filters >
Meer fotografie tips
De leukste fotografie tips? Die vind je op onze fotografie tips pagina. Op deze pagina is allemaal informatie te vinden over blogs met tips die je niet mag missen. Van technische tips tot assecoires. Deze fotografiepagina is voor iedere fotografie liefhebber die het beste uit zichzelf en zijn of haar camera wilt halen.
De beste tips voor camerafilters
De beste tips voor camerafilters hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen tips voor camerafilters zijn:
– Welke filtermaat heeft mijn lens?
– Wat is een polarisatiefilter en hoe werkt het?
– Wat is een UV filter en heb ik het nodig?
– Fotograferen met filters: waarom en welke filters?
– En meer…
Onze nieuwste tips over camerafilters:
Welke filtermaat heeft mijn lens?
Op ieder potje past wel een dekseltje. Dat geldt ook voor het grote aanbod lenzen en filters dat op de markt is. UV-filters, polarisatiefilters, ND-filters en noem maar op! Voordat je een aankoop gaat doen is het van belang dat je de juiste maat aanschaft. Hoe kom je er achter welke filtermaat jouw lens heeft en wat nou als je jouw lens niet bij de hand hebt? Lees snel verder en maak zonder zorgen de perfecte aankoop voor jouw lens.
Waarom heb ik een filter nodig?
Camerafilters zijn er in alle soorten en maten. In het analoge tijdperk waren er zelfs filters met alle kleuren van de regenboog. Zo kon je bijvoorbeeld een zonsondergang nog dieper van kleur krijgen. Tegenwoordig is dit allemaal via Photoshop of andere nabewerkingsprogramma’s mogelijk. De meest bekende filters zijn als volgt (klik op het filter om meer te lezen).
- UV-filters / Beschermfilters: Dit filter heeft puur als doel het lensglas te beschermen. Met name de coating op het lensglas kan erg gevoelig zijn.
- Polarisatiefilters: Vermindert reflecties en verbeterd daardoor contrasten en details in bijvoorbeeld de lucht. Ook krijg je meer verzadiging in de kleuren.
- Grijsfilters (ND-filters): Werken als een soort zonnebril en bieden de mogelijkheid om de sluitertijd te kunnen verlengen zonder in te hoeven leveren op kleurkwaliteit. Een grijsfilter wordt voornamelijk bij landschapsfotografie gebruikt, om de beweging van de wolken of het water vast te kunnen leggen.
- Grijsverloop filters: Eigenlijk hetzelfde als de grijsfilters. Het grote verschil is dat enkel de helft van het filter de lichtsterkte verminderd. Handig wanneer de lucht lichter is dan het landschap.
Wil je graag een filter aanschaffen, maar weet je niet precies welke het meest geschikt is? Klik hier om meer te weten te komen over de camerafilters.
Een gebroken lens wil je natuurlijk voorkomen Hoe herken ik goede kwaliteit filters?
Gezien het grote aanbod filters is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de verschillende kwaliteiten. Je moet het eigenlijk zo zien, dat een camera natuurlijk al best een investering is. Zoals je eerder al had kunnen lezen dienen filters ook als bescherming voor de lens. Daarom is het belangrijk dat je ook bij de aanschaf van filters voor een zo’n hoog mogelijke kwaliteit gaat. Hieronder een rij met onderdelen waar je op zou kunnen letten tijdens de aanschaf van een camerafilter.
Kleurzweem (color cast) – Door de kwaliteit van het filter kan het voorkomen dat er (vooral bij filters met een lage kwaliteit) color cast voorkomt. Dit houdt in dat er een sterke overtoon is van een bepaalde kleur, die duidelijk domineert in de foto’s. Het is natuurlijk mogelijk om dit later weg te bewerken. UV filters en polarisatiefilters zouden geen kleurzweem moeten hebben. Met hele donkere grijsfilters, zoals het 10 stops grijsfilter) is het eigenlijk niet te voorkomen.
Coating – Let bij aankoop van een filter altijd op de coating van het filter. Op die manier is het filter beter beschermd en laat het licht makkelijker door. Tegenwoordig zijn er ook coatings met meerdere lagen. Over het algemeen is het zo dat hoe meer lagen coating het filter heeft, hoe beter het is.
Materiaal – Op de markt zijn er veel filters, waarvan er ook A en B merken zijn. Zo zijn er filters die een frame van kunststof hebben evenals het glas. De keuze tussen kunststof, metaal of glas maakt het verschil in prijs en kwaliteit. Ons advies is om altijd een filter te kopen met een metalen frame en goed glas, zoals B270 Schott glas wat tot het meest heldere glas ter wereld behoort.
De filtermaat aangegeven in millimeters moet op de lens en het filter matchen Welke filtermaat heb ik nodig?
De meeste informatie staat eigenlijk al op de lens zelf geschreven. Het verschilt per merk waar de informatie staat. Bij Nikon is dit vaak te lezen op de bovenkant van de lens zelf. Bij merken zoals Canon of Sony staat het vaak op de voorzijde, naast het glas van de lens geschreven. De filtermaten worden aangeduid in het aantal millimeters die gemeten worden over het diagonaal van de lens. Je kunt de maat herkennen aan het volgende symbool: ⌀.
Bij Nikon staat de filtermaat onder op de lens 
Bij Canon en Sony staat de filtermaat op voorkant
Mijn filtermaat opzoeken
Sta je in de winkel, maar heb je jouw lens niet bij de hand? Geen probleem. Vul eenvoudig jouw lens in en kom via onze handige hulp achter jouw filtermaat.
Merk Type lens Filtermaat Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 Lens (Silver) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO Lens 72mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 II Lens 58mm Sony Sony 100mm f/2.8 Macro Lens 55mm Sony Sony 135mm f/2.8 STF Lens 72mm Sony Sony 20mm f/2.8 Lens 72mm Sony Sony 28-75mm f/2.8 SAM Lens 67mm Sony Sony 300mm f/2.8 G SSM II Lens 42mm Sony Sony 35mm f/1.4 G Lens 55mm Sony Sony 500mm f/4 G SSM Lens 42mm Sony Sony 50mm f/1.4 Lens 55mm Sony Sony 50mm f/2.8 Macro Lens 55mm Sony Sony 70-200mm f/2.8 G SSM II Lens 77mm Sony Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM II Lens 62mm Sony Sony 70-400mm f/4-5.6 G SSM II Lens 77mm Sony Sony 85mm f/2.8 SAM Lens 55mm Sony Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA Lens 72mm Sony Sony DT 11-18mm f/4.5-5.6 Lens 77mm Sony Sony DT 16-50mm f/2.8 SSM Lens 72mm Sony Sony DT 16-105mm f/3.5-5.6 Lens 62mm Sony Sony DT 18-135mm f/3.5-5.6 SAM Lens 62mm Sony Sony DT 18-250mm f/3.5-6.3 Lens 62mm Sony Sony DT 55-300mm f/4.5-5.6 SAM Lens 62mm Sony Sony DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II Lens 55mm Sony Sony DT 35mm f/1.8 SAM Lens 55mm Sony Sony DT 55-200mm f/4-5.6 SAM Lens 55mm Sony Sony DT 50mm f/1.8 SAM Lens 49mm Sony Sony DT 30mm f/2.8 Macro SAM Lens 49mm Sony Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS Lens 95mm Sony Sony E PZ 18-105mm f/4 G OSS Lens 72mm Sony Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS Lens 67mm Sony Sony E PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS Lens 67mm Sony Sony E 10-18mm f/4 OSS Lens 62mm Sony Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE Lens 62mm Sony Sony E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS Lens 55mm Sony Sony E 16mm f/2.8 Lens (Silver) 49mm Sony Sony E 20mm f/2.8 Lens 49mm Sony Sony E 30mm f/3.5 Macro Lens 49mm Sony Sony E 35mm f/1.8 OSS Lens 49mm Sony Sony E 50mm f/1.8 OSS Lens (Zwart) 49mm Sony Sony E 50mm f/1.8 OSS Lens (Zilver) 49mm Sony Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens (Zwart) 49mm Sony Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens (Zilver) 49mm Sony Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Lens 40.5mm Sony Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS Lens 40.5mm Sony Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS Lens 95mm Sony Sony FE 16-35mm f/2.8 GM Lens 82mm Sony Sony FE 24-70mm f/2.8 GM Lens 82mm Sony Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS Lens 77mm Sony Sony FE 24-105mm f/4 G OSS Lens 77mm Sony Sony FE 85mm f/1.4 GM Lens 77mm Sony Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS Lens 77mm Sony Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS Lens 72mm Sony Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS Lens 72mm Sony Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS Lens 72mm Sony Sony FE 70-200mm f/4 G OSS Lens 72mm Sony Sony FE 24mm f/1.4 GM Lens 67mm Sony Sony FE 85mm f/1.8 Lens 67mm Sony Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS Lens 62mm Sony Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Lens 55mm Sony Sony FE 50mm f/2.8 Macro Lens 55mm Sony Sony FE 28mm f/2 Lens 49mm Sony Sony FE 50mm f/1.8 Lens 49mm Sony Sony Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA Lens 72mm Sony Sony Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM Lens 72mm Sony Sony Planar T* 85mm f/1.4 ZA Lens 72mm Sony Sony Sonnar T* 135mm f/1.8 ZA Lens 77mm Sony Sony Sonnar T* E 24mm f/1.8 ZA Lens 49mm Sony Sony Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA Lens 49mm Sony Sony Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA Lens 49mm Sony Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 ZA SSM II Lens 77mm Sony Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM II Lens 77mm Sony Sony Vario-Sonnar T* DT 16-80mm f/3.5-4.5 ZA Lens 62mm Sony Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Lens 72mm Sony Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens 67mm Sony Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS Lens 55mm Canon Canon CN-E 18-80mm T4.4 COMPACT-SERVO Cinema Zoom Lens (EF Mount) 77mm Canon Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L SP Wide-Angle Cinema Zoom Lens with PL Mount 105mm Canon Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S Wide-Angle Cinema Zoom Lens with EF Mount 105mm Canon Canon CN-E 20mm T1.5 L F Cinema Prime Lens (EF Mount) 105mm Canon Canon CN-E 30-105mm T2.8 L SP Telephoto Cinema Zoom Lens with PL Mount 105mm Canon Canon CN-E 30-105mm T2.8 L S Telephoto Cinema Zoom Lens with EF Mount 105mm Canon Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x Lens 52mm Canon Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM Lens 52mm Canon Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 500mm f/4L IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 600mm f/4L IS III USM Lens 52mm Canon Canon EF 600mm f/4L IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 800mm f/5.6L IS USM Lens 52mm Canon Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x Lens 52mm Canon Canon EF 200mm f/2L IS USM Lens 52mm Canon Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Lens 82mm Canon Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Lens 82mm Canon Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM LensCanon EF 16-35mm f/4L IS USM Lens 82mm Canon Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 70-200mm f/2.8L USM Lens 77mm Canon Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM Lens 77mm Canon Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens (White Box) 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens (White Box) 77mm Canon Canon EF 24-70mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 16-35mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 24mm f/1.4L II USM Lens 77mm Canon Canon EF 300mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 400mm f/5.6L USM Lens 77mm Canon Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Lens 77mm Canon Canon EF 85mm f/1.4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 17-40mm f/4L USM Lens 77mm Canon Canon EF 200mm f/2.8L II USM Lens 72mm Canon Canon EF 20mm f/2.8 USM Lens 72mm Canon Canon EF 35mm f/1.4L II USM Lens 72mm Canon Canon EF 50mm f/1.2L USM Lens 72mm Canon Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM Lens 72mm Canon Canon EF 85mm f/1.2L II USM Lens 72mm Canon Canon EF 135mm f/2L USM Lens 72mm Canon Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Lens 72mm Canon Canon EF 35mm f/2 IS USM Len 67mm Canon Canon EF 70-200mm f/4L USM Lens 67mm Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM Lens 67mm Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM Lens 67mm Canon Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM Lens 67mm Canon Canon EF 70-200mm f/4L IS USM Lens 67mm Canon Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM Lens 58mm Canon Canon EF 100mm f/2 USM Lens 58mm Canon Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Lens 58mm Canon Canon EF 28mm f/1.8 USM Lens 58mm Canon Canon EF 28mm f/2.8 IS USM Lens 58mm Canon Canon EF 50mm f/1.4 USM Lens 58mm Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM Lens 58mm Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Lens 58mm Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM Lens 58mm Canon Canon EF 85mm f/1.8 USM Lens 58mm Canon Canon EF 40mm f/2.8 STM Lens 52mm Canon Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens 49mm Canon Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM Lens 55mm Canon Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Lens (Graphite) 55mm Canon Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Lens (Zwart) 52mm Canon Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Lens 49mm Canon Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Lens (Graphite) 49mm Canon Canon EF-M 32mm f/1.4 STM Lens 43mm Canon Canon EF-M 22mm f/2 STM Lens (Zilver) 43mm Canon Canon EF-M 22mm f/2 STM Lens 43mm Canon Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Lens 77mm Canon Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Lens 77mm Canon Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM Lens 72mm Canon Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS Lens 72mm Canon Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM Lens 67mm Canon Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM Lens 67mm Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM Lens (In de witte doos) 67mm Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS Lens 67mm Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM Lens 67mm Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Lens 58mm Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II Lens 58mm Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II Lens 58mm Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM Lens 58mm Canon Canon EF-S 24mm f/2.8 STM Lens 52mm Canon Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM Lens 52mm Canon Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM Lens 49mm Canon Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo Lens 58mm Canon Canon RF 28-70mm f/2L USM Lens 95mm Canon Canon RF 24-105mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon RF 50mm f/1.2L USM Lens 77mm Canon Canon RF 35mm f/1.8 IS Macro STM Lens 52mm Canon Canon TS-E 24mm f/3.5L II Tilt-Shift Lens 82mm Canon Canon TS-E 135mm f/4L Macro Tilt-Shift Lens 82mm Canon Canon TS-E 50mm f/2.8L Macro Tilt-Shift Lens 77mm Canon Canon TS-E 90mm f/2.8L Macro Tilt-Shift Lens 77mm Canon Canon TS-E 45mm f/2.8 Tilt-Shift Lens 72mm Canon Canon TS-E 90mm f/2.8 Tilt-Shift Lens 58mm Fujifilm Fujifilm GF 23mm f/4 R LM WR Lens 82mm Fujifilm Fujifilm GF 250mm f/4 R LM OIS WR Lens 82mm Fujifilm Fujifilm GF 110mm f/2 R LM WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm GF 32-64mm f/4 R LM WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm GF 120mm f/4 Macro R LM OIS WR Lens 72mm Fujifilm Fujifilm GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR Lens 67mm Fujifilm Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR Lens 62mm Fujifilm Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR Lens 62mm Fujifilm Fujifilm MKX18-55mm T2.9 Lens (Fuji X-Mount) 82mm Fujifilm Fujifilm MKX50-135mm T2.9 Lens (Fuji X-Mount) 82mm Fujifilm Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II Lens (Zwart) 58mm Fujifilm Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ Lens (Zwart) 52mm Fujifilm Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ Lens (Zilver) 52mm Fujifilm Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS Lens 72mm Fujifilm Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR Lens 72mm Fujifilm Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR Lens 67mm Fujifilm Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR Lens 67mm Fujifilm Fujifilm XF 23mm f/1.4 R Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 56mm f/1.2 R Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 56mm f/1.2 R APD Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS Lens 58mm Fujifilm Fujifilm XF 35mm f/1.4 R Lens 52mm Fujifilm Fujifilm XF 50mm f/2 R WR Lens (Black) 46mm Fujifilm Fujifilm XF 50mm f/2 R WR Lens (Silver) 46mm Fujifilm Fujifilm XF 23mm f/2 R WR Lens (Silver) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 35mm f/2 R WR Lens (Zwart) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 35mm f/2 R WR Lens (Zilver) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 23mm f/2 R WR Lens (Zwart) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 27mm f/2.8 Lens (Zwart) 39mm Fujifilm Fujifilm XF 27mm f/2.8 Lens (Zilver) 39mm Fujifilm Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro Lens 39mm Fujifilm Fujifilm XF 200mm f/2 R LM OIS WR Lens with XF 1.4x TC F2 WR Teleconverter Kit 105mm Fujifilm Fujinon MK18-55mm T2.9 Lens (Sony E Mount) 82mm Fujifilm Fujinon MK50-135mm T2.9 Lens (Sony E Mount) 82mm Fujifilm Fujinon ZK14-35mm T2.9 Cabrio Premier Lens (PL Mount) M111 Fujifilm Fujinon ZK19-90mm T2.9 Cabrio Premier Lens (PL Mount) M111 Leica Leica 120mm f/5.6 TS-APO-Elmar-S ASPH. Lens 92mm Leica Leica 24mm f/3.5 Super-Elmar-S ASPH. Lens 92mm Leica Leica 30-90mm f/3.5-5.6 Vario-Elmar-S ASPH. Lens 92mm Leica Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH. Lens (Zwart) 60mm Leica Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH. Lens (Zilver) 60mm Leica Leica APO-Macro-Summarit-S 120mm f/2.5 Lens 72mm Leica Leica APO-Macro-Summarit-S 120mm f/2.5 CS Lens 72mm Leica Leica APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH. Lens 55mm Leica Leica APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH. Lens 49mm Leica Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. Lens (Silver Anodized) 39mm Leica Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. Lens (Zwart) 39mm Leica Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 ASPH. Lens 67mm Leica Leica APO-Tele-Elmar-S 180mm f/3.5 Lens 72mm Leica Leica APO-Tele-Elmar-S 180mm f/3.5 CS Lens 72mm Leica Leica APO-Telyt-M 135mm f/3.4 Lens 49mm Leica Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4 Lens 82mm Leica Leica APO-Vario-Elmar-T 55-135mm f/3.5-4.5 ASPH Lens 60mm Leica Leica Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH. Lens 39mm Leica Leica Elmarit-S 30mm f/2.8 ASPH CS Lens 82mm Leica Leica APO-Summicron-SL 90mm f/2 ASPH. Lens 67mm Leica Leica Elmarit-S 45mm f/2.8 ASPH Lens 82mm Leica Leica Elmarit-S 45mm f/2.8 ASPH CS Lens 82mm Leica Leica Elmarit-TL 18 mm f/2.8 ASPH. Lens (Zwart) 39mm Leica Leica Elmarit-TL 18 mm f/2.8 ASPH. Lens (Zilver) 39mm Leica Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH. Lens 46mm Leica Leica Macro-Elmar-M 90mm f/4 Lens 39mm Leica Leica Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH. Lens 67mm Leica Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. Lens (Zilver) 60mm Leica Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. Lens (Zwart) 60mm Leica Leica Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH. Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH. Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-M 50mm f/2.4 Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 50mm f/2.4 Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-M 75mm f/2.4 Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 75mm f/2.4 Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-M 90mm f/2.4 Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 90mm f/2.4 Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-S 70mm f/2.5 ASPH Lens 82mm Leica Leica Summarit-S 35mm f/2.5 ASPH Lens 82mm Leica Leica Summarit-S 35mm f/2.5 ASPH CS Lens 82mm Leica Leica Summarit-S 70mm f/2.5 ASPH CS Lens 72mm Leica Leica Summaron-M 28mm f/5.6 Lens 34mm Leica Leica Summicron-M 28mm f/2 ASPH. Lens 46mm Leica Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH Lens (Zwart) 39mm Leica Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH Lens (Zilver) 39mm Leica Leica Summicron-M 50mm f/2 Lens 39mm Leica Leica Summicron-S 100mm f/2 ASPH Lens 82mm Leica Leica Summicron-T 23mm f/2 ASPH Lens 52mm Leica Leica Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH. Lens 49mm Leica Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. Lens (Black-Chrome Edition) 43mm Leica Leica Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH. Lens 82mm Leica Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH Lens (Black Anodized) 60mm Leica Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH Lens (Silver Anodized) 60mm Leica Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH. Lens 46mm Leica Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH. Lens 82mm Leica Leica Super-Vario-Elmar-T 11-23mm f/3.5-4.5 ASPH Lens 67mm Leica Leica Thambar-M 90mm f/2.2 Lens 49mm Leica Leica Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 ASPH. Lens 67mm Leica Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH. Lens 82mm Leica Leica Vario-Elmar-T 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH Lens 52mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm f/4 IS PRO Lens 77mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO Lens 72mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO Lens 72mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm f/4-5.6 II Lens 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4-5.6 R Lens (Zilver) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4-5.6 R Lens (Zwart) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 II Lens 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 Lens (Zilver) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 Lens (Zwart) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 9-18mm f/4-5.6 Lens 52mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2 Lens (Zwart) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 Lens (Zwart) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 Lens (Zwart) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 Lens (Zilver) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro Lens 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro Lens 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ Lens (Zilver) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ Lens (Zwart) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm f/3.5-5.6 II R Lens (Zwart) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 Lens (Zilver) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 Lens (Zwart) 37mm Olympus Olympus Zuiko Digital ED 35-100mm f/2 Lens 77mm Olympus Olympus Zuiko Digital 11-22mm f/2.8-3.5 Lens 72mm Panasonic Panasonic Leica DG Elmarit 200mm f/2.8 POWER O.I.S. Lens 77mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 ASPH. POWER O.I.S. Lens 72mm Panasonic Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 ASPH. POWER O.I.S. Lens 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 ASPH. POWER O.I.S. Lens 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 ASPH. Lens 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 ASPH. POWER O.I.S. Lens 62mm Panasonic Panasonic Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH. Lens 62mm Panasonic Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH. Lens 46mm Panasonic Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 ASPH. Lens 46mm Panasonic Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 100-300mm f/4-5.6 II POWER O.I.S. Lens 67mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm f/2.8 II POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 45-150mm f/4-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 52mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 45-200mm f/4-5.6 II POWER O.I.S. Lens 52mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 14-45mm f/3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 52mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 14-42mm f/3.5-5.6 II ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G 25mm f/1.7 ASPH. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 35-100mm f/4-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario PZ 45-175mm f/4-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 37mm Panasonic Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 ASPH. POWER O.I.S. Lens 37mm Panasonic Panasonic Lumix G Fisheye 8mm f/3.5 Lens 22mm Pentax Pentax 35mm DA L f/2.4 AL Lens 49mm Pentax Pentax 90mm f/2.8 D FA 645 Macro ED AW SR Lens 67mm Pentax Pentax DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR Zoom Lens 52mm Pentax Pentax DA 40mm f/2.8 XS Lens 27mm Pentax Pentax HD PENTAX D FA 150-450mm f/4.5-5.6 DC AW Lens 86mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA645 28-45mm f/4.5 ED AW SR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA645 35mm f/3.5 AL [IF] Lens 82mm Pentax Pentax HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW Lens 77mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 72mm Pentax Pentax HD FA 50mm f/1.4 SDM AW Lens 72mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 62mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 18-50mm f/4.0-5.6 DC WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zwart) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zilver) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 15mm f/4 ED AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax Normal smc P-D FA 50mm f/2.8 Macro Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Normal SMCP-FA 50mm f/1.4 Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Pentax-D FA 645 55mm f/2.8 AL[IF] SDM AW Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 33-55mm f/4.5 AL Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 55-110mm f/5.6 Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 45-85mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 80-160mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc DA* 16-50mm f/2.8 ED AL (IF) SDM Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 400mm f/5.6 ED IF Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 150-300mm f/5.6 ED [IF] Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 45mm f/2.8 Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 120mm f/4 Macro Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 150mm f/2.8 IF Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 300mm f/4 ED (IF) Lens 67mm Pentax Pentax smc PENTAX-DA* 50-135mm f/2.8 ED (IF) SDM Lens 67mm Pentax Pentax smc Pentax-DA 18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM Lens 62mm Pentax Pentax SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR Lens 62mm Pentax Pentax smc FA 75mm f/2.8 Lens 58mm Pentax Pentax smc FA 645 200mm f/4 IF Lens 58mm Pentax Pentax smc DA 50mm f/1.8 Lens 52mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc Pentax-D FA 100mm f/2.8 WR Macro Lens 49mm Pentax Pentax SMC Pentax DA 50-200mm f/4-5.6 ED WR Zoom Lens 49mm Pentax Pentax smcP FA 31mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 58mm Pentax Pentax SMCP-DA 17-70mm f/4 AL (IF) SDM Autofocus Lens for Digital SLR 67mm Pentax Pentax SMCP-DA* 200mm f/2.8 ED (IF) SDM Autofocus Lens for Digital SLR 77mm Pentax Pentax SMCP-DA* 300mm f/4 ED (IF) SDM Autofocus Lens for Digital SLR 77mm Pentax Pentax Super Wide Angle SMCP-DA 14mm f/2.8 ED (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Telephoto 55mm f/1.4 DA* SDM Autofocus Lens for Digital SLR 58mm Pentax Pentax Zoom Super Wide Angle SMCP-DA 12-24mm f/4 ED AL (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Zoom Telephoto 60-250mm f/4 ED DA* SDM Autofocus Lens 67mm Yongnuo Yongnuo YN 35mm f/1.4 Lens voor Canon EF 67mm Yongnuo Yongnuo YN 60mm f/2 MF Lens voor Canon EF 67mm Yongnuo Yongnuo YN 35mm f/2 Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.4 Lens voor Canon EF 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.4N E Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Lens voor Canon EF (Wit) 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Lens voor Canon EF (Zwart) 58mm Yongnuo Yongnuo YN 85mm f/1.8 Lens voor Canon EF 58mm Yongnuo Yongnuo YN 40mm f/2.8N Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 100mm f/2 Lens voor Canon EF 58mm Yongnuo Yongnuo YN 35mm f/2 Lens voor Canon EF 52mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 Lens voor Canon EF 52mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Sony E 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Pentax K 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Canon EF 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Nikon F 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Sony A 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Fujifilm X 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Samsung NX 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens Voor Micro Four Thirds 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Sony E-Mount (APS-C) (Black) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Fujifilm X-Mount (Black) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Fujifilm X-Mount (Silver) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Micro Four Thirds Mount (Black) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Micro Four Thirds Mount (Silver) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Sony E-Mount (APS-C) (Silver) 67mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Sony E Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Fujifilm X Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Sony A Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Nikon F Mount met AE Chip 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Samsung NX Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Pentax K Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Canon EF Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Canon EF Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Micro Four Thirds Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Nikon F Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Sony Alpha Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Sony E-Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Nikon 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Sony E Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Samsung NX Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Fujifilm X Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Canon 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Canon EF-M Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Micro Four Thirds Mount 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Micro Four Thirds 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Nikon F 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Sony E 77mm Samyang Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift Lens voor Canon 82mm Samyang Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift Lens voor Nikon 82mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Canon 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Nikon 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Pentax 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Olympus Four-Thirds 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Sony Alpha 77mm Samyang Samyang 24mm T1.5 Cine Lens voor Canon EF-Mount 77mm Samyang Samyang 24mm T1.5 Cine Lens voor Nikon F-Mount 77mm Samyang Samyang 24mm T1.5 Cine Lens voor Sony A-Mount 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Pentax K 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Nikon F (AE Chip) 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Canon EF (AE Chip) 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 35mm T1.5 Cine Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 35mm T1.5 Cine Lens voor Nikon F 77mm Samyang Samyang 35mm T1.5 Cine Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Pentax K 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Nikon F 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Sony E 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Canon EF Mount 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Micro Four Thirds 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Nikon F Mount 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Sony E Mount 77mm Samyang amyang 85mm f/1.4 Aspherical Lens voor Canon 77mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical Lens voor Pentax 77mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical Lens voor Nikon met Focus Confirm Chip 77mm Samyang Samyang 85mm T1.5 Cine Lens voor Canon EF 72mm Samyang Samyang 85mm T1.5 Cine AS IF UMC Lens voor Micro Four Thirds 72mm Samyang Samyang 85mm T1.5 Cine Lens voor Nikon F 72mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF Lens voor Sony E-Mount Cameras 72mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF Lens voor Fujifilm X-Mount Cameras 72mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF Lens voor Micro Four Thirds Mount Cameras 72mm Samyang Samyang AF 85mm f/1.4 EF Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang AF 50mm f/1.4 FE Lens voor Sony E 67mm Samyang Samyang AF 35mm f/1.4 FE Lens voor Sony E 67mm Samyang Samyang AF 24mm f/2.8 FE Lens voor Sony E 49mm Samyang Samyang AF 35mm f/2.8 FE Lens voor Sony E 49mm Samyang Samyang Reflex 300mm f/6.3 UMC CS Lens voor Canon EF 58mm Samyang Samyang Reflex 300mm f/6.3 UMC CS Lens voor Sony A 58mm Samyang Samyang XP 50mm f/1.2 Lens voor Canon EF 86mm Samyang Samyang XP 85mm f/1.2 Lens voor Canon EF 86mm Tamron Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Lens voor Canon EF 67mm Tamron Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD Lens voor Canon EF 77mm Tamron Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD Lens voor Nikon F 77mm Tamron Tamron 14-150mm f/3.5-5.8 Di III Lens voor Micro Four Thirds (Zwart) 52m Tamron Tamron 14-150mm f/3.5-5.8 Di III Lens voor Micro Four Thirds (Zilver) 52mm Tamron Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO Lens voor Nikon 67mm Tamron Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO Lens voor Canon 67mm Tamron Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II PZD MACRO Lens voor Sony 67mm Tamron Tamron 17-35mm f/2.8-4 DI OSD Lens voor Canon EF 77mm Tamron Tamron 17-35mm f/2.8-4 DI OSD Lens voor Nikon F 77mm Tamron Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di-II LD Aspherical [IF] Autofocus Lens voor Pentax Digitale Cameras 67mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Canon EF-M Mount (zwart) 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II Lens voor Sony A 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Lens voor Canon EF 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Lens voor Nikon F 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Canon EF-M Mount (Zilver) 62mm Tamron Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Sony E Mount Cameras (Zilver) 62mm Tamron Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Sony E Mount Cameras (Zwart) 62mm Tamron Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD Lens voor Nikon F 62mm Tamron Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD Lens voor Canon EF 62mm Tamron Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD Lens voor Sony 62mm Tamron Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Lens voor Nikon F 72mm Tamron Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Lens voor Canon EF 72mm Tamron Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di PZD Lens voor Sony 67mm Tamron Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD Lens voor Nikon 67mm Tamron Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD Lens voor Canon 67mm Tamron Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD Lens voor Sony E 67mm Tamron Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Autofocus Lens voor Nikon SLR 67mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Canon EOS DSLR Cameras 77mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Nikon AF 77mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Pentax AF 77mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Sony Alpha & Minolta SLR 77mm Tamron Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD Lens voor Canon EF 67mm Tamron Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Lens voor Pentax AF 62mm Tamron Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus Lens voor Nikon AF 62mm Tamron Tamron 90mm f/2.8 SP Di MACRO 1:1 USD Lens voor Sony 58mm Tamron Tamron 90mm f/2.8 SP AF Di Macro Lens voor Nikon AF 55mm Tamron Tamron A09 SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro Zoom 67mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 voor Canon EF 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di USD G2 voor Sony A 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD Lens voor Canon 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di USD Lens voor Sony 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD Lens voor Nikon 95mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 Lens voor Canon EF 82mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di USD Lens voor Sony Cameras 82mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 Lens voor Nikon F 82mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD Lens voor Canon Cameras 82mm Tamron Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron SP 85mm f/1.8 Di USD Lens voor Sony A 67mm Tamron Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD Lens voor Canon EF 67mm Tamron Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 VC USD Lens voor Nikon F 62mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 USD Lens voor Sony A 62mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 VC USD Lens voor Canon EF 62mm Tamron Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD Telephoto Zoom Lens voor Canon Digitale SLRs & 35mm Film Cameras 62mm Tamron Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di USD Telephoto Zoom Lens voor Sony Digitale SLR Cameras 62mm Tamron Tamron SP 60mm f/2 Di II 1:1 Macro Lens voor Nikon F 55mm Tamron Tamron SP 60mm f/2 Di II 1:1 Macro Lens voor Canon EF 55mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro Autofocus Lens voor Canon EOS 55mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro Autofocus Lens voor Sony Alpha & Minolta Maxxum SLR 55mm Tamron Tamron Telephoto SP AF 180mm f/3.5 Di LD IF Macro Autofocus Lens voor Sony Alpha & Minolta Maxxum Series 72mm Tamron Tamron Telephoto SP AF 90mm f/2.8 Di Macro Autofocus Lens voor Pentax AF 55mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto 28-200mm f/3.8-5.6 LD Aspherical IF Super Manual Focus Adaptall Lens (Mount verplicht nodig) 72mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Autofocus Lens voor Canon EOS 67mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Autofocus Lens voor Pentax AF 67mm Tamron Tamron Zoom Super Wide Angle SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] Autofocus Lens voor Canon EOS Digitale Cameras 67mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto 28-70mm f/3.5-4.5 Manual Focus Adaptall Lens (Nodig: Adaptall Mount) 62mm Tamron Tamron Zoom Telephoto AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus Lens voor Canon EO 62mm Tamron Tamron Zoom Telephoto AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus Lens voor Sony Alpha & Minolta Digital SLR Maxxum 62mm Pentax Pentax 35mm DA L f/2.4 AL Lens 49mm Pentax Pentax 90mm f/2.8 D FA 645 Macro ED AW SR Lens 67mm Pentax Pentax DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR Zoom Lens 52mm Pentax Pentax DA 40mm f/2.8 XS Lens 27mm Pentax Pentax HD PENTAX D FA 150-450mm f/4.5-5.6 DC AW Lens 86mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA645 28-45mm f/4.5 ED AW SR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA645 35mm f/3.5 AL [IF] Lens 82mm Pentax Pentax HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW Lens 77mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 72mm Pentax Pentax HD FA 50mm f/1.4 SDM AW Lens 72mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 62mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 18-50mm f/4.0-5.6 DC WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zwart) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zilver) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 15mm f/4 ED AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax Normal smc P-D FA 50mm f/2.8 Macro Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Normal SMCP-FA 50mm f/1.4 Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Pentax-D FA 645 55mm f/2.8 AL[IF] SDM AW Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 33-55mm f/4.5 AL Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 55-110mm f/5.6 Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 45-85mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 80-160mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc DA* 16-50mm f/2.8 ED AL (IF) SDM Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 400mm f/5.6 ED IF Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 150-300mm f/5.6 ED [IF] Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 45mm f/2.8 Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 120mm f/4 Macro Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 150mm f/2.8 IF Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 300mm f/4 ED (IF) Lens 67mm Pentax Pentax smc PENTAX-DA* 50-135mm f/2.8 ED (IF) SDM Lens 67mm Pentax Pentax smc Pentax-DA 18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM Lens 62mm Pentax Pentax SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR Lens 62mm Pentax Pentax smc FA 75mm f/2.8 Lens 58mm Pentax Pentax smc FA 645 200mm f/4 IF Lens 58mm Pentax Pentax smc DA 50mm f/1.8 Lens 52mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc Pentax-D FA 100mm f/2.8 WR Macro Lens 49mm Pentax Pentax SMC Pentax DA 50-200mm f/4-5.6 ED WR Zoom Lens 49mm Pentax Pentax smcP FA 31mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 58mm Pentax Pentax SMCP-DA 17-70mm f/4 AL (IF) SDM Autofocus Lens voor Digital SLR 67mm Pentax Pentax SMCP-DA* 200mm f/2.8 ED (IF) SDM Autofocus Lens voor Digital SLR 77mm Pentax Pentax Super Wide Angle SMCP-DA 14mm f/2.8 ED (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Super Wide Angle SMCP-DA 14mm f/2.8 ED (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Telephoto 55mm f/1.4 DA* SDM Autofocus Lens voor Digital SLR 58mm Pentax Pentax Zoom Super Wide Angle SMCP-DA 12-24mm f/4 ED AL (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Zoom Telephoto 60-250mm f/4 ED DA* SDM Autofocus Lens 67mm Tokina Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Autofocus Lens voor Canon EOS 55mm Tokina Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Autofocus Lens voor Nikon AF-D 55mm Tokina Tokina 12-28mm f/4.0 AT-X Pro DX Lens voor Nikon 77mm Tokina Tokina 12-28mm f/4.0 AT-X Pro APS-C Lens voor Canon 77mm Tokina Tokina 17-35mm f/4 Pro FX Lens voor Nikon Cameras 82mm Tokina Tokina 17-35mm f/4 Pro FX Lens voor Canon Cameras 82mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (Sony E-Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (E Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (E Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX Lens voor Nikon F 82mm Tokina Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX Lens voor Canon EF 82mm Tokina Tokina AT-X 14-20mm f/2 PRO DX Lens voor Nikon F 82mm Tokina Tokina AT-X 14-20mm f/2 PRO DX Lens voor Canon EF 82mm Tokina Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX Lens voor Canon EF 82mm Tokina Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX Lens voor Nikon F 82mm Tokina Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Canon EF 77mm Tokina Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Sony A 77mm Tokina Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Nikon F 77mm Tokina Tokina AT-X 70-200mm f/4 PRO FX VCM-S Lens voor Nikon 67mm Tokina Tokina Cinema ATX 11-20mm T2.9 Wide-Angle Zoom Lens (PL Mount) 86mm Tokina Tokina Cinema ATX 11-20mm T2.9 Wide-Angle Zoom Lens (Sony E Mount) 86mm Tokina Tokina Cinema AT-X 100mm T2.9 Macro Lens (PL Mount) 82mm Tokina Tokina Cinema AT-X 100mm T2.9 Macro Lens (Canon EF Mount) 82mm Tokina Tokina Cinema AT-X 100mm T2.9 Macro Lens (Sony E Mount) 82mm Tokina Tokina Cinema 11-16mm T3.0 met PL Mount 82mm Tokina Tokina Cinema ATX 16-28mm T3 Wide-Angle Zoom Lens voor PL 112mm Tokina Tokina Cinema ATX 16-28mm T3 Wide-Angle Zoom Lens voor Canon EF 112mm Tokina Tokina Cinema 50-135mm T3.0 with PL Mount 112mm Tokina Tokina Cinema 50-135mm T3.0 met Canon EF Mount 112mm TokinaTokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (E-Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (F Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina FiRIN 20mm f/2 FE AF Lens voor Sony E 62mm Tokina Tokina FiRIN 20mm f/2 FE MF Lens voor Sony E 62mm Tokina Tokina opera 50mm f/1.4 FF Lens voor Canon EF 72mm Tokina Tokina opera 50mm f/1.4 FF Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Nikon F 67mm Sigma Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Sigma SA 67mm Sigma Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Canon EF 67mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Sony A 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Pentax K 82mm Sigma Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS Macro Lens voor Sigma Cameras 62mm Sigma Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Lens voor Nikon AF Cameras 62mm Sigma Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Lens voor Canon EOS Cameras 62mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 105mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 105mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 105mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 105mm Sigma Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM Lens voor Sigma 105mm Sigma Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM Lens voor Nikon 105mm Sigma Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM Lens voor Canon 105mm Sigma Sigma 135mm T2 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Sony E 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 135mm T2.0 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2.0 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Sigma SA 95mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Nikon F 95mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Canon EF 95mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 105mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 105mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 105mm Sigma Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Sony E 67mm Sigma Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Micro Four Thirds 67mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC HSM Lens voor Pentax K 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC HSM Lens voor Sony A 77mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Lens voor Canon 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Lens voor Sony 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Lens voor Nikon 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Lens voor Sigma 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Lens voor Pentax 72mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Canon) 86mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Sony) 86mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Nikon) 86mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Sigma) 86mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Lens voor Sigma Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM Lens voor Sony Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Lens voor Nikon Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM Lens voor Pentax Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Lens voor Canon Digital Cameras 62mm Sigma Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro HSM voor Sony Alpha Cameras 62mm Sigma Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro HSM voor Pentax K Cameras 62mm Sigma Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM voor Canon EF Mount 62mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary Lens voor Sigma SA 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO HSM Contemporary Lens voor Pentax K 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO HSM Contemporary Lens voor Sony A 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary Lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma 18-35mm T2 High-Speed Zoom Lens (PL) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (PL) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 High-Speed Zoom Lens (Canon EF) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Canon EF) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 High-Speed Zoom Lens (Sony E) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Sony E) 82mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Pentax K 72mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Sony A 72mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Black) 46mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Cameras (Black) 46mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Cameras (Silver) 46mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Silver) 46mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Lens voor Sigma SA 72mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG HSM Art Lens voor Sony A 82mm Sigma Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Canon EF, Meters) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 Fully Luminous FF Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Sony E, Meters) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 Fully Luminous FF Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 77mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 77mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Sigma 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Pentax 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Sony 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Nikon 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Canon 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Sony E 52mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Micro Four Thirds 52mm Sigma Sigma 30mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Black) 62mm Sigma Sigma 30mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Silver) 62mm Sigma Sigma 30mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Cameras (Silver) 62mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Pentax K 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony A 67mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount High-Speed Prime Lens (Feet) 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount Fully Luminous High-Speed Prime Lens (Meters) 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount Fully Luminous High-Speed Prime Lens (Feet) 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount High-Speed Prime Lens (Meters) 82mm Sigma Sigma 500mm f/4 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 46mm Sigma Sigma 500mm f/4 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 46mm Sigma Sigma 500mm f/4 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 46mm Sigma Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (PL, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (PL, Meters) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (PL, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Canon EF, Meters) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Sony E, Meters) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony A 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 77mm Sigma Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Micro Four Thirds 55mm Sigma Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Sony E 55mm Sigma Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 105mm Sigma Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 105mm Sigma Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 105mm Sigma Sigma 60mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Mount Cameras (Zwart) 46mm Sigma Sigma 60mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Zilver) 46mm Sigma Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro Lens voor Nikon AF-D 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Lens voor Canon EOS 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Lens voor Sony en Minolta Cameras 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Lens voor Pentax AF 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro Lens voor Sony en Minolta 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Autofocus Lens voor Nikon F Mount Cameras 58mm Sigma Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Lens voor Sigma SA 49mm Sigma Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Lens voor Sony E 49mm Sigma Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Lens voor Canon EF 49mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 86mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 86mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 86mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 86mm Sigma Sigma APO 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Lens voor Sigma SA 95mm Sigma Sigma APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma APO 200-500mm f/2.8 EX DG Lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma APO 200-500mm f/2.8 EX DG Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma APO 200-500mm f/2.8 EX DG Lens voor Sigma SA 72mm Sigma Sigma APO Macro 150mm f/2.8 EX DG IS HSM lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma APO Macro 150mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma APO Macro 150mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Sigma SA 72mm Samsung Samsung NX 10mm F3.5 Fisheye 49mm Samsung Samsung NX 12-24mm F4-5.6 ED 58mm Samsung Samsung NX 16mm F2.4 Pancake 43mm Samsung Samsung NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS 72mm Samsung Samsung NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS 43mm Samsung Samsung NX 18-55mm F3.5-5.6 OIS 58mm Samsung Samsung NX 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS 67mm Samsung Samsung NX 20mm F2.8 Pancake 43mm Samsung Samsung NX 20-50mm f/3.5-5.6 ED 40.5mm Samsung Samsung NX 30mm F2 Pancake 43mm Samsung Samsung NX 45mm F1.8 43mm Samsung Samsung NX 50-150mm F2.8 S OIS 72mm Samsung Samsung NX 50-200mm F4-5.6 OIS 52mm Samsung Samsung NX 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA 52mm Samsung Samsung NX 85mm F1.4 ED SSA 67mm Nikon Nikon AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED Lens 77mm Nikon Nikon AF DC-NIKKOR 105mm f/2D Lens 72mm Nikon Nikon AF DC-NIKKOR 135mm f/2D Lens 72mm Nikon Nikon AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED Lens 72mm Nikon Nikon AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF Lens 72mm Nikon Nikon AF NIKKOR 20mm f/2.8D Lens 62mm Nikon Nikon AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D Lens 62mm Nikon Nikon AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G Lens 62mm Nikon Nikon AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED Lens 62mm Nikon Nikon AF NIKKOR 24mm f/2.8D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 28mm f/2.8D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 35mm f/2D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.4D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D Lens 52mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR Lens (Refurbished) 72mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR Lens 72mm Nikon Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR Lens 58mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED Lens 58mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G Lens 55mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Lens 55mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G Lens 55mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II Lens 52mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II Lens 52mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR Lens 52mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR Lens 95mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR Lens 95mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR Lens 82mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED Lens 82mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Lens 100th Anniversary Edition 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR Lens 72mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II Lens 72mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR Lens 72mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED Lens 72mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G Lens 72mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G Lens 67mm Nikon Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED Lens 62mm Nikon Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED Lens 62mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED Lens 62mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G Lens 58mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition Lens 58mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Lens 58mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR Lens 58mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G Lens 52mm Nikon Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G Lens 52mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II Lens 52mm Nikon Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Lens 82mm Nikon Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Lens 72mm Nikon Nikon NIKKOR 20mm f/2.8 Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR 20mm f/2.8 Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR 24mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 28mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 35mm f/1.4 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 50mm f/1.2 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 50mm f/1.4 Lens 52mm Nikon Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED Tilt-Shift Lens 77mm Nikon Nikon PC-E Micro-NIKKOR 45mm f/2.8D ED Tilt-Shift Lens 77mm Nikon Nikon PC-E Micro-NIKKOR 85mm f/2.8D Tilt-Shift Lens 77mm