FOTOGRAFIE TIPS
ONZE BESTE TIPS VOOR DE MOOISTE FOTO'S
INHOUDSOPGAVE
Via de onderstaande links ga je direct naar de beste tips over fotografie en fotografie waar jij interesses liggen.
De beste tips over fotografie
1. Cityscape & Architectuur fotografie tips
2. Landschapfotografie tips
3. Macrofotografie tips
4. Portretfotografie tips
5. Smartphone fotografie tips
6. Sportfotografie tips
7. Straatfotografie tips
8. Algemene fotografietips
De beste tips over fotobewerking
1. Adobe Lightroom tips
2. Adobe Photoshop tips
3. Luminar tips
4. Algemene tips over fotobewerking
5. Reviews en beoordelingen
De beste tips voor camera’s en accessoires
1. Cameraobjectieven
2. Statieven
3. Camerafilters
4. Tips voor het aanschaffen van een camera
ONZE COLLECTIE FOTOGRAFIE TIPS
Wekelijks verschijnen er op onze website nieuwe blogs met leuke tips, reviews en tutorials. Je kunt waarschijnlijk nagaan dat dit met de tijd voor een behoorlijk grote catalogus aan informatie zorgt! Op deze pagina bundelen we onze fotografie tips tot één overzichtelijk geheel. De verschillende hoofdstukken hebben we opgedeeld handige sub-onderwerpen zodat jij nóg sneller kunt vinden waar je naar zoekt. Daarnaast is alle informatie op onze pagina geheel gratis en voor iedereen toegankelijk! Deel de link daarom gerust met andere fotografie liefhebbers.
DE BESTE TIPS OVER FOTOGRAFIE
Cityscape & Architectuur fotografie tips
De beste tips voor cityscape & architectuurfotografie hebben wij op onze blog staan. Ben je op zoek naar meer informatie over architectuurfotografie? Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer!
De best gelezen tips voor Cityscape & Architectuurfotografie zijn:
– 5 Tips voor Architectuurfotografie
– Fotograferen met een groothoeklens: Wijd, wijder, wijdst
– Fotografie tip voor betere foto’s: steden fotograferen met een telelens
– Steden fotograferen met slecht zicht (Foto Tips #002)
– En meer…
Landschapsfotografie tips
De beste tips voor landschapsfotografie hebben we gebundeld op één overzichtelijke pagina! Je vindt alle informatie in onze blogs. Lees de gratis artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen tips voor landschapsfotografie zijn:
– De ultieme helpgids voor landschapsfotografie
– Landschappen Fotograferen Met Lange Sluitertijden
– Goede compositie tip voor landschapsfotografie
– De 8 meest gemaakte fouten binnen landschapsfotografie
– En meer…
Onze laatste tips voor landschapsfotografie:
Fotograferen op mistige dagen
Fotograferen in de mist brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit prachtige natuurverschijnsel vindt vaak plaats gedurende de vroege ochtend of laat rond de zonsondergang. De lage, maar soms ook hoog hangende mistbanken leggen een rustige deken op het landschap. Een deken die visueel gezien erg aantrekkelijk is voor fotografen. In dit artikel geven we tips voor het fotograferen in de mist.
Inhoud van dit artikel:
1. Een goede voorbereiding
2. Scherpstellen op mistige dagen
3. Composities bepalen
4. Meer leren over landschapsfotografieEen goede voorbereiding
Om zo min mogelijk voor verrassingen komen te staan is een goede voorbereiding van belang. Allereerst raden we aan om de weersvoorspelling te bekijken. Dat is ook erg handig om te weten hoe laat je de eventuele mist kunt verwachten.
Over het algemeen is de kans op mist het grootste wanneer er een grote temperatuurschommeling tussen dag en nacht plaatsvindt. Probeer daarbij een kwartier eerder op locatie te zijn om alles rustig klaar te kunnen zetten. Dit is verstandig omdat mist aardig snel weg kan trekken. Een kwartier? Neem de tijd. Op mistige dagen is het namelijk een uitdaging om een scherpe foto te maken. Het licht is dan niet optimaal en om het meeste uit je camera te halen is het slim om de juiste accessoires mee te nemen:
- Een statief – Om zo niet beperkt te worden tot korte sluitertijden
- Een zoomobjectief – Omdat mist vaak het mooiste is op enige afstand (in verband met de vochtige omstandigheden is het niet aan te raden om in de mist van objectief te wisselen)
- Een (draadloze) ontspanner – Om zo foto’s te maken zonder trillingen. Ook de zelfontspanner is een goed alternatief
- Een waterdichte hoes – Voor het geval je jezelf diep in de mist begeeft
- Een droogdoek – Om eventueel vocht van het objectief af te halen
Scherpstellen op mistige dagen
Nu de juiste accessoires mee zijn, kan het fotograferen beginnen. Het is belangrijk om na te gaan dat mist het voor de camera erg lastig maakt om automatisch scherp te stellen. Scherpstellen gebeurt namelijk op basis van contrastpunten die de camera gebruikt om diepte te kunnen meten. De autofocus werkt dus minder goed wanneer er weinig tot geen contrast is. Door mist neemt dit contrast erg sterk af. Je kunt het vergelijken met autorijden op een mistige dag, waarbij het lastiger is om diepte te ervaren. Om deze reden raden we ook aan om gebruik te maken van het handmatige scherpstellen.
Tegenwoordig bevatten de meeste camera’s een handige live view optie. Deze optie maakt het mogelijk om een digitale weergave van de zoeker op het beeldscherm te zien. Een handige optie om zo beter te kunnen zien of het onderwerp handmatig goed scherp is. Toch is er vaak twijfel of het wel echt goed scherp is. Naast dat de camera vaak een digitaal vergrootglas toont tijdens het handmatig scherpstellen, beschikken ook veel camera’s over Focus Peaking. Focus Peaking laat op het beeldscherm heel duidelijk middels gekleurde lijnen zien waar de handmatige focus ligt. Deze optie zorgt dus voor nog meer bevestiging. Je leest meer over Focus Peaking in ons artikel over handmatig scherpstellen via de live view met Focus Peaking.
Om de foto vervolgens te maken is het van belang om de beeldstabilisatie van de camera of het objectief uit te schakelen. Deze schuifknop bevindt zich op het objectief of is aan te passen via het menu van de camera. Maak vervolgens de foto met de (draadloze) afstandsbediening of zelfontspanner van de camera.
Composities bepalen
Mist is een prachtige toevoeging in foto’s. Een element die de mystiek van de foto benadrukt. Toch is het even omdenken. Om goed gebruik te maken van mist is het slim om na te gaan wat de sterkten en zwakten zijn van mist.
Suggereren van diepte
Mist maakt de afstand tussen onderwerpen duidelijker. Alle onderwerpen die ver weg staan ogen namelijk minder helder en bevatten minder contrast dan wanneer een onderwerp dichterbij is. Op deze manier geef je de kijker de indruk van diepte op een natuurlijke manier.
Mist bedekt
Een groot voordeel van mist is dat de mist voor een zachte sfeer zorgt die heel veel afleidende objecten bedekt. Dat maakt het gemakkelijker om rustigere, minimalistische composities te krijgen. Tijdens het fotograferen is het dan ook aan te raden om mist te gebruiken om de elementen die je graag wilt laten zien te versterken binnen de compositie.
Lichtval
Wanneer het licht door het mist schijnt ontstaat er zacht en diffuus licht. De mist zorgt voor een zachte verspreiding van het licht. Daardoor valt de mist extra op! Een prachtig element om in te zetten om jouw onderwerp extra op te laten vallen! Wanneer je te maken hebt met wat hogere mist is de kans op zonneharpen erg groot (onderstaand voorbeeld). De mist maakt de stralen van de zon zichtbaar en komt terug als een soort spotlight in de foto.
Experimenteren met (zwart-wit) filters
Mistige omstandigheden lenen zich goed voor zwart-witfotografie. Door de hoeveelheid mist zijn kleuren vaak minder verzadigd en kunnen ze een bijrol krijgen voor het totaal van de foto. Het omzetten naar zwart-wit kan daarbij de kleur afleidingen verminderen. Door de foto om te zetten naar zwart-wit krijgen vormen en nuances in de grijstinten meer de aandacht.
Zoomen
Wanneer je mist fotografeert, zul je al snel merken dat wanneer je naar de mist toeloopt de dichtheid verdwijnt. Probeer in dat geval een objectief mee te nemen waarbij je voldoende zoombereik hebt om de volle mist goed vast te kunnen leggen.
Meer leren over landschapsfotografie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar landschapsfotografie en wil je graag nog meer leren? Bekijk onze gratis helpgids voor landschapsfotografie of volg een van onze leerzame workshops landschapsfotografie die op diverse fotogenieke locaties in Nederland gegeven wordt.
Fotograferen in de Dijlevallei; een verborgen parel
Ben je op zoek naar een fotogenieke bestemming om je creativiteit als fotograaf tot leven te brengen? Zoek niet verder en overweeg de betoverende Dijlevallei in België als je volgende fotografie-uitje. Dit schilderachtige gebied biedt een overvloed aan natuurlijke schoonheid en boeiende onderwerpen voor elke fotografieliefhebber.
De Dijlevallei, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, is een waar fotografisch juweel. Het gebied wordt gekenmerkt door schilderachtige landschappen, slingerende rivieren en charmante dorpjes. De Dijlevallei staat bekend om zijn complexe watersysteem, met de Dijle als levensader. Naast de rivier vind je zijrivieren, beekjes en poelen die samen een rijk ecosysteem vormen. Voor natuurfotografen biedt de vallei een diversiteit aan flora en fauna die wacht om vastgelegd te worden.Tip: wij organiseren regelmatig een workshop landschapsfotografie in dit mooie gebied (meer info).
De Magie van de Seizoenen
Een van de meest opvallende kenmerken van de Dijlevallei is de prachtige verandering van de seizoenen. In het voorjaar komt het landschap tot leven met kleurrijke bloemen en ontluikend groen. De zomer brengt weelderige vegetatie en warm zonlicht, perfect voor landschaps- en macrofotografie. Herfsttinten schilderen het gebied in warme roodtinten en diep oranje, terwijl de winter soms een serene deken van sneeuw brengt. Elk seizoen biedt unieke mogelijkheden om de schoonheid van de natuur vast te leggen.
Naast de natuurlijke pracht, ideaal voor landschapsfotografie, biedt de Dijlevallei ook charmante dorpjes en historische architectuur. Stel je voor dat je door geplaveide straatjes slentert, omringd door eeuwenoude gebouwen en schilderachtige kerken. Dit gaat voor pittoreske plaatjes zorgen!
Praktische Tips voor Fotografen
- Beste tijden voor fotografie: De vroege ochtend en late namiddag bieden het zachtste en meest flatterende licht. Overweeg deze tijden voor adembenemende foto’s. Als je een keuze moet maken…. kies dan voor de ochtend, want soms hangt er mist in de vallei die je foto’s extra bijzonder maken!
- Verken te voet: Pak je camera in en verken de vallei te voet. Veel verborgen juweeltjes zijn bereikbaar via wandelpaden die je langs schilderachtige plekjes leiden.
- Seizoensgebonden planning: Bepaal van tevoren wat voor type foto je wilt maken en welk seizoen daar het best bij past. Met name de lente en herfst zijn erg fotogeniek!
- Respect voor de natuur: Ondanks je drang om de perfecte foto te maken, zorg ervoor dat je de natuur met respect behandelt. Blijf op de aangewezen paden en verstoor geen wilde dieren.
- Experimenteer met lange sluitertijden: Bij de vele waterelementen kun je spelen met lange belichtingstijden om een zijdezacht effect aan stromend water te geven.
Een ander kenmerk dat de Dijlevallei tot een unieke fotolocatie maakt, zijn de kronkelende waterwegen en charmante bruggen die het landschap doorkruisen. Deze wateren bieden niet alleen spiegelende oppervlakken voor weerspiegelingen bij zonsondergang en zonsopgang, maar ook de mogelijkheid om dynamische composities te creëren met de reflecties van de omringende natuur.
Ga mee met een professional
Er zijn veel gebieden voor natuur- en landschapsfotografie waar iedereen de mooie plekjes wel weet te vinden. Bij de Dijlevallei is dat anders, het is een onbekender gebied. Ga daarom een keer mee met onze fotograaf die de Dijlevallei goed kent en daar regelmatig een workshop landschapsfotografie geeft. Bekijk de ingeplande data of je kunt aanmelden voor een workshop in de Dijlevallei.
Alle foto’s zijn gemaakt door Kevin Teerlynck
De horizon gebruiken in fotografie composities
Binnen de compositie van een foto speelt de horizon een grote rol. Naast dat de horizon de kijker het idee geeft van een rechtstaande foto, zijn er nog meer redenen waarom de horizon in een foto zo belangrijk is. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop je de horizon als fotograaf in kunt zetten om tot indrukwekkende composities te komen.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat is de horizon?
2. Waar zet je de horizon?
3. Denkbeeldige horizon
4. Creatief gebruik maken van de horizon
5. Hulplijnen in de zoeker van je cameraWat is de horizon?
Het beste voorbeeld om de betekenis van de horizon uit te leggen vinden we op het strand. Het is de plek waar de zee de lucht raakt. De plek waarin de zon verdwijnt wanneer deze onder gaat. Tegelijkertijd is de horizon ook het verste puntje van de aarde die we nog kunnen zien, voordat de ronding begint.
Binnen de fotografie wordt vaak gebruik gemaakt van de horizon om tot sterke composities te komen. Compositieregels zoals de regel van derde en de gulden snede maken ook gebruik van deze (denkbeeldige) horizon. De compositieregels maken het gemakkelijker om een geschikte balans tussen de vaak voorkomende splitsing tussen de lucht en het landschap te vinden. Dit allemaal afhankelijk van wat er in de foto van belang is te tonen.
In onderstaand voorbeeld is goed te zien hoe de locatie van de horizon invloed heeft op hoe je de foto ervaart. Links laat de fotograaf zien dat de terugkomende blauwe kleur boven en onderin de foto van belang is om te laten zien. Rechts ligt de nadruk meer op de gouden kleur rondom het gebergte en weten we enkel door de reflectie onderin de foto dat de lucht hoogstwaarschijnlijk ook blauw is. Omdat dit niet vaststaat, is het mogelijk voor de kijker om de foto in het hoofd af te maken.
Waar zet je de horizon?
In veel gevallen, zoals bovenstaand voorbeeld, is de tweedeling tussen lucht en landschap goed terug te zien. De keuze waar je als fotograaf de horizon plaatst is dan gemakkelijk te maken. Een compositieregel die hier goed bij te pas komt, is de regel van derde. Deze regel verdeeld de compositie in negen vlakken. De twee horizontale en twee verticale lijnen zijn evenredig verdeeld over de lengte en breedte van het fotokader. Als fotograaf zet je de horizon op een derde van het fotokader. Daarnaast helpt het raster om de horizon recht te houden.
Afhankelijk van wat je door de zoeker ziet kun je dus uitmaken op welke lijn van deze compositieregel je de horizon plaatst. In het voorbeeld hierboven kiest de fotograaf ervoor om de horizon op de bovenste horizontale lijn te plaatsen van de regel van derde. De boom staat ook op een derde van de compositie, maar dan op de verticale lijn. Het landschap onderin beeld speelt hierbij een grote rol. De foto rechts toont ook een groot deel van de lucht en minder van de heide. Bij de foto rechts staat de horizon op de onderste lijn. Dit geeft de foto een ruimer en legere sfeer.
Lage horizon: Als je de horizon laag plaatst, neemt de lucht een groter deel van je foto in beslag. Dit kan nuttig zijn wanneer de lucht dramatische wolken, een kleurrijke zonsondergang of andere interessante elementen bevat. Een lage horizon kan een gevoel van ruimte en uitgestrektheid creëren.
Hoge horizon: Het plaatsen van de horizon hoog in het kader zorgt ervoor dat het landschap een groter deel van de foto beslaat. Dit kan bijzonder effectief zijn als je een boeiend landschap, een opvallende voorgrond of interessante texturen op de grond wilt benadrukken. Een hoge horizon kan ook zorgen voor een gevoel van intimiteit en verbondenheid met het onderwerp.
Een skyline toont de horizon van een stad (panorama) Bij panorama foto’s speelt de horizon een belangrijke rol. De horizon draagt dan vaak het belangrijkste deel van de foto. De horizontale lijn wordt extra benadrukt door de verhouding tussen de lange zijde van het fotokader.
Ook bij foto’s waarbij de horizon minder direct aanwezig is kan de locatie waarin deze te vinden is uitmaken voor de uiteindelijke foto. We spreken dan van een denkbeeldige horizon.
Denkbeeldige horizon
In sommige gevallen is er niet direct een horizon te bekennen, maar is hij er wel. De horizon kan bijvoorbeeld door objecten, zoals gebouwen, worden geblokkeerd. Ook kan de horizon in beeldvullende foto’s minder of helemaal niet aanwezig zijn. Dan moet je als fotograaf zelf een denkbeeldige horizon maken. Dit doe je door op zoek te gaan naar verbanden die samen een denkbeeldige rechte lijn vormen. Die rechte lijn kun je vervolgens binnen de compositie inzetten.
In het voorbeeld links is geen echte horizon aanwezig. De rechte lijnen kunnen ingezet worden als lijddraad om tot een strakke compositie te komen. De foto rechts is een typische landschapsfoto waarbij er een duidelijke scheiding te zien is tussen lucht en landschap. Ondanks dat is de horizon hierbij geen rechte lijn. Door middel van de hulplijnen is het mogelijk om de horizon te bepalen voor een sterke compositie.
Creatief gebruik van de horizon
Moet een horizon altijd recht zijn? Wees niet bang om creatief te zijn met de horizon. Je kunt de horizon schuin plaatsen om een gevoel van dynamiek en beweging in de foto te creëren. Het schuin plaatsen is beter kenend onder de term: Dutch Angle. Door de horizon diagonaal te draaien zorgt je voor meer actie en dynamiek in foto’s!
Recht 
Dutch Angle Daarnaast kun je ook experimenteren met het combineren van de horizon met andere elementen in de compositie. Een voorbeeld hiervan is door andere lijnen naar en van de horizon af te laten lopen. Dit versterkt de dieptewerking binnen de foto:
Hulplijnen in de zoeker van je camera
Wist je dat het ook mogelijk is om de eerdere genoemde stramien lijnen van de regel van derde in de zoeker (en live-view) weer te geven? Handig wanneer je wat meer vat wil op de plaatsing van de horizon! In de volgende voorbeelden wordt uitgelegd hoe je zelf de zoeker weergave kunt wijzigen. Let wel dat het afhankelijk van jouw camera model kan verschillen en dat de begrippen waar je naar moet zoeken in het menu anders worden genoemd.
Rasterweergave instellen met Nikon
- Druk op de knop “Menu” op je camera om toegang te krijgen tot het menu.
- Navigeer naar camera menu: D en ga op zoek naar: ‘rasterweergave in zoeker’.
- Selecteer ‘Aan’.
Rasterweergave instellen met Sony
- Druk op de knop ”Menu”.
- Navigeer naar camera menu 2: Weergave
- Selecteer bij Stramienlijn: aan
Dezelfde horizon, een ander standpunt 
Dezelfde horizon, een ander standpunt Rasterweergave instellen bij Canon
- Druk op de knop “Menu” op je camera om toegang te krijgen tot het menu.
- Navigeer naar camera menu: steekringsleutel
- Zoek ‘zoekerweergave’
- Kies het betreffende raster
Rasterweergave instellen bij Lumix
- Druk op de knop “Menu” op je camera om toegang te krijgen tot het menu.
- Navigeer naar camera menu: steekringsleutel
- Zoek ‘Screen setup’ (afhankelijk van het model kan het anders worden genoemd)
- Kies ‘Framing Guideline’
Macrofotografie tips
De beste tips voor Macrofotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Macrofotografie tips zijn:
– Wat is focus stacking?
– Focus Shift – het nieuwe focus stacking
– Tussenringen gebruiken bij Macrofotografie
– Macrofotografie Met Een Omgedraaide Lens
– En meer…
Onze laatste macrofotografie tips:
Creatieve macrofotografie: IJsblokjes fotograferen
Heb je zin om verrassende, creatieve macrofoto’s te maken? Dan is dit artikel echt iets voor jou. In dit artikel lees je meer over het fotograferen van ijsblokjes op een tablet. Dit klinkt makkelijker dan het is, want je zult begrijpen dat die ijsblokjes al snel gaan smelten met als gevolg een waterballet.
Bron van inspiratie was een televisieprogramma waarbij echte ‘ijskunstenaars’ met hun kettingzagen blokken ijs lieten veranderen in ware kunstwerken. Om het nog mooier te maken werden die sculpturen voorzien van verlichting.
Met dit in mijn achterhoofd ben ik naar een supermarkt gegaan en heb een zak met kant-en-klare ijsblokjes gekocht. Nu geen stoere verhalen hoe je met een decoupeerzaag zelf figuren kunt maken, maar gewoon met de ijsblokjes zelf aan de gang gegaan. Het nadeel was dat ze erg snel smolten en dat er toen een gaatje ontstond in het midden van het ijsblokje; op zich was dit geen probleem.
Waar je ook op moet letten is dat je tablet 100% waterpas ligt, zodat de ijsblokjes niet gaan glijden op je glasplaat; veel foto’s zullen dan helaas bewogen zijn. Laat je nu niet afschrikken, want met deze tips gaat het je vast en zeker lukken en hopelijk werkt het inspirerend om op een regenachtige dag eens lekker thuis te gaan proberen!
f/22 | ISO 200 | 3.7 s. | 60mm macro
Benodigdheden
Je hebt een tablet nodig met een paar mooie afbeeldingen die heldere kleuren hebben. Dit zijn de kleuren die uiteindelijk in de ijsblokjes terug te zien zijn. Ook heb je een schone glasplaat nodig die je op de tablet plaatst, dit voorkomt dat de tablet nat wordt.
Verdere benodigdheden voor deze creatieve macrofoto’s zijn:
- Een waterpas om te testen of de opstelling waterpas staat
- Keukenrol voor de ‘ongelukjes’ met smeltwater
- Een zwarte achtergrond, die kun je maken met een zwarte handdoek of zwart papier met daarvoor weer een glazen plaat
- Suikerkorreltjes om onder de ijsblokjes te strooien, zodat de ijsblokjes even blijven liggen en niet meteen wegglijden
- Een ruimte in huis waar het niet warm is
- Bij voorkeur starten met fotograferen wanneer het buiten donker is, een verduisterde ruimte is dus ideaal
- Een statief met eventueel een afstandsbediening.
- Camera met macro-objectief
f/3.5 | ISO 200 | 1 sec. | 60mm macro
Het fotograferen van ijsblokjes
Zorg dat je alles van tevoren klaar hebt staan, dus je opstelling, je camera en op je tablet een afbeelding die je mooi vindt en in gedachte de compositie die je wilt gaan maken met de ijsblokjes. Neem een aantal ijsblokjes mee in een schaal en laat de rest in de diepvries liggen. Strooi wat suiker op bord en leg er een ijsklontje met de platte kant naar onderen heel even in en leg dan het ijsklontje op je glasplaat. Op deze manier blijft het klontje even ‘vastgeplakt’ liggen.
Je kunt ook meerdere ijsblokjes gebruiken, maak er een eigen vrije interpretatie van. Fotografeer op dezelfde hoogte als de ijsblokjes, dat geeft het beste resultaat. Wissel af en toe van afbeelding op je tablet en verwissel dan tevens de ijsblokjes.
f/5.6 | ISO 200 | 1 sec. | 60mm macro
Camera-instellingen
- Je hebt de meeste controle door vanuit de M-stand te fotograferen en de belichtingsinstellingen als volgt in te stellen:
- Stel het diafragma in op basis van de gewenste scherptediepte. Bij één laag ijsblokjes is een groter diafragma (laag F-getal) prima, maar met een tweede laag ijsblokjes erachter heb je een kleiner diafragma nodig om beide lagen scherp te krijgen.
- Kies een lage ISO-waarde, zodat je zo min mogelijk ruis krijgt. Verhoog deze alleen als je ziet dat de sluitertijd te lang wordt en tijdens het maken van de foto’s de ijsblokjes bewegen doordat ze smelten.
- Stel de sluitertijd als laatst in door goed naar de belichtingsmeter te kijken. Soms zal dit één of enkele seconden zijn, maar sneller is natuurlijk ook goed.
- Stel handmatig scherp op de ijsblokjes of gebruik je enkelvoudige autofocus (AF-S, bij Canon One Shot) als die nog goed werkt in het donker.
Gebruik, indien je die hebt, een afstandsbediening om af te drukken, zodat je camera niet beweegt tijdens het afdrukken. Eventueel kun je ook de zelfontspanner gebruiken of een app op je smartphone waarmee je je camera kunt bedienen.
Tenslotte is een fotobewerkingsprogramma om je foto’s eventueel recht te zetten, een uitsnede te maken en eventueel iets te verscherpen en/of kleuren helderder te maken, ook handig.De onderstaande foto was in feite al (bijna) zwart-wit door het zwart-witte patroon op de tablet. Toch is deze foto nog even omgezet naar echt ‘zwart-wit’ in een fotobewerkingsprogramma. Dit levert dus ook verrassende resultaten op.
f/22 | ISO 200 | 3.7 sec. | 60mm macro
Ga zelf aan de slag!
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je zelf met dit onderwerp aan de slag? Doe dat zeker en deel hieronder je eigen ervaringen. Misschien heb jij nog wel aanvullende tips!
Creatieve Macrofotografie: Zeepbellen op een cd fotograferen
Creatieve macrofotografie kun je zowel binnen als buiten beoefenen. Als het weer een keer slecht is, ga dan een zeepbellen op een CD fotograferen. In dit artikel lees je er mee over en de resultaten zullen je verbazen. Het is heel eenvoudig en kost niets! Het idee: een CD geeft altijd mooie kleuren in het licht en diezelfde kleuren zitten ook in zeepbellen; wat zou dan een combinatie van die twee opleveren?
Inhoud van dit artikel:
1. Benodigdheden
2. Hoe ga je te werk?
3. Camera-instellingen
f/5.6 | ISO 320 | 1/1600 sec. | 60mm macro
Benodigdheden
Je hebt voor het maken van deze foto’s niet veel nodig.
- Een oude cd
- Een bellenblaas, waar je eventueel een theelepel glycerine of suiker aan toevoegt
- Een handdoek
- Zonlicht of een andere lichtbron die op de CD valt
- Optioneel is een buigrietje om de zeepbellen op je cd te blazen
Verder is het verstandig om hiermee te gaan experimenteren op een stenen of pvc-vloer, want onwillekeurig knoei je toch met zeepsop en dan kun je dit makkelijk met een doek weer wegvegen. Kijk ook uit dat het eventueel glad kan gaan worden! Wanneer de zeepbellen niet goed blijven liggen kun je het cd’tje ook nat maken met wat water. Je zult snel enthousiast worden, want het is erg leuk om te doen, vooral wanneer je het zonlicht ziet kleuren in de zeepbellen en op de CD. Iedere foto ziet er weer anders uit!
f/9 | ISO 1600 | 1/100 sec. | 60mm macro
Hoe ga je te werk?
Het makkelijkste is om de CD op een verhoging te leggen, dat kan een omgekeerde emmer zijn, een kistje of iets dergelijks. Dit voorkomt dat je de hele tijd moet bukken. Je kan natuurlijk ook gewoon op de grond gaan zitten. Nu blaas je heel voorzichtig een bel op de CD. Je kunt dit ook met een rietje doen. Houdt het rietje eerst in het zeepwater en leg je vinger aan de onderkant van het rietje, zodat het zeepwater niet weg kan lopen. Blaas dan een bel op de CD. Als je de zeepbel groot genoeg vindt, sluit het rietje dan af met je tong, je zult zien dat de bel dan blijft liggen.
Je camera ligt natuurlijk al klaar, dus kijk vervolgens door de zoeker hoe het licht op de CD valt, als het goed is zie je dan van die regenboogkleuren ontstaan. Indien je gebruikmaakt van kunstlicht kun je natuurlijk het lampje anders positioneren om te kijken of het kleureneffect wijzigt.
Maak dan snel een paar foto’s, want de kans is groot dat de bel niet heel erg lang blijft liggen. In feite is het spelen met zowel je zeepbel en het (zon)licht. Vanuit een iets ander standpunt kunnen de kleuren al veranderen en kun je weer een andere foto maken. Zorg er dus voor dat je een (bijna) beeldvullende foto kunt maken, dit voorkomt dat je storende elementen in de achtergrond te zien krijgt. Het gebruik van een macro-objectief is hierdoor dus een verstandige keuze.
f/5.6 | ISO 100 | 1/400 sec. | 60 mm macro
Camera-instellingen
- Fotografeer vanuit de M-stand voor de meeste controle over de belichting
- Kies het gewenste diafragma. Hiermee bepaal je uiteindelijk de scherptediepte en dus ook of de hele zeepbel scherp is of dat er een stukje out-of-focus is. Beiden kan mooi zijn.
- Aangezien het onderwerp niet beweegt hoeft de sluitertijd niet heel snel te zijn, zeker niet als je vanaf statief fotografeert (aan te raden met een macro-objectief!).
- De ISO-waarde hou je zo laag mogelijk. Aangezien je kunstlicht kunt toevoegen aan het onderwerp zal je doorgaans voldoende licht hebben.
- Stel handmatig scherp op de bovenkant van de zeepbel, of juist aan de onderkant van de zeepbel vanuit een standpunt op ooghoogte, het effect is steeds anders.
- Maak gebruik van een statief of iets stevigs om je camera op te zetten.
f/5.6 | ISO 100 | 1/640 sec. | 60mm macro
f/3.2 | ISO 100 | 1/2000 sec. | 60mm macro
Deze laatste foto was een experimentje, hoe zou het eruitzien bij ondergaande zon? De CD is natgemaakt en de reflectie is heel anders dan bij de andere foto’s. Om het licht van de ondergaande zon goed op de CD te krijgen heb ik de CD met één hand vast moeten houden. Omdat handmatig scherpstellen dan erg lastig is, is de autofocus gebruikt, was ook prima kan werken.
f/7.1 | ISO 200 | 1/250 sec. | 60mm macro
Schimmels fotograferen met een macrolens
Het fotograferen van schimmels kan erg fascinerend zijn, zeker als je dit met een macro-objectief doet. Je komt ze gelukkig niet dagelijks tegen. Gelukkig maar, want de meeste mensen vinden ze erg vies en goor! Toch zijn schimmels, als je er met je neus bovenop zit en kijkt door je macrolens erg mooi. Er gaat dan een hele nieuwe miniwereld voor je open. Schimmels zijn qua samenstelling, kleur en vorm steeds anders en vormen daardoor keer op keer een nieuwe uitdaging.
Inhoud van dit artikel:
1. Waar kun je schimmels vinden?
2. Welke camera-instellingen gebruik je voor het fotograferen van schimmels?
3. Overige benodigdheden
4. Schimmels op paddenstoelen fotograferenWaar kun je schimmels vinden?
Schimmels zijn met je macrolens goed waarneembaar en wat je ziet is echt te gek! Schimmels zijn te vinden op overrijp fruit, oud brood, paddenstoelen en op bloemen. Ze zijn in feite overal te vinden.
Niet iedere schimmel is hetzelfde. Zo heb je bijvoorbeeld de broodschimmel, de penseelschimmel, de kwastschimmel en de truffelschimmel. Paddenstoelen ontstaan zelfs uit schimmelsporen die door de lucht verspreid zijn, een cyclus waaruit dan weer nieuwe paddenstoelen groeien.
Tevens zijn schimmels in de natuur nuttig door het afbreken van dood organisch materiaal. Er zijn zelfs nuttige schimmels die niet schadelijk zijn, zoals de blauwe aders in blauwschimmelkazen. Conclusie: schimmels zijn overal te vinden in het dagelijkse leven!De foto hieronder zijn langharige schimmels op een nectarine:
f/4 | ISO 200 | 1/30 sec. | 60mm macro
De schimmel op oud brood ziet er weer heel anders uit:
f/2.8 | ISO 200 | 1/1250 sec., | 60mm macro
De volgende foto is schimmel uit een vergeten potje tacosaus. Door deze schimmel heel voorzichtig uit het potje te scheppen en op een vel goudkleurig papier te leggen, ziet deze schimmel er prachtig en artistiek uit! Het glanzende papier voegt nog een extra weerspiegeling toe, maar dit kun je eventueel ook voorkomen door mat papier te gebruiken. De camera lag hier op de tafel, zodat de schimmels vanaf de zijkant gefotografeerd zijn:
f/6.3 | ISO 400 | 1/8 sec. | 60mm macro
Welke camera-instellingen gebruik je voor het fotograferen van schimmels?
- Diafragma: het hangt af van hoe diep het onderwerp is en of je alles scherp wilt hebben of misschien maar een klein deel. Begin met f/2.8 voor de mini schimmelhaartjes (of f/3.5 als je f/2.8 niet kunt instellen) en maak je diafragma steeds iets kleiner, dus een hoger F-getal. Vaak krijg je het gewenste resultaat tussen de f/2.8 en f/7.1.
- ISO-waarde: fotografeer je vanaf een statiefje of rijstzak? Stel de ISO-waarde zo laag mogelijk in om een zo hoog mogelijke fotokwaliteit te krijgen.
- Sluitertijd: dit hangt af van de hoeveelheid licht dat aanwezig is. Stel dus eerst je gewenste diafragma in en een lage ISO-waarde. De sluitertijd pas je dan aan totdat de belichting correct is. Vanuit de diafragmavoorkeuze doet de camera dit automatisch, vanuit de M-stand moet je het zelf aanpassen en kijk je goed naar de belichtingsmeter.
- De witbalans zou je op automatisch kunnen instellen. De camera stelt het meestal dan goed in. Eventueel kun je het beeld bewust koeler of warmer maken. De meeste foto’s op deze pagina zijn gemaakt met ‘bewolkt’.
- Scherpstelmethode: aangezien je onderwerp niet beweegt kun je prima vanuit de enkelvoudige scherpstelmethode werken (AF-S, bij Canon is dat One Shot).
- Scherpstelpunten: gebruik 1 punt, zodat je heel nauwkeurig kunt bepalen welk deel van de schimmels het scherpst moet zijn.
Overige benodigdheden
Extra handigheden om mee te nemen tijdens het fotograferen zijn:
- Een ministatief of rijstzak is ideaal voor macrofotografie.
- Plastic handschoenen: dit is handig indien je iets wilt verplaatsen, bijvoorbeeld een storend blaadje voor een paddenstoel met schimmels, zodat je het niet aan je handen krijgt.
Tenslotte nog een paar aanvullende tips:
Allereerst: Wil je graag schimmels op oud brood fotograferen? Leg een sneetje buiten neer op een tafeltje en ze groeien er snel op (als het brood niet opgegeten wordt door dieren)
En verder: Blijf voorzichtig met eventueel inademen van de (giftige) lucht die van beschimmelde paddenstoelen kan afkomen. Je kunt eventueel een mondkapje meenemen om het ademen aangenamer te maken.
f/4 | ISO 320 | 1/60 sec. | 60mm macro
Schimmels op paddenstoelen fotograferen
Schimmels zijn vaak te vinden op paddenstoelen, deze schimmelsoort heeft de reeds vergane paddenstoel volledig bedekt. Het leverde wel een mooi plaatje op! De laatste foto is vorig jaar gemaakt vanaf de zijkant van de hoed van een paddenstoel die ook helemaal bedekt was met schimmeldraden. Het waren erg veel paddenstoelen bij elkaar, het stonk enorm en benam zelf je adem.
f/4 | ISO 320 | 1/60 sec. | 60mm macro
Portretfotografie tips
De beste tips voor portretfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Portretfotografie tips zijn:
– Tips om kinderen scherp op de foto krijgen
– Tips voor portretfotografie
– Tips voor het maken van zelfportretten
– Een foto portfolio opbouwen
– En meer…
Onze laatste portretfotografie tips:
Wat is portretrecht in de fotografie?
Wat is portretrecht en waar moet je rekening mee houden om zelf niet in de problemen te komen bij het publiceren van portretfoto’s? In een eerder bericht hebben we geschreven over de model- en property release. Een overeenkomst die nodig is om eventuele portretrechten van de geportretteerde weg te nemen. In dit artikel krijg je meer duidelijkheid wat het portretrecht precies is en hoe je als fotograaf het beste om kunt gaan met foto’s waarin mensen te zien zijn.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat is het portretrecht?
2. Portret in opdracht
3. Portret zonder opdracht
4. Modelrelease
5. Juridische documenten voor fotografenWat is het Portretrecht?
Dit recht is gericht op de geportretteerde, de persoon die op de foto staat. Het recht staat er namelijk voor dat het model altijd beroep kan doen op foto’s waarin hij of zij herkenbaar in beeld te zien is. Het portretrecht is onderdeel van de Auteurswet (artikel 21 Auteurswet). Het portretrecht betekent niet automatisch dat het model ook gelijk krijgt wanneer hij of zij bezwaar maakt tegen een gepubliceerde foto. Je mag als fotograaf is sommige gevallen foto’s van personen (bijvoorbeeld op de openbare weg) delen. Zelfs wanneer zij herkenbaar in beeld staan.
Dit klinkt voor jou als fotograaf zeer gunstig, maar is dat ook zo? Ook onder het portretrecht zitten namelijk weer extra addertjes onder het gras. Zeker wanneer het model besluit dat ze het niet eens zijn met de gepubliceerde foto. Vaak komen dan de rechten van de geportretteerde (privacy) en die van de fotograaf (informatievrijheid) in de knel met elkaar en komt er een rechter aan te pas om tot een eindoordeel te komen.
Bij het portretrecht wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties, die we in de volgende alinea’s zullen belichten.
Portretfoto in opdracht
In deze situatie gaan we ervan uit dat zowel fotograaf als model ermee instemmen dat de foto’s gemaakt worden voor publicatiedoeleinden. Het doel van de foto’s is voor beide partijen duidelijk. De fotograaf behoudt hierbij zijn auteursrecht, mits hij voor een werkgever werkt. Dit houdt in dat wanneer de geportretteerde foto’s zou willen delen, hij of zij dit enkel met familie, vrienden mag delen mits de naam van de fotograaf vermeld wordt. Mocht de geportretteerde de foto voor derden of commerciële doeleinden nodig hebben, dan dient de geportretteerde toestemming van de fotograaf (de auteur) te hebben.
Het portretrecht berust bij de geportretteerde. Dit houdt in dat de fotograaf foto’s niet mag publiceren zonder instemming van de geportretteerde. Mocht de geportretteerde te komen overlijden, dan mogen ook nabestaanden zich beroepen op het portretrecht.
Een handige manier om de afspraken over de samenwerking tussen fotograaf en model vast te leggen is door gebruik te maken van een model-release.
Portretfotografie zonder opdracht
Bij deze situatie is er vaak geen contact tussen fotograaf en model van te pas gekomen. Bijvoorbeeld wanneer je foto’s maakt van mensen op straat. Als fotograaf heb je het auteursrecht op de foto en mag je deze vrij delen. Pas wanneer de geportretteerde (herkenbaar) in beeld zijn en hier om een ‘redelijk belang’ bezwaar tegen maakt, zal er gekeken moeten worden naar de rechten. De rechter maakt uit of zo’n bezwaar ook redelijk is. Diverse belangen die er bestaan zijn zoal het persoonlijke belang, financiële belang, algemene belang van de vrije nieuwsgaring.
Een voorbeeld van een persoonlijk belang kan zijn wanneer de fotograaf een openbare foto heeft gepubliceerd van een persoon die met zijn ex-vrouw of vriendin op de foto staat die daar later bezwaar tegen maakt.
Een ander redelijk belang kan financiële redenen hebben. Bijvoorbeeld foto’s van bekende personen. Die mag je als fotograaf niet zomaar op een T-shirt afdrukken en verkopen.
Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring geldt wanneer de foto een informatieve functie heeft, zoals in een nieuwsbericht. Daarbij zijn foto’s met vaak herkenbare gezichten van belang voor de context van het verhaal.
Let wel dat hier uitzonderingen voor gelden. Zo mag je niet zomaar fotograferen in niet publiekelijke ruimtes en is het ook verboden om camera’s op te hangen in publieke ruimtes zonder dit kenbaar te maken.
Model release
Wil je liever niet voor ongewenste verrassingen komen te staan? Neem dan voor de zekerheid een overeenkomst mee tijdens het fotograferen. De overeenkomst wordt ook wel een vrijwaringsverklaring genoemd en kun je samen met het model invullen. Bij modellen heet dit ook wel quitclaim. Meer over het model release en een voorbeeld van de overeenkomst is in onze blog terug te lezen.
Juridische documenten voor fotografen
Wil je ook graag sterk in je schoenen staan en jouw rechten als fotograaf beschermen? Het is niet zozeer nodig om zelf het model release op te zetten of de juridische documenten zelf op te typen. In samenwerking met fotograafvoorwaarden.nl is het namelijk mogelijk kant-en-klare templates aan te schaffen. Erg handig, omdat zelf het wiel uitvinden niet altijd nodig is. Daarnaast kun jij jezelf gewoon volledig focussen op het fotograferen, maar dan met een extra gevoel van zekerheid. De documenten zijn aan te schaffen via onze website en worden aangeboden in verschillende pakketten. Bekijk alle juridische pakketten voor fotografen via onze webshop!
Een familie portretfoto bewerken in Adobe Lightroom
In deze Lightroom Classic tutorial laat fotograaf Michael Kamp je zien hoe je familie portretfoto’s met Lightroom Classic kunt bewerken. Ontdek de bewerkingen die je kunt gebruiken om jouw portretfoto’s nog meer te laten spreken. Je gaat leren hoe je een gezicht kunt benadrukken en hoe je voor extra levendigheid in de ogen van jouw personages kunt zorgen. De kleine bewerkingen zullen een groot verschil maken voor al jouw toekomstige bewerkingen! Bekijk snel de video en bewerk met ons mee.
Een familieportret foto bewerken in adobe Lightroom
De juiste bewerkingen aan een portretfoto kunnen het verschil maken. In deze Lightroom Tutorial krijg je te zien hoe Michael Kamp de voor en na, realiseert.
Meer leren over Adobe Lightroom?
Voor iedereen die echt de beste resultaten wil behalen met Lightroom, hebben wij een complete online cursus Adobe Lightroom. Na aanmelding kun je direct van start en krijg je toegang tot ruim 100 lessen waarin je stap voor stap alle mogelijkheden van Lightroom Classic ontdekt.
Leer jij liever in een leslokaal? Wij organiseren regelmatig een cursus Adobe Lightroom op verschillende locaties. Hieronder vind je de ingeplande cursussen:
Handige Lightroom Sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Zwart-wit portetfotografie door Erik van Dongen – (foto interview #1)
In deze nieuwe rubriek: foto interview vertellen leden van de Photo Inspiration Club het verhaal achter hun foto. Iedere maand zetten we een lid van onze fotoclub in het zonnetje en krijgen we meer te weten over een foto. Hoe deze tot stand is gekomen, wat de instellingen waren en wat de gedachte achter de foto was. Niet alleen geeft dit meer inzicht achter de foto zelf, maar is het ook heel erg leerzaam om over de schouders me te kunnen kijken van een andere fotograaf. Ben je nog geen lid van een fotoclub of ben je nieuwsgierig of dit ook iets voor jou is? Via de fotoclub worden regelmatig leuke foto opdrachten, uitjes en exclusieve webinars gehouden. Lid worden is voor iedereen mogelijk. Bezoek onze website of klik op de link voor meer informatie.
het foto interview met clublid erik van dongen
Fotograaf: Erik van Dongen | Model: Teuntje
Hoe is de foto tot stand gekomen?
Deze foto van Teuntje is genomen in het mooie Park Schothorst in Amersfoort. Na eerst een leuke urban shoot in het centrum te hebben gedaan, hebben we dit mooie park opgezocht voor wat meer natuurlijke beelden. Op een gegeven moment zagen we dit mooie plekje half verscholen onder de struiken. We hebben een aantal poses geprobeerd en dit is één van mijn favorieten uit deze serie.
Welk doel had je bij het maken van deze foto?
Ik wilde met deze foto een dromerige sfeer wegzetten. Haar prachtige haar, directe maar toch open blik en het zwart-wit helpen hier goed om deze sfeer te creëren. Het resultaat zelf lijkt heel erg op een tekening uit een boek dat ik in mijn jeugd eens gelezen heb, dat ging ook over boswezens. Vandaar mijn associatie met een elfje! De foto is echt wel geworden zoals ik voor ogen had.
Wat voor tip zou je andere fotografen willen geven als ze een vergelijkbare foto willen maken?
Kijk goed welke boodschap je wil overbrengen en bespreek dat ook met je model. Ik laat tijdens een shoot het model regelmatig tussentijds de genomen foto’s zien, zodat zij mee kan denken over hoe het eventueel nog beter kan. Mooie foto’s maken doe je immers samen!
Zo hebben we in dit geval de foto eerst genomen met een topje aan maar dat vonden we bij het terugkijken allebei toch wat storend. Het deed wat afbreuk deed aan het totaalplaatje. Natuurlijk kun je dat later wegwerken in Photoshop maar dat probeer ik altijd zoveel mogelijk te vermijden. Zonder top ligt er nog wat meer de nadruk op haar prachtige haar en het dromerige effect.Camera-instellingen
Tijdens shoots ben ik niet altijd even bewust bezig met mijn camera-instellingen. Ik besteed mijn tijd dan liever aan de aansturing van mijn model! Daarom ben ik een tijd geleden teruggegaan van de M stand naar de Av stand. Vooral omdat het diafragma eigenlijk het voornaamste is waar ik mee speel tijdens een shoot en ik mijn ISO nagenoeg altijd op 100 houd. Vandaar dat mijn sluitertijd hier aan de lange kant is hier maar gelukkig zat Teuntje goed stil.
Camera: Canon RP
Objectief: Viltrox 85 mm RF
Diafragma: f1.8
Sluitertijd: 1/125
ISO-waarde: 100
Brandpuntsafstand: 85mmLID WORDEN VAN DE PHOTO INSPIRATION CLUB
Ben je op zoek naar een stok achter de deur? Of wil je meer met fotografie gaan doen, maar weet je niet waar je kunt beginnen? Bij de Photo Inspiration Club gaat alles over (samen) fotograferen. Wordt verrast met een maandelijkse uitdaging, daag jezelf uit door met anderen op stap te gaan of leer door te reageren en reacties terug te krijgen op je eigen foto’s! Meer informatie over onze fotoclub vind je via deze link.
Smartphonefotografie tips
De beste tips voor het fotograferen met je mobiel hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen smartphone fotografie tips zijn:
– Wat is Instagram en hoe werkt het?
– 7 tips voor fotografie met je smartphone
– Smartphones En Fotografie
– 9 Fotografie opdrachten voor kinderen tot 12 jaar
– En meer…
Onze laatste smartphone fotografie tips:
De beste camera-apps voor Android
De grootste hoeveelheid foto’s wordt ongetwijfeld vanaf een smartphone gemaakt. De smartphone fabrikanten streven ieder jaar weer naar nóg betere camera’s. Camera’s die beter presteren bij weinig licht, camera’s met een nog snellere autofocus. Maar wat je wellicht nog niet wist, is dat de standaard camera-app niet alles uit de camera van jouw smartphone haalt. Speciale camera-apps die ontwikkeld zijn door derde partijen kunnen dat echter wel. Met die reden is dit artikel ontstaan. Een lijstje met de beste camera-apps voor Android smartphones. We maken hierbij onderscheid tussen gratis en betaalde apps.
Note: Prijzen kunnen tegen de tijd dat je dit artikel leest verschillen. Raadpleeg de App Store link voor de actuele prijzen.
Inhoud van dit artikel:
1. Open Camera (gratis)
2. Google Camera (gratis)
3. ProCam X (gratis met in-app aankopen)
4. Camera FV-5 (gratis met in-app aankopen)
5. XCamera (gratis met in-app aankopen)Open Camera
Google Play Store link | Gratis
Deze app is volledig gratis en is ontwikkeld om de gebruiker kennis te laten maken met de mogelijkheden van de camera. De app maakt het mogelijk om het witbalans, de iso-waarde, filters en belichtingscompensatie toe te passen. Daarnaast kun je met deze gratis app ook filmopnames maken! Verder is er ook een handige timer functie aanwezig, die met vertraging de foto kan maken. Erg handig, zodat je ook vanaf een statief foto’s zou kunnen maken zonder dat de trillingen die tijdens het maken van de foto in beeld komen.
Google camera
Google Play Store link | Gratis
De gratis camera-app van Google zou zomaar de standaard camera-app van jouw smartphone kunnen overnemen. De app kan namelijk behoorlijk veel èn bevat, daarnaast ook handige uitleg. Je kunt de app gratis downloaden. De app heeft een overzichtelijke opbouw. Onderin het scherm zijn verschillende scenes te selecteren, zoals lange sluitertijd- of portretfotografie. Naast deze opties kun je ook nog filmen met stabilisatie, nachtfoto’s maken of HDR-foto’s maken.
Verder heeft de app een mooi pluspunt en dat is dat deze ook werkt op de smartwatch. Je kunt jouw smartwatch als ontspanknop maken voor het maken van een foto. Erg handig wanneer je groepsfoto’s wilt maken of om als draadloze trigger te gebruiken.
ProCam X
Google Play Store link | €4,65 (of download de gratis lite versie)
De ProCam X (HD Camera Pro) geeft jou als fotograaf de complete controle over de instellingen. De app tovert jouw smartphone om tot een heuse professionele camera met ruime opties. Belangrijke opties zijn natuurlijk het kunnen wijzigen van de ISO-waarde (tot 6400), sluitertijd (tot 0,5s) en diafragma. Maar daarnaast bevat de app nog meer opties. Het kiezen van handige scènes/filters, witbalans, de keuze uit meerdere soorten autofocus ligt binnen handbereik. Daarnaast kun je gemakkelijk een grid toevoegen of ervoor kiezen welke exif-gegevens bij een foto moeten worden opgeslagen en of je in JPG of RAW wilt fotograferen. Erg volledig dus!
Naast dat de app fantastisch veel opties biedt voor fotografie, kun je ook video-opnames maken. De app bevat een speciale interval-optie. Daarmee kun je de mooiste timelapse of stop-motion maken.
De app is betaald beschikbaar, waarbij je volledige toegang hebt tot alle opties. Maar ook gratis. Wanneer je de Lite versie download is het grootste verschil dat je maar tot 8 megapixels foto’s kunt maken. Dat is jammer, want je kunt zo niet alles uit jouw camera halen. Daarnaast is het in de gratis versie enkel mogelijk om video’s te maken van maximaal vijf minuten. Uiteraard biedt de Lite versie de gebruiker aan om een upgrade naar de Pro versie te doen. De Lite versie is dus erg handig voor wie nieuwsgierig is en daarna eventueel meer wilt bijbetalen voor de Pro versie.
Camera FV-5
Google Play Store link | €4,65 (of download de gratis lite versie)
Ook deze app bestaat uit een lite en een pro versie. In de lite versie heb je helaas niet toegang tot alle instellingen, maar is het proberen zeker waard. Upgraden kan altijd nog. De app is speciaal ontwikkeld voor fotografen die ook op hun smartphone het gevoel van een èchte camera willen hebben. Na het downloaden van de app kun je opeens zoveel meer uit je smartphone camera halen. De app is erg overzichtelijk. Onderin het scherm heb je snel toegang tot de belichtingsdriehoek. Via een handige en overzichtelijke slider kun je goed zien wat je aan het veranderen bent. Wat de app een echte topper maakt, is dat deze als een van weinigen een lichtmeter bevat! Deze kun je vervolgens nog aanpassen. Daarnaast kun je ook heel gemakkelijk switchen tussen verschillende focus-opties, waaronder handmatig scherpstellen.
Bovenin het scherm vind je opties die je mogelijk iets minder gebruikt, maar wel handig zijn om snel in- of uit te schakelen. Voorbeelden hiervan zijn de timer-functie, raster-weergave, bestandstype en flitsfunctie.
XCamera
Google Play Store link | Gratis met in-app aankopen
Deze HD camera: Xcamera oogt erg modern en is gemakkelijk in gebruik te nemen. De camera bevat meederde opname modussen, waaronder: foto, video, panorama, korte video, vierkant en een pro-modus. In de laatste modus kun je meer instellingen zelf aanpassen. Voor deze modus betaal je echter extra. Verder is het mogelijk om in realtime filters toe te passen. Je kunt dus gelijk zien wat voor soort foto het gaat worden.
De app maakt het mogelijk om op verschillende manieren scherp te stellen. Daarnaast kun je de standaard zaken zoals het witbalans, de ISO-waarde en de sluitertijd wijzigen.
De app is gratis te downloaden, maar na het downloaden wordt al gauw duidelijk dat helaas niet alle opties gratis te gebruiken zijn. Wie voor de professionele kant wilt gaan van de app, betaalt ongeveer €1,09 per item. Of de app het waard is? De app is gemakkelijk te gebruiken, maar het is jammer dat je per item extra bij moet betalen om er gebruik van te kunnen maken. Daarvoor is het prettiger met één bedrag alle opties te kunnen gebruiken. Ondanks dat is de app wel het downloaden waard. Ook hierbij geldt: Proberen kan altijd.
Welke app gebruik jij?
Natuurlijk zijn er nog veel meer handige apps beschikbaar. Welke app gebruik jij het liefste? Laat het ons weten in een reactie onder dit bericht en deel jouw favoriet!
iPhone foto’s ontdubbelen met Gemini Photo
Eerder schreven wij al over Gemini 2 waarmee je dubbele foto’s op je Mac kunt opsporen. Nu is er een iOS app van Gemini voor de iPhone en iPad!
Je kent het wel, je krijgt een melding op je iPhone dat de (cloud)opslag bijna vol zit. Al die jaren heb je enthousiast foto’s en video’s gemaakt en nu past er opeens niets meer bij. Stiekem weet je ook wel dat lang niet alle foto’s het waard zijn om te bewaren en dat er ook nog genoeg dubbele of vergelijkbare foto’s op de iPhone staan. Je maakt van situaties immers meerdere foto’s om er zeker van te zijn dat er in ieder geval één goede foto. Achteraf vergeten we alleen foto’s te verwijderen. De app Gemini Photo is hiervoor de ideale assistent die netjes alle dubbele en vergelijkbare foto’s opzoekt. Je hoeft alleen nog maar een akkoord te geven of de geselecteerde foto’s verwijderd mogen worden. Op deze manier bespaar je veel ruimte op je iPhone zonder er zelf veel tijd aan kwijt te zijn.
Wat is Gemini Photo?
Gemini Photo is dus een slimme app die duplicaten kan opsporen in de duizenden foto’s die jij gemaakt hebt. Dit wordt gegaan op basis van opnamedatum, maar ook op basis van wat er in de foto te zien is. Zodra je de app opent wordt er aangegeven hoeveel vergelijkbare foto’s er op je telefoon staan en hoeveel duplicaten. Als je naar één van deze categorieën gaat kun je zien hoe vaak een bepaalde foto opgeslagen is en krijg je direct een knop te zien om de duplicaten te verwijderen.
Zodra je op ‘Verwijder 4 Duplicaten’ drukt krijg je een melding of je deze handeling aan Siri wilt koppelen. Op die manier kun je voortaan op basis van spraak duplicaten verwijderen. De standaard ingestelde zin is “Snelle opruiming”. Deze functie is optioneel en kun je ook negeren door links bovenin op ‘Annuleer’ te drukken. Daarna krijg je nog een extra melding of Gemini de foto’s echt mag verwijderen. Als je dit bevestigd dan worden de foto’s verplaatst naar het album Recent verwijderd. Daar kun je ze uiteindelijk definitief verwijderen of zal dit automatisch na 30 dagen gedaan worden.
Op dezelfde manier kun je vergelijkbare foto’s verwijderen. Gemini doet direct een suggestie van de beste foto is. Je selecteert alle foto’s die je wilt verwijderen. Mocht je het niet eens zijn met de Beste Keuze van Gemini dan kun je dit eenvoudig aanpassen door een andere foto te deselecteren, want dan zal die niet verwijderd worden. Als je de burst mode (continue opname) van de iPhone camera regelmatig gebruikt dan merk je dat Gemini veel vergelijkbare foto’s selecteert. Dit is juist goed, want uiteindelijk is maar één foto de beste. Dat ruimt lekker op!
Is er alleen een Gemini iOS app?
Ja dat klopt, helaas is er (nog) geen app voor Android. Misschien dat deze in de toekomst wel beschikbaar is, maar daar hebben wij geen concrete berichten over gehoord. Doordat de app voor iOS is kun je deze app niet alleen op de iPhone, maar ook op de iPad gebruiken.
Is Gemini gratis?
Helaas is Gemini niet helemaal gratis, maar de tijd die je ermee bespaart is het dubbel en dwars waard. Het downloaden van de app vanuit de App Store is in principe gratis, maar om er continu gebruik van te kunnen maken betaal je €4,99 per maand of €19,99 per jaar.
Gemini Photo downloaden
Lees je dit op je iPhone of iPad? Via deze link kun je Gemini Photo direct downloaden. Veel plezier met de app en laat zeker je bevindingen over de app even weten door hieronder te reageren.
De 10 meestgestelde vragen over Snapseed
Hey Snapseed gebruiker! Heb je een vraag over de app of ben je gewoon benieuwd naar de mogelijkheden van Snapseed? Dan ben je hier op het juiste adres. In dit artikel vind je de veelgestelde vragen. Klik simpelweg op de vraag en je wordt direct naar het antwoord geleid. Staat een vraag er niet tussen? Stel dan gerust jouw vraag onderaan dit artikel.
Meestgestelde vragen:
1. Wat is Snapseed?
2. Op welke apparaten werkt Snapseed?
3. Kun je RAW foto’s in Snapseed bewerken?
4. Kun je in Snapseed een achtergrond verwijderen?
5. Is Snapseed geschikt voor het bewerken van portret foto’s?
6. Is Snapseed geschikt voor het bewerken van landschapsfoto’s?
7. Kun je een watermerk toevoegen in Snapseed?
8. Kun je Snapseed op de computer gebruiken?
9. Kun je in Snapseed foto’s verkleinen?
10. Waar worden Snapseed foto’s opgeslagen?Wat is Snapseed?
Snapseed is een geavanceerde app van Google om foto’s mee te bewerken. Wat de app zo populair maakt is het duidelijke overzicht en de vele mogelijkheden die je hebt. De app is simpel in gebruik en bevat handige teksten en iconen om de gebruiker te begeleiden bij het uitvoeren van de gewenste bewerkingen. De simpele vormgeving van de app bestaat uit drie menus: looks, tools en exporteren. Deze drie stappen maken het voor de gebruiker inzichtelijk om snel de juiste bewerkingen te vinden.
Op welke apparaten werkt snapseed?
Snapseed is momenteel gratis downloaden op Android en iOS smartphone’s. De app vind je dus in de iOS App Store en in Google Play. Tablets met iOS en Android kun je dus ook gebruiken.
Kun je RAW foto’s in Snapseed bewerken?
Steeds meer smartphones ondersteunen tegenwoordig RAW-bestanden en zijn in staat om zelf een RAW-foto te maken. Snapseed ondersteunt ook RAW bestanden. Snapseed opent automatisch de ontwikkel tool.
Android
RAW-bewerkingen zijn enkel mogelijk op Android smartphones die zelf ook RAW- en DNG-bestanden kunnen vastleggen.
iOS
Volledige RAW ondersteuning bij de moderne iPhones en iPads.Naast RAW-bestanden ondersteunt Snapseed ook de RAW-bestanden die onder een andere extensie gaan, zoals: NEF, CR2, ARW, DNG, TIFF etc.
In onderstaand tabel is zichtbaar of Snapseed het RAW-bestand ondersteunt. Bekijk op deze pagina de volledige lijst van onderstaande camera’s.Camera RAW extensie Universeel .DNG Canon .CRW of .CR2 Fuji .RAF Hasselblad .3FR Kodak .KDC Minolta .MRW Leica .RWL Nikon .NEF Olympus .ORF Panasonic .RW2 Pentax .PTX of .PEF Samsung .SRW Sony .ARW Sigma .X3F Kun je in Snapseed een achtergrond verwijderen?
Momenteel is het selecteren, knippen en verwijderen van onderdelen in de foto nog niet mogelijk. Wel kun je de egalisatie tool gebruiken om ongewenste onderdelen, zoals schoonheidsfoutjes te verwijderen. Deze functie werkt het best wanneer je goed inzoomt.
Is Snapseed geschikt voor het bewerken van portretfoto’s?
Snapseed bevat vele mogelijkheden voor de portretliefhebber. Zo is de App in staat om gezichten te herkennen. Dit heeft als voordeel dat je met een simpele klik de huid kunt verzachten, ogen kunt verhelderen en zelfs de kijkrichting van het gezicht met een paar centimeter kunt wijzigen.
Is Snapseed geschikt voor het bewerken van landschapsfoto’s?
Landschapsfotograaf? Dan wil je voldoende zeggenschap hebben over je foto. Gelukkig is het met Snapseed mogelijk om specifieke delen in de foto te bewerken. Dat is mogelijk op gebied van kleur, belichting, contrast, etc. Erg fijn om de balans tussen lucht en land weer te corrigeren. Is Snapseed een geschikt programma voor de landschapsfotograaf? Jazeker!
Kun je een watermerk toevoegen in Snapseed?
Ja! Een watermerk toevoegen zeker mogelijk via Snapseed. Dit kan op twee manieren. Je kunt ten eerste in het ‘Tools’ menu een een tekst toevoegen. Vervolgens krijg je de optie om de kleur van de tekst aan te passen of de foto ín de tekst te zetten (omkeren). Methode 2 is het toevoegen van een bestaand .png (transparante foto) logo door middel van de ‘dubbele belichting’ tool.
Kun je Snapseed op de computer gebruiken?
Het is momenteel nog niet mogelijk om Snapseed op de computer te gebruiken.
Kun je in Snapseed foto’s verkleinen?
In Snapseed is het mogelijk foto’s bij te snijden. Daardoor wordt de foto gelijk kleiner. Naast het bijsnijden kan de foto tijdens het exporteren ook automatisch verkleind worden. Dit is een algemene instelling binnen Snapseed (rechtsbovenin bij de 3 puntjes). Je hebt de keuze om foto’s niet te verkleinen, maar je kunt bijvoorbeeld ook de lange zijde verkleinen tot 1920 of 800 pixels. De korte zijde schaalt automatisch mee, zodat de verhouding van de foto gelijk blijft.
Waar worden Snapseed foto’s opgeslagen?
Bewerkte foto’s worden automatisch opgeslagen op de filmrol (iOS) of in de galerij (Android) van je smartphone. Een groot voordeel van Snapseed is dat je ervoor kunt kiezen een kopie van het origineel op te slaan. Zo kun je altijd weer terug naar het origineel. Daarnaast worden met Snapseed bewerkte foto’s opgeslagen in een apart album. Zo houd je jouw foto’s netjes geordend.
Meer leren over Snapseed
Ben jij als (beginnend) Snapseed gebruiker nog niet helemaal wegwijs met alle mogelijkheden van het fotobewerkingsprogramma? Geen zorgen! Want met onze Online Cursus Snapseed leer je stapsgewijs niet alleen over de vele functies van de app, maar leer je ook welke functie goed werkt voor wat voor type foto. De online cursus bieden we voor een heel aantrekkelijk tarief aan. Meld je aan en Snapseed heeft over enkele uren geen geheimen meer.
Sportfotografie tips
De beste tips voor sportfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen sportfotografie tips zijn:
– 5 Belangrijke tips voor sportfotografie
– 5 Veelgemaakte fouten bij sportfotografie
– 5 Sportfotografie tips voor mooiere sportfoto’s
– Wat is panning en hoe pas je deze fotografie techniek toe?
– En meer…
Onze laatste sportfotografie tips:
Wat is panning en hoe pas je deze fotografie techniek toe?
Panning is een fotografie techniek waarmee je voor extra beweging in de foto kunt zorgen. Dit resulteert zich vaak in een streperig effect. Wellicht heb je het weleens zien voorbijkomen in magazines of op het internet. Voornamelijk bij sportfotografie is camera panning een behoorlijk populaire techniek. Je ziet dan een scherp onderwerp met een gestreepte achtergrond. In dit artikel leer je alles over camera panning en hoe je dit zelf zou kunnen toepassen.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat is camera panning
2. Camera panning toepassen
3. Hoe maak je een foto met camera panning
4. Panning tips
5. Camera panning effect met PhotoshopWat is camera panning?
Panning is een camera techniek waarbij de fotograaf meebeweegt met het onderwerp. Deze Engelse term betekent in het Nederlands vertaald: meetrekken. Dit meetrekken wordt met de camera gedaan waarbij de fotograaf het onderwerp in het vizier houdt. Hierbij wordt de fotograaf als het ware de as van een cirkel. Je zou het kunnen vergelijken met het longeren van een paard, waarbij je zelf ook de as bent. Camera panning is een erg populaire methode omdat het voor dynamische foto’s zorgt. De dynamiek ontstaat doordat de beweging die je maakt, wanneer je meebeweegt met het onderwerp, wordt vastgelegd. Door een langere sluitertijd te gebruiken komt deze beweging in de foto terug. Bij het fotograferen van deze techniek zijn er enkele elementen die voor het gewenste resultaat zorgen: Brandpuntsafstand, sluitertijd, snelheid van het bewegende object of de snelheid waarmee je de camera meetrekt. Verder in dit artikel wordt uitgelegd hoe je zelf een extra snelheid in een foto kunt krijgen door de camera mee te trekken met het onderwerp.
Camera panning toepassen
Ben jij visueel ingesteld? Dan vind je het wellicht prettig om onderstaande video te bekijken. In deze video wordt camera panning behandeld aan de hand van duidelijke voorbeelden en uitleg.
Hoe maak je een foto met camera panning
Wanneer je camera panning toe gaat passen is het van belang om vooraf te weten hoe je de instellingen van de belichtingsdriehoek in kunt stellen. Deze belichtingselementen zijn ISO-waarde, diafragma en sluitertijd. Omdat het belangrijk is om zelf invloed op deze instellingen te hebben wordt de automatische stand afgeraden. Ben je nog niet zo bekwaam met het handmatig instellen van de camera? Dan raden we aan om eerst een basiscursus te volgen. Deze cursussen worden zowel online als op locatie gegeven. Voordat je de foto gaat maken moet je vooraf enkele onderdelen handmatig instellen. In ons stappenplan leren we jou stap voor stap waar je op moet letten voordat je begint.
Locatie kiezen
Wanneer je voor de eerste keer een panning shot gaat maken is het slim om op een relatief drukke locatie te gaan staan. De altijd belangrijke regel daarbij is dat je veilig moet gaan staan voor zowel jezelf als voor het verkeer. Blijf dus zeker een meter van de straat af en voorkom dat je fietsers of voetgangers blokkeert. Zorg er verder voor dat het onderwerp zich (bij voorkeur) van links naar rechts beweegt. Het panning effect zal beter zichtbaar worden dan wanneer een onderwerp schuin van voren op je afkomt.
Welk objectief ga je gebruiken?
Voor het camera pannen kan een slimme lens keuze het pannen aardig makkelijker maken. Mogelijk heb je ze weleens gezien. Toeters van een lenzen aan de zijkant van het circuit. Deze teleobjectieven hebben de mogelijkheid om extreem ver in te zoomen, waardoor de fotograaf op redelijke afstand toch prachtige foto’s kan maken. Naast deze afstand heeft zo’n grote brandpuntsafstand nog een voordeel, namelijk het meebewegen. Langs het circuit scheuren de snelste auto’s zo’n 300 km/u over het circuit. Door op zo’n grote afstand de foto te maken hoef je maar een klein beetje mee te bewegen voor een pan shot. Gelukkig rijden de auto’s op een kruispunt zo’n 30 á 45 km/u. Voldoende dus om met een lens van 18mm (zoals een standaardlens) of meer een plaatje te schieten. Een zoomlens van 70mm of hoger mag natuurlijk ook, maar meestal is er niet zoveel ruimte voor de fotograaf om op zo’n grote afstand te staan.
Autofocus instellingen
Voor het scherpstellen van de camera is het belangrijk dat de camera ook tijdens het meetrekken het onderwerp scherp houdt. Dit doe je door voor de AI-Servo (Canon) of AF-C (continuous) te kiezen. Wat dit precies voor jou betekent? Wanneer je het scherpstelpunt op het onderwerp richt, kun je deze ‘vasthouden’ door de ontspanknop half in te drukken. De camera zal dan continu de afstand tot dit onderwerp berekenen waardoor deze scherp blijft. Ook tijdens het meebewegen van de camera krijg je dus een snel onderwerp.
Instellingen voor de belichting
Zet je camera bij voorkeur op de tv– (time value) of s-programmastand (shutterspeed). Zo kun je jezelf geheel focussen op het vinden van de geschikte sluitertijd. Begin bij een sluitertijd van 1/50 voor het streperige effect in de achtergrond. Wil je dit effect nog extremer? Probeer dan een nog langere sluitertijd zoals 1/30. Wissel vooral af en kijk wat het beste voor jou is.
Panning tips
Ben je van plan om te gaan pannen met je camera? Wellicht dat onderstaande tips jou kunnen helpen om tot het gewenste resultaat te komen.
Kies vooraf een compositie
Omdat je meebeweegt kan het lastig zijn om de compositie te bepalen. Wat wel mogelijk is om jouw eigen locatie vooraf te onderzoeken. Stel je gaat op een druk kruispunt staan, dan weet je bijna 100% zeker dat de auto’s met groen licht zullen gaan rijden. Afhankelijk van in welke strook zij staan, zullen ze jouw richting oprijden. Daarbij kun je dus al bepalen vanaf welk moment je begint met meebewegen en wanneer je de foto daadwerkelijk gaat afdrukken.
Hoe sneller het object, des te gemakkelijker het pannen.
Dit heeft te maken met de beweging die je als fotograaf moet maken. Wanneer je een korte beweging van zo’n 30cm zou moeten maken van een auto die 30 km per uur rijdt ben je langer onderweg dan een auto die 80 km per uur rijdt. Door de snelheid waarin je dan meebeweegt met het onderwerp voorkom je dat je gaat schokken. Dat maakt het zo spannend om met een zenuwspiraal te spelen. Ook bij darten zorgt snelheid voor een beter richtingsgevoel.
Maak gebruik van een statief
Door gebruik te maken van een statief maak je het jezelf gemakkelijker om een soepele beweging te maken. Niet ieder statief is hier echter geschikt voor. Voornamelijk balhoofd statieven en monopods zijn erg handig voor het pannen, omdat zij erg flexibel zijn en daarbij ook gemakkelijk te bedienen.
Gebruik de burst-modus of continu-modus van je camera
De burst-modus maakt het mogelijk om meerdere foto’s tegelijkertijd te maken. Een nadeel is dat je deze optie vaak na één keer gebruik weer opnieuw in moet stellen. Ook de ontspanstand: continu-modus kan meerdere foto’s tegelijkertijd maken. Normaal gesproken maakt de camera maar één foto wanneer je de ontspanknop indrukt, maar met de burst-modus en continu-modus kun je meerdere foto’s maken. Zo verhoog je de kans op een goede foto. Niet iedere camera beschikt echter over deze opties, kijk dit dus goed na. Let wel dat dit de snelheid van het fotograferen kan beïnvloeden, omdat de camera ook alle gemaakte foto’s moet verwerken. De kans kan ontstaan dat de buffer van camera’s met een te trage geheugenkaart gaat crashen. Is jou dit een keer gebeurd? Stop dan gelijk met fotograferen. Zo vergroot je de kans dat je de oude foto’s nog kunt terughalen. Ons advies is daarom ook zeker om snelle geheugenkaarten te gebruiken die geschikt zijn voor je camera.
Camera panning effect met Photoshop
Heb je een mooie foto gemaakt en zou je daar achteraf best het panning-effect aan toe willen voegen? Dit kan met Photoshop! Dit doe je door het onderwerp te selecteren en maskeren. Vervolgens kun je aan de achtergrond extra bewegingsonscherpte toevoegen. Wil jij dit ook graag kunnen? Met onze online Adobe Photoshop cursus leer je stap voor stap de handigste bewerkingen toe te passen op je foto’s, waaronder het panning-effect.
5 Belangrijke tips voor sportfotografie
Veel beweging, snelle sluitertijden en vaak maar één kans. Dat ene doelpunt, het korte moment dat de wielrenners langs je fietsen of de hardlopers langs je rennen. Sportfotografie is het perfecte moment in het vizier hebben, maar hoe bereid je jezelf voor? In dit artikel 5 tips om jouw sportfoto’s scherper en sneller te kunnen maken.
Smaakt dit artikel naar meer? Volg bij ons de workshop sportfotografie en je gaat zien dat ook jij geweldige sportfoto’s kan maken.Tip 1: Weet wat je nodig hebt voor sportfotografie
Misschien heb je de functie al eens gezien, de ‘sportstand’. Deze stand kan heel handig zijn, maar geeft de gebruiker vaak onvoldoende grip op de situatie. De sportstand moet je eigenlijk zien als een snelle optie waarin de camera enkele instellingen voor jou instelt. Zie hieronder een handig overzicht van de vijf aanpassingen die de camera zal toepassen (dit kan per camera verschillen).
- De ISO-waarde wordt naar automatisch omgezet.
- Het f-getal wordt beïnvloed om een kleine scherptediepte te hebben. Dat betekent een mooi scherp onderwerp met een wat wazigere achtergrond.
- De sluitertijd versnellen.
- Het aantal foto’s dat per keer genomen wordt (hierover meer bij tip 3).
- De autofocus wordt omgezet naar de continue scherpstelling.
De hierboven genoemde punten kun je ook vooraf handmatig instellen. Dat is slim, want zo voorkom je dat de camera de instellingen voor jou gaat bepalen en dus ook het eindresultaat gaat beïnvloeden. Hoe snel de sluitertijd uiteindelijk moet zijn hangt helemaal af van de snelheid van de sport. Ook kan het gebeuren dat je misschien toch een iets grotere scherptediepte wenst. Vanuit de sportstand heb je daar dus geen controle over. Dat is jammer. Bedenk daarom vooraf goed wat voor foto je wenst te schieten.
Tip 2: Handmatige instellingen voor sportfotografie
Sluitertijd
Bij het fotograferen van sport gelden er bepaalde regels. Regels voor bijvoorbeeld de maximale sluitertijd om het onderwerp mooi scherp te kunnen houden. Dit verschilt natuurlijk per sport. Zo zit je bij het fotograferen van voetbal al gauw rond de 1/800 of 1/1000. Daarbij geldt natuurlijk ook dat de mate waarin je inzoomt ervoor zorgt dat (de meeste) objectieven minder licht doorlaten.
Wanneer je een langere sluitertijd neemt kan dit ook voor mooie resultaten zorgen (zie foto). Je kunt dit zelf ook bereiken door met dezelfde snelheid als het onderwerp mee te bewegen. Let wel dat je zelf op dezelfde plaats moet blijven staan en dus als een scharnier meebeweegt. Het is een vrij lastige techniek, maar als het lukt heb je vaak wel een spectaculaire foto.
De sluitertijd was bij deze foto 1/160e ISO
Houd er rekening mee dat je bij sportfotografie vaak met een hoge ISO-waarde te maken krijgt. Zeker wanneer je jezelf in een omgeving met kunstmatig licht begeeft, zoals in een gymzaal. Je kunt de ISO-waarde zelf verhogen of ervoor kiezen dat de camera dit automatisch doet. De hogere ISO-waarde zorgt uiteindelijk voor een snellere sluitertijd zodat je snelle bewegingen kunt bevriezen.
Diafragma
Omdat sportfotografie over het algemeen snelle sluitertijden met zich meebrengt, doe je er verstandig aan f-getal laag te houden. Er kan daardoor veel licht door de lens vallen, waardoor de sluitertijd sneller kan zijn. Ook zorgt het lage f-getal voor een kleine scherptediepte, waardoor het onderwerp echt uit de foto zal springen.
Tip 3 Scherpstellen bij sportfotografie
Een goede scherpstelling is het halve werk. Natuurlijk wil je tijdens het fotograferen met zo min mogelijk instellingen tegelijkertijd bezig zijn. Gelukkig zijn er handige functies op de camera die het voor jou makkelijker kunnen maken. Zo is het mogelijk afhankelijk van het camera model via de cameralens instellen op automatisch (M/A) of manueel (M) scherpstellen. Als dit niet op de lens zit is het vaak via het camera menu in te stellen. Daarnaast stel je in hoe de camera moet scherpstellen. Aangezien in het geval van sportfotografie er veel met bewegende onderwerpen wordt gewerkt is het continue scherpstelling (AF-C, bij Canon AI Servo) aan te raden. Dit houdt in dat de camera de bewegende onderwerpen continu scherp zal stellen zolang jij de ontspanknop half ingedrukt houdt. Je moet natuurlijk wel zelf het scherpstelpunt op het onderwerp hebben staan.
200.0mm | ƒ/4.0 | 1/1250s Tip 4: De beste ontspanstand voor sportfoto’s
Wanneer je via de ontspanner of een draadloze afstandsbediening de foto maakt kun je instellen hoeveel foto’s je wenst te maken per druk op de knop. Bij het enkele beeld maakt de camera maar één foto. Bij de Continu L worden er op lage snelheid meerdere foto’s gemaakt, zolang je de ontspanner hebt ingedrukt. Bij Continu H is dit juist een hoge snelheid. Veel camera’s hebben maar 1 continue opnamestand die ook razendsnel kan werken.
Wanneer de camera veel foto’s per seconde maakt wordt het ook wel de burst genoemd. Later kun je dan de foto’s die je niet meer bruikbaar vindt verwijderen. Dit is dus de ideale opnamestand voor sportfoto’s.
Tip! Kijk geen foto’s terug tijdens het fotograferen. Dit kan ervoor zorgen dat je net de belangrijke momenten mist.
Tip 5: Goed materiaal
Eerder kwam al naar voren hoe de burst-functie jou kan helpen om het volgens jou gemiste moment toch gepakt te hebben. Voor het gebruik van deze functie zit er wel een addertje onder het gras. Namelijk, een snelle geheugenkaart is een must. Op de geheugenkaartjes staan twee belangrijke gegevens. De lees- en de schrijfsnelheid. De schrijfsnelheid is tijdens het fotograferen van belang. Wanneer je kaartje dus onvoldoende snelheid heeft, kan het voorkomen dat je tijdelijk geen foto’s kunt maken. De camera is te druk bezig met het wegschrijven van de foto’s naar de geheugenkaart. Hoe sneller de geheugenkaart, hoe minder groot de kans dat de tijdelijke opslag van de camera vol raakt.
Verder is het gebruik van een zoomlens erg handig. Je staat namelijk vaak ver van het onderwerp af. Het zoomen zorgt tegelijkertijd ook nog voor een kleine scherptediepte en helpt met het kaderen en bepalen van een compositie. Uiteraard is het ook mogelijk om de foto bij te snijden tijdens de nabewerking, maar daar verlies je wel pixels en kwaliteit mee.
150.0mm | ƒ/4.5 | 1/250s De professionele sportfotografen gebruiken vaak geen zoomlenzen, maar lenzen met een vast brandpunt, zoals 300, 400 of 500mm. Deze objectieven hebben vaak een grotere maximale lensopening (lager f-getal) waardoor er meer licht door de lens op de camerasensor valt. Dat is ideaal, want dan hoeft de ISO-waarde minder ver omhoog. Het nadeel van deze lenzen is wel dat ze ontzettend duur zijn.
Alle sportfotografie tips even in het kort
Nog even op een rijtje waar je aan moet denken:
- Snelle sluitertijden
- Een hogere ISO-waarde indien de foto’s te donker worden
- Continue scherpstelling
- De continue opnametand
- Een snelle geheugenkaart met voldoende geheugen
Wil je de theorie gelijk in de praktijk uitvoeren onder begeleiding van een professional?
Ga dan snel naar onze workshop sportfotografie voor meer informatie.
De beste camera instelling om snelle onderwerpen te fotograferen
Het fotograferen van snelle bewegende onderwerpen kan lastig zijn. Het is je vast weleens voorgekomen dat je hét moment gemist hebt. De tip die je krijgt in deze video gaat ervoor zorgen dat jij vaker het juiste moment fotografeert. Laat ons ook even weten of het gelukt is met behulp van deze tip en of je nog aanvullende tips hebt. Onderaan dit bericht kan je reageren.
De continue opnamestand gebruiken
De continue opname stand zorgt ervoor dat je tijdens een moment continu foto’s kan schieten. Zodra je de ontspanknop ingedrukt houdt blijft de camera namelijk achter elkaar foto’s maken. Deze functie wordt ook weleens de Burst mode genoemd.
Het gemak van continu schieten is dat je uiteindelijk een foto kunt uitkiezen die jij het beste vindt. Hoeveel foto’s je achter elkaar kunt maken hangt af van de buffer van de camera. Doordat je veel meer foto’s maakt is het achteraf wel meer uitzoek werk, maar de kans op een goede foto van hét moment is veel groter.
Hoe werkt de continue opname stand?
Bij de continue opnamestand wordt heel kort de foto’s in een buffer opgeslagen. Pas bij het schieten van de volgende foto, schrijft de camera de foto naar de geheugenkaart weg. Zodra de buffer vol zit, zal je even geen foto’s kunnen maken. Meestal gaat er dan op de achterzijde van de camera een lampje branden. Een teken dat de camera het druk heeft. Druk daarom niet te lang op de ontspanknop bij continue opnames, zeker niet als je na een belangrijk moment nog een ander belangrijk moment verwacht. Bij de meeste camera’s kun je wel 6 tot 10 foto’s achter elkaar maken die dan tijdelijk in de buffer terechtkomen. Dit is voor de meeste situatie wel voldoende.
Wacht op het juiste moment
Vaak gaat het ook om het juiste moment. Bestudeer en kijk welk moment jij het mooist vindt en schiet dan pas de foto. Als je veel dierenfotografie doet is het aan te raden het gedrag van de dieren te bestuderen. Als je het gedrag herkent is het beter in te schatten wat het beest gaat doen en hoe het beweegt.
Wat ook helpt is dat je de scherpstelmethode op AF-C (bij Canon de AI Servo) instelt als het onderwerp continu van plek veranderd. Dit zorgt ervoor dat de camera continu blijft scherpstellen op de locatie waar jij het autofocuspunt plaatst.
Naast het wachten op het juiste moment is het ook belangrijk om zelf op de juiste locatie te staan. Probeer dat goed in te schatten, zodat jij de mooiste beelden kunt schieten.
Waar vind ik de continue opnamestand?
In het menu van je camera heb je een tabblad met een camera icoon. Daarin vind je de opnamestand. Dit wordt ook weleens de drive mode genoemd. Meestal kan je dan kiezen voor enkele opname, continue opname of zelfontspanner. Bij sommige camera heb je een speciale knop op de body van de camera. Kan je de continue opnamestand niet vinden op je camera? Reageer hieronder en laat ons weten welk merk en type camera je hebt. Wij helpen je graag verder.
Vergeet tenslotte niet te abonneren op onze Youtube kanaal. Je krijgt een notificatie binnen Youtube zodra wij een nieuwe videoles geupload hebben.
Straatfotografie tips
De beste tips voor straatfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen straatfotografie tips zijn:
– AVG en straatfotografie
– Wanneer heb je een Model of Property Release nodig?
– Fotograferen op toeristische locaties
– Scherpstellen Op Dieren En Mensen
– En meer…
Onze laatste straatfotografie tips:
Wanneer heb je een Model of Property Release nodig?
Als fotograaf deel je graag je werk met anderen. Platforms zoals Facebook en Instagram maken dit steeds makkelijker. Daarbij zitten natuurlijk wel wat addertjes onder het gras. In eerste instantie denk je het snelst aan foto’s waarin mensen voorkomen, maar ook voor gebouwen en kunstwerken zijn er speciale regels die gelden. Het is daarom verstandig om voldoende achtergrondinformatie te hebben over de verschillende eigendommen en toestemmingen. In dit artikel kom je erachter of jij in aanmerking komt met een Model of Property Release en waar je rekening mee moet houden.
Auteursrecht, publicatierecht en aanrecht
Als fotograaf heb je te maken met verschillende rechten. Om het Model of Proberty Release beter te begrijpen is het verstandig om op de hoogte te zijn van de basisrechten die voor jou als fotograaf gelden. Want wanneer je als fotograaf foto’s maakt op publieke grond kom je automatisch in aanmerking tot het auteursrecht. Dat recht krijg je automatisch vanaf het moment dat je een foto hebt gemaakt. Het auteursrecht maakt jou eigenaar van die foto. Daarnaast krijg je dan als fotograaf ook het recht om zelf uit te maken waar en wanneer je die foto’s deelt. Dit is het publicatierecht. Het wordt pas echt lastig wanneer je personages, kunst, architectuur of privé-bezit fotografeert. In deze gevallen krijg je te maken met een Model of Property Release. Het publicatierecht is dan afhankelijk van een getekende overeenkomst. Doe je dit niet? Dan zou het kunnen voorkomen dat jouw model beroep doet op zijn of haar recht en dat wil je natuurlijk voorkomen.
Model of Property?
Een Model of Property Release is noodzakelijk wanneer je jouw foto’s naar een commercieel level wilt brengen. Zo heeft de Model Release te maken met de herkenbaarheid van mensen in een afbeelding die voor commercieel gebruik wordt ingezet. Het model ondertekend in een schriftelijke verklaring dat het publicatierecht aan jou wordt overgedragen. De Property Release richt zich meer op foto’s waarin merknamen, kunstwerken & gebouwen en foto’s van anderen in voorkomen. Ook hier gelden bepaalde regels en uitzonderingen. Deze worden verder in dit artikel behandeld.
Wanneer jouw foto’s commercieel van aard zijn hangt van diverse zaken af. In het kort hangt het commercieel gebruik van een foto af van de doelstelling: Het maken en delen van foto’s met de bedoeling om klanten en/of geld te genereren. Jouw foto’s hoeven dus niet perse alleen door en voor bedrijven gedeeld te worden om commercieel te zijn. Zo zijn jouw foto’s wanneer je ze op Stock fotografie websites deelt, automatisch ook commercieel. Dat heeft te maken met het beleid, waarin de foto’s voor zakelijke doeleinden verkocht worden. Voordat je dus afbeeldingen upload moet je rekening houden met de herkenbaarheid van mensen en onderwerpen die mogelijk beschermd zijn. Daarnaast is het niet op iedere locatie toegestaan foto’s te maken, zoals op de kermis en in museums. Wanneer je foto’s wilt leveren aan Stockbureaus ben je dan ook verplicht deze overeenkomsten te uploaden.
De template van de Model Release kun je hier downloaden.Hoe meer zielen, hoe meer vreugd
In het geval van een Model of Property Release kan het onhandig zijn als je de modellen vooraf onvoldoende hebt geïnformeerd over het doel van jouw foto’s. Daarom is het verstandig om vooraf vast te stellen wat je van plan bent met de foto’s. De overeenkomst kun je voorafgaand opstellen. Dit contract tussen de fotograaf en de modellen die betrokken zijn in de foto geeft beide partijen bescherming en duidelijkheid. Dat betekent dus dat wanneer je foto’s van een verjaardagsfeest met commerciële bedoelingen wilt delen, je van ieder persoon een getekend Model Release moet hebben. Voor mensen onder de 18 jaar geldt, dat een ouder of voogd de overeenkomst moet ondertekenen. Wanneer een specifiek persoon geen toestemming verleend kun je deze weg bewerken met Photoshop. Dit heeft vaak negatieve invloed op de foto zelf en de mate waarin deze geschikt is voor commercieel gebruik. Het contract heeft betrekking op de specifieke foto’s. Wanneer je dus in het vervolg weer foto’s maakt van dezelfde personen is een nieuw release model nodig.
De template van de Property Release kun je hier downloadenUitzonderingen
Wanneer je foto’s maakt in de stad is het eigenlijk onmogelijk om geen personen te fotograferen. Daarom hoef je niet van ieder personage een Model Release te hebben. Alleen wanneer de personages te identificeren zijn en dus herkenbaar in beeld zijn, ben je verplicht tot een Model Release. Identificeren is hierbij in de breedste vorm, omdat veel personen al door hun tatoeages of silhouetten herkent kunnen worden. Om iemand te herkennen gaat het dus niet alleen om de zichtbaarheid van het gezicht. Ben jij een liefhebber van straatfotografie? Voor alle ins en outs met betrekking tot straatfotografie raden wij onze workshop aan. Deze wordt op diverse locaties in Nederland en België gegeven, dus ook bij jou in de buurt! Klik hier voor meer informatie over de workshop.
Zoals al eerder aan bod kwam, gelden er bij de Property Release een aantal uitzonderingen. Zo heb je geen Property Release nodig op publieke ruimtes, zoals parken of wegen (Met uitzondering van festivals, fairs en kermissen). Bij het maken van foto’s van kunstwerken is het toegestaan om deze te fotograferen zoals deze zich op locatie bevinden. Onder kunst vallen ook bouwwerken. Een kunstwerk in een park is dus wel toegestaan, maar close-ups daarvan juist niet. Ook is het niet toegestaan de kunstwerken in photoshop in andere context te plaatsen.
De fotografe (Magda Ehlers) heeft in deze foto het kunstwerk juist gefotografeerd.
In deze foto heeft de fotograaf de hand van Budha gefotografeerd. Het is voor de fotograaf (Tenzing Kalsang) niet vrij om deze foto te publiceren zonder een ondertekend Property Release.Slot
Kortom, het is altijd verstandig om vooraf schriftelijk jezelf te beschermen. Zo kom je later niet voor dure verassingen te staan. Daarnaast is het altijd verstandig op de hoogte te zijn van de rechten van zowel jou als fotograaf die van het model. Neem de kennis uit dit artikel vooral mee tijdens het maken van jouw volgende foto’s, maar blijf bovenal genieten van het fotograferen!
Straatfoto bewerken in Luminar
In deze video laten we zien hoe je een straatfoto bewerkt in Luminar. We gaan langs de vele mogelijkheden die Luminar te bieden heeft.
We pakken er een straatfoto bij en plaatsen de foto in Luminar. De workflow staat op ‘Professional’ waardoor diverse filters al ingeladen zijn. Waar ik mee wil beginnen is de ‘Accent AI Filter’. Dat is een soort van slim filter wat zelf detecteert waar er verbeteringen gemaakt kunnen worden. Bij veel foto’s kijken we even wat het doet met de foto. Soms heeft het effect op de belichting, soms op de kleuren. In dit geval is het een positief effect op de belichting, omdat het het onderwerp lichter maakt. Het onderwerp is wat donker in vergelijking met de omgeving. We gaan terug naar de bovenkant, naar ‘RAW Develop’. In dit venster kan je de standaard aanpassingen maken zoals belichting, hooglichten, witte tinten, etc. Hier doen we niets mee, omdat de foto in zijn algemeenheid er goed uit ziet.
Waar we wel naar kijken is ruis. De foto is in een donker steegje gemaakt op ISO 1000. Er zit dus wat ruis in de foto en die willen we verminderen. We gebruiken ‘Denoise’, om specifiek te zijn de ‘Luminosity’ slider. Het verwijdert de ruis, maar het nadeel van ruis verwijderen is dat het detail vermindert en de foto’s onscherper maakt. De slider zetten we dus niet te hoog. Qua kleur verandert er niet veel, omdat er in de foto niet heel veel kleur zit. Wel voegen we iets meer ‘Saturation’ toe om het muziekinstrument wat meer kleur te geven. Je ziet dat de sliders niet heel veel effect hebben, omdat de foto niet draait om kleur.
Vervolgens gaan we contrast toevoegen. Dit is een van de beste filters in Luminar, omdat je niet één slider hebt om het contrast aan te passen. Door meerdere sliders kan je het contrast vrij nauwkeurig aanpassen. Je kunt specifiek het contrast in de hooglichten aanpassen, de middentonen en de schaduwen. De volgende stap die we maken is het maken van een uitsnede en het toevoegen van een klein vignet. De foto heeft veel loze ruimte. We gaan naar Tools > Crop om de foto bij te kunnen snijden. We willen de verhouding behouden, dus het slotje blijft gesloten. Na het bijsnijden ligt de focus veel meer op het onderwerp. Nu het vignet: het mooie aan het toevoegen van een vignet in Luminar is dat je zelf het midden kunt bepalen van je vignet. Zeer handig als je onderwerp niet precies in het midden staat. Met diverse sliders kan je het vignet volledig aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld de randen harder of zachter maken of het vignet meer rond maken. Tot slot gaan we verscherping toepassen door het toepassen van een Sharpening filter. Bekijk onderstaande video waarin je stap voorstap ziet hoe deze foto bewerkt wordt en maak kennis met het programma Luminar.
Wil je alles op je gemak kunnen leren? Bekijk dan onze uitgebreide online Luminar cursushttps://www.derooijfotografie.nl/online-cursus-luminar/ waarin we alles stap voor stap uitleggen.
Handige Luminar sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Luminar gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde handeling actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
AVG en straatfotografie
De AVG en straatfotografie, bijt dat elkaar? Om maar direct het antwoord te geven: absoluut niet.
Er is onder fotografen, fotoclubs en tal van anderen een idee ontstaan dat met het in werking treden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf mei 2018 er geen mogelijkheid meer zou bestaan tot het beoefenen van de door velen zo geliefde straatfotografie. Niets is echter minder waar.
De AVG op zich heeft in eerste instantie weinig met fotografie te maken. De AVG doet niets anders dan bepalen wat men wel en niet mag doen met persoonsgegevens van mensen en dát is nu precies waar het in de straatfotografie niet over gaat. Velen maken een punt van het feit dat een foto van een persoon per definitie een persoonsgegeven zou zijn. In een aantal gevallen is dit zo, maar over het algemeen geldt dit niet voor straatfotografie. Er is namelijk een uitzondering van toepassing die je later in het artikel kunt vinden. Als dat inderdaad zo zou zijn, dan ben ik het helemaal met je eens dat dit de doodsteek zou betekenen voor de straatfotografie.
Ik kan ieder willekeurig persoon die een workshop straatfotografie volgt mijn lezingen bezoekt vragen om, uit de pakweg 200 foto’s die ik tijdens zo’n lezing laat zien, aan te geven wie de afgebeelde personen zijn. Ik geef je op een briefje dat het je niet gaat lukken om ook maar één afgebeelde persoon te identificeren als zijnde die en die, van die leeftijd en wonende daar en daar. Een willekeurige beschouwer van mijn foto’s zal dat nooit of te nimmer lukken.
En dáár zit ‘m nu juist de crux van het verhaal. Een willekeurige foto gemaakt op straat met daarop één of een aantal willekeurige personen zal vrijwel niet kunnen leiden tot het identificeren van één of meerdere bepaalde personen, Daarmee voldoet zo’n foto dus niet aan de definitie van wat een persoonsgegeven is. De wetsomschrijving zegt hierover dat een persoon in een foto zonder enige moeite identificeerbaar moet zijn en dat is een persoon in een gemiddelde straatfoto niet. Je zult heel wat moeite moeten doen om een afgebeelde persoon te herleiden tot één bepaald individu met de daarbij behorende gegevens. Pas dán heb je een persoonsgegeven. Als een persoon zichzelf zou herkennen in een door mij gemaakte straatfoto, dan betekent dat alléén maar dat de afgebeelde persoon zichzelf herkent. Echter betekent dat natuurlijk niet dat deze persoon ook door ánderen direct herkent en geïdentificeerd wordt.
Als we het in dit geval over een BN’er of eventueel een BB’g (bekende Belg) hebben, dan begeven we ons al direct op een heel ander terrein. Pas bij dergelijke personen kunnen we gaan praten over bijvoorbeeld het portretrecht, verzilverbaar portretrecht etc etc, en dat is weer een héél ander gegeven dan die “vermaledijde” AVG. Dat je als straatfotograaf moet oppassen om een bekend persoon te fotograferen en te publiceren is iets wat we eigenlijk al jaren weten. Tot op dit moment is dit nog nooit een reden geweest om maar te stoppen met straatfotografie of om de straatfotografie dood te verklaren.
Uitzonderingen
Er zijn bepaalde uitzonderingen in de AVG opgenomen voor journalistieke, literaire en artistieke doeleinden. Dat betekent dat je als fotograaf altijd gewoon mag blijven fotograferen! Als je echter foto’s voor eigen reclamedoeleinden wilt gebruiken zoals een advertentie, dan is het wel verstandig om toestemming te vragen, net als wanneer je bijvoorbeeld foto’s in gaat sturen voor een fotowedstrijd.
Alles bij elkaar is er dus absoluut geen enkele reden om niet lekker met straatfotografie bezig te zijn. Wél is het belangrijk dat je de AVG wet in gedachten houdt. Zorg er ook voor dat je jezelf staande houdt tegen opmerkingen die ongetwijfeld wel eens op je af zullen komen tijdens het bedrijven van straatfotografie. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die ook tijdens mijn workshops en lezingen straatfotografie veelvuldig aan bod komen.
Dus wat let je…?!
Wil je meer over dit onderwerp lezen? De NVJ heeft een interessant artikel over deze materie geplaatst:
De gegeven informatie heeft betrekking op Nederland.
Algemene fotografietips
De beste tips voor straatfotografie hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen straatfotografie tips zijn:
– Diafragma, Sluitertijd en ISO?
– Wat is bokeh en hoe creëer je het bokeh effect?
– Wat is ISO en welke ISO-waarde is het best?
– Verschil tussen RAW en JPG
– En meer…
Onze laatste fotografietips:
Intentional Camera Movement door Margret de Graaf – (foto interview #20)
In deze rubriek: foto interview vertellen leden van de Photo Inspiration Club het verhaal achter hun foto. Iedere maand zetten we een lid van onze fotoclub in het zonnetje en krijgen we meer te weten over een foto. Hoe deze tot stand is gekomen, wat de instellingen waren en wat de gedachte achter de foto was. Niet alleen geeft dit meer inzicht achter de foto zelf, maar is het ook heel erg leerzaam om over de schouders me te kunnen kijken van een andere fotograaf.
het foto interview met clubliD Margret de Graaf
Camera-instellingen
Camera: Sony A7 III
Objectief: FE 24–105 mm F4 G OSS-lens
Diafragma: F22
Sluitertijden: 1/6s
Iso: 100
Brandpunt: 96 mmHoe is de foto tot stand gekomen?
Deze foto is op 2 juli 2023 gemaakt met de ICM-techniek. ICM staat voor Intentional Camera Movement. Bewust bewegen met de camera. Deze creatieve techniek heeft mijn belangstelling. Het geeft vaak een schilderachtig impressionistisch effect aan de foto.
Het plan op deze dag was om kitesurfers vast te leggen. Er stond een aardig windje. Ik maak altijd wel een paar scherpe gewone foto’s. Maar ik wilde ook een kitesurfer vastleggen met ICM-techniek. Het was een probeersel. Ik had destijds nog geen telelens, dus echt dicht bij het onderwerp kon ik niet komen. Dat ik uiteindelijk voor mijn gevoel met een top foto van een groep meeuwen zou thuiskomen, had ik van tevoren niet bedacht. Zoiets ontstaat op dat moment. Tijdens het fotograferen van de kitesurfers zag ik iedere keer in de verte een groep meeuwen opvliegen vanaf een zandbank. Zodra er weer een mens of hond in de buurt van de meeuwen kwam, vlogen ze weer op, maar vlogen ook weer terug. Het beeld vond ik al mooi. De horizon op de achtergrond, een mooie lucht, de golven van de zee, het zand en de opvliegende meeuwen. Het plaatje wat ik voor mij zag, heb ik vele malen op de gewone manier al eens gefotografeerd, maar nog niet met de ICM-techniek.
Met camera in de hand ben ik richting de meeuwen gelopen. Welk standpunt kies je? De groep van voren fotograferen vond ik minder interessant. Dus toch vanaf opzij. Van tevoren had ik al bepaald dat ik met 1/6 sec sluitertijd zou gaan fotograferen. Je hebt niet veel kansen. Het moet in een paar shots goed gaan. De beeldstabilisatie staat uit. De beweging die ik met de camera maak is minimaal. Ik bewoog een klein beetje mee met de vogels.
Thuis in de nabewerking heb ik in Lightroom Classic eerst de belichting gecorrigeerd, creatieve filter koel licht gebruikt, kleuren opgehaald en heel veel lens vlekjes weggewerkt. Ook nog een meeuw die buiten de groep vloog weggehaald, zodat de diagonale vlieglijn beter wordt benadrukt. De nabewerking vind ik net zo spannend als de foto zelf maken. Stapje voor stapje zie je de foto mooier worden.
Waarom heb je voor deze camera-instellingen gekozen?
Met een trage sluitertijd en de beeldstabilisatie uit, krijg je een onscherpe foto. Je diafragma zo klein mogelijk en ISO zo laag mogelijk. Je kunt ook een grijsfilter gebruiken, om overbelichting te voorkomen. Dat heb ik voor deze foto niet gebruikt.
Welk doel had je bij het maken van de foto?
Ik wilde de opvliegende meeuwen in een sfeervolle impressie vastleggen.
Wat voor tips zou je geven aan andere fotografen voor een vergelijkbare foto?
Het is een kwestie van proberen. Experimenteer met verschillende trage sluitertijden tussen de 1 seconde en 1/15 seconden. Bewolkt weer is het geschiktst. Heb je een ND filter dan kun je daar ook mee experimenteren. Of thuis beginnen door eenvoudig een bloem te fotograferen met deze techniek. Zorg er wel voor dat je beeldstabilisatie uit staat. Begin met heel subtiele bewegingen. Het levert vaak verrassende beelden op. Succes!
Ruis verwijderen met AI in Adobe Photoshop
Al eerder hebben we verschillende fotobewerkingsprogramma’s getest en met elkaar vergeleken wat betreft het verwijderen van ruis. Adobe Photoshop en Lightroom hebben inmiddels ook hun mogelijkheden voor ruisreductie aangepakt. De laatste update voor ruisreductie was alweer tien jaar geleden in 2013! Sinds april 2023 ondersteunen Adobe Photoshop en Lightroom ook AI voor het verwijderen van ruis. In dit artikel laten we zien hoe het werkt.
Inhoud van dit artikel:
1. Hoe kun je ruis verwijderen met Adobe Photoshop
2. Het resultaat vergelijken
3. Meer leren over Adobe PhotoshopHoe kun je ruis verwijderen met Adobe Photoshop?
Exif: 1/13s | F7,1|ISO 250 | 92 mm
Voor het verwijderen van ruis gebruiken we deze foto als voorbeeld. In deze foto is de aanwezigheid van ruis duidelijk te zien. Met name in de lichtere en egale delen van de foto. Juist waar de aandacht met name naartoe gaat in de foto is dus voorzien van aardig wat ruis. We openen het originele RAW-bestand van bovenstaande foto in Adobe Photoshop. Camera Raw opent zich en stelt ons in staat om de optie om ruis te reduceren te zoeken:
- Open het gewenste RAW-bestand.
- Open het schuifmenu: details.
- Selecteer de optie: AI Ruis verminderen…
- Een nieuw schermpje opent zich. Hier bepaal je de hoeveelheid en kun je tevens zien hoe lang de AI-bewerking zal duren.
Het resultaat vergelijken
De AI-ruisreductie lijkt het goed te doen en gaf aan slechts 25 seconden nodig te hebben om de bewerking uit te voeren. Uiteindelijk bleek dit korter te zijn. Alleen maar gunstig! Het resultaat is ook naar wens. De delen in de foto rond de horizon en het silhouet ogen nog steeds mooi scherp, terwijl de lucht rustiger kijkt. De AI-ruisreductie werkt tevens ook bij het gebruik van maskers. Daarmee heb je dus nog meer vrijheid als gebruiker wat betreft ruisreductie.
Meer leren over ADobe Photoshop
Vind jij dit een prettige manier van leren? Volg dan een online cursus Adobe Lightroom bij ons! Tijdens de online cursus Adobe Lightroom leer je op jouw eigen tempo alle mogelijkheden van Lightroom kennen. Deze Nederlandstalige cursus is gemakkelijk te online te volgen, ook wanneer je onderweg bent. Ontdek meer over onze online cursus Adobe Lightroom en of deze bij jou past!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Adobe Photoshop op het web
Photoshoppen zonder het fotobewerkingsprogramma eerst te hoeven downloaden? Dat is mogelijk met Photoshop Online. Als abonnee heb je via deze web versie ook gelijk toegang tot je Creative Cloud bestanden. In dit artikel laten we zien wat de mogelijkheden van deze dienst zijn en hoe je zelf foto’s kunt bewerken met Photoshop Web.
Photoshop via de webbrowser
Wie een abonnement heeft op Adobe Photoshop heeft ook direct toegang tot de online webversie van het fotobewerkingsprogramma. Daarbij zitten wel wat addertjes onder het gras. Wat namelijk van belang is dat je bestanden die je wilt bewerken hebt opgeslagen op de Creative Cloud. Deze kun je vanaf de webbrowser openen. Daarnaast wordt Photoshop Online nog niet ondersteund door alle webbrowsers. Momenteel werkt het wel op de nieuwste versie van Google Chrome, Microsoft Edge en Firefox. Safari gebruikers kunnen helaas enkel de foto weergeven of opmerkingen plaatsen. Om gebruik te kunnen maken van Photoshop Web ga je als volgt te werk:
- Ga naar Adobe.com/nl of log direct in met je Adobe account.
- Ga naar ‘bestanden’ of selecteer het bestand dat je wilt bewerken indien deze al op de homepage verschijnt.
Na het openen van het bestand leest Photoshop Online de bestandsinformatie uit, zoals lagen en bewerkingen. Dit kan eventjes duren. Wanneer je Photoshop Online voor het eerst opent, is het mogelijk om een rondleiding te starten, waarin functies nog even kort worden uitgelegd. Vanuit de webbrowser is het ook mogelijk om de foto in de desktop-app te openen. De witte interface is tevens nog te personaliseren naar donker.
Wanneer we naar Photoshop Online kijken, zien we dat veel er veel overeenkomsten zijn met de desktop-app. Veel handige gereedschappen zijn namelijk gewoon beschikbaar! Denk aan het bijsnijden van foto’s, verwijderen van ongewenste objecten, generatief uitbreiden van een foto en het werken met lagen en maskers. Ook werken de welbekende sneltoetsen het in de online versie van Photoshop.
Om eens goed te kijken naar het gebruiksgemak van Photoshop Online, gaan we deze foto bewerken. Allereerst maken we een selectie op de lucht en gebruiken we generatief vullen om de lucht te voorzien van meer dynamiek middels wolken. Voordat we AI mogen gebruiken moet je de algemene voorwaarden van Adobe Firefly accepteren.
Na het maken van een selectie met de snelheid die je gewend bent van Photoshop, kunnen we via de zwevende werkbalk intypen wat we in de selectie willen zien. Photoshop geeft daarop vervolgens drie variaties en maakt gelijk een nieuwe laag aan van de selectie.
De variaties die we krijgen via de webversie zijn gelijk aan die van de desktop-app, blijkt na onze test. Ook het wijzigen van basiselementen, zoals kleur, belichting etc. verloopt erg vlot. Je vindt deze opties zowel links bij de andere gereedschappen als bij de lagen rechts. Het maken van bewerkingen kan ook via de webversie via maskers en nieuwe lagen. Lagen kunnen ook weer worden samengevoegd.
De aanwezigheid van het zwevende menu is ook erg handig. Deze is ook aanwezig in de desktop-app. Dit dynamische menu past zich aan, aan de huidige bewerkingen. Zo toont de balk in ons voorbeeld de verschillende opties om tekst te bewerken, zoals lettertype en formaat.
Voor wie ook vaak meerdere afbeeldingen samenvoegt, is het daarnaast ook nog mogelijk om afbeeldingen te kopiëren en plakken in Photoshop online. Photoshop voorziet de afbeelding van de nodige transformatietools om het formaat en de locatie te wijzigen. De nieuwe afbeelding wordt automatisch als nieuwe laag ingeladen. Deze kun je voorzien van eventuele accenten, zoals schaduwen. Handig!
Na afloop kun je de foto opslaan via ‘downloaden’ rechtsbovenin het scherm. Automatisch wordt er een Photoshop bestand opgeslagen in de Cloud. Links bovenin beeld is te zien of jouw bestand al gesynchroniseerd is met de cloud.
Kortom, Adobe Photoshop Online is de perfecte uitkomst voor fotografen die niet in staat zijn om via de Web-app te bewerken. Online kun je toch veel bewerkingen uitvoeren, mits je natuurlijk de bestanden op de Cloud hebt opgeslagen. Ben jij van plan om Adobe Photoshop Online (vaker) te gaan gebruiken? Wij zijn benieuwd naar je bevindingen!
Gratis online trial
Enthousiast geworden, maar heb je nog geen lidmaatschap lopen bij Adobe? Het is mogelijk om als niet-lid een 7-daagse proefperiode te starten. Daarna gaat het gekozen maandtarief in. Benieuwd welk abonnement het beste bij jou past? Heb je ons artikel over de verschillende lidmaatschappen van Adobe voor fotografen al gelezen?
DE BESTE TIPS OVER FOTOBEWERKING
Adobe Lightroom tips
De beste tips voor Adobe Lightroom hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Lightroom tips zijn:
– Adobe Lightroom Sneltoetsen
– Adobe Lightroom sneller maken
– Top 5 functies van Lightroom Classic CC in 2020
– Adobe Lightroom Los Kopen of Abonnement?
– En meer…
Onze laatste Lightroom tips:
Rode ogen verwijderen in Adobe Lightroom of Photoshop
Help! Het prachtige portret dat je hebt gemaakt bevat rode ogen. In situaties waarbij weinig licht aanwezig is, maak je gauw gebruik van de flits. Helaas zorgt dit vaak voor rode ogen in portretfoto’s. Gelukkig zijn er handige functies die het mogelijk maken om de rode ogen weg te halen. In deze video tutorial laten we zien hoe je rode ogen kunt verwijderen in Adobe Lightroom of Photoshop. Bekijk de video en ontdek hoe het werkt.
Rode ogen verwijderen (video)
Ben je in het bezit van Adobe Lightroom of Photoshop? Open een foto met rode ogen in het fotobewerkingsprogramma en bewerk met ons mee. Pauzeer de video of speel opnieuw af om stap voor stap mee te kunnen bewerken!
De oplossing om rode ogen te verwijderen
Rode ogen worden veroorzaakt wanneer de flits van de camera reflecteert op de achterkant van het oog. Dit resulteert vaak in een rode, soms witte of geelachtige gloed. Het verwijderen van rode ogen is essentieel om het uiterlijk van het model natuurlijker en aantrekkelijker te maken.
In de video laten we zien aan de hand van Adobe Lightroom hoe je rode ogen kunt verwijderen, maar ook Camera Raw van Photoshop bevat deze functie. Wanneer je via Lightroom bewerkt open je het menu ‘ontwikkelen’. Photoshop zal Camera Raw gelijk openen, wanneer je een RAW-bestand in Photoshop opent. Je vindt vervolgens de optie om rode ogen te verwijderen onder het histogram.
Afhankelijk van de versie van Adobe Lightroom of Photoshop kan het icoon net een andere plek of vorm hebben.
Het fotobewerkingsprogramma maakt onderscheid tussen rode ogen van dieren en van mensen. Door middel van een rond filter kun je de pupilgrootte en de belichting aanpassen om zo precies mogelijk het rood weg te werken uit de foto. Goed om te weten is dat je per oog de instellingen kunt aanpassen.
Fotografeer je met een ander fotobewerkingsprogramma, zoals Luminar Neo of Affinity Photo? Ook deze fotobewerkingsprogramma’s bevatten deze handige optie.
Meer leren over Adobe Lightroom?
Vind jij dit een prettige manier van leren? Volg dan een online cursus Adobe Lightroom bij ons! Tijdens de online cursus Adobe Lightroom leer je op jouw eigen tempo alle mogelijkheden van Lightroom kennen. Deze Nederlandstalige cursus is gemakkelijk te online te volgen, ook wanneer je onderweg bent. Ontdek meer over onze online cursus Adobe Lightroom en of deze bij jou past!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Nauwkeurige selecties maken in Lightroom en Photoshop met de optie verwijderen
Nauwkeurige selecties maken het mogelijk om lokale bewerkingen toe te passen in een foto. In Adobe Lightroom en Camera RAW van Adobe Photoshop is het met de komst van kunstmatige intelligentie steeds gemakkelijker om selecties te maken. In deze video laten we zien hoe je deze nauwkeurige selecties kunt maken en onderzoeken we of deze hoe precies deze optie is. Daarnaast delen we hoe je de automatische selectie extra kunt verfijnen. Bekijk de video en leer mee!
Nauwkeurig selecties maken (video)
Selecties zijn belangrijk om zo individuele onderwerpen in een foto nauwkeurig te kunnen bewerken. Dit kan automatisch met de automatische selectie. Maar in sommige gevallen is de selectie toch niet helemaal nauwkeurig. Dat is jammer, want tijdens het bewerken zal dit gauw zichtbaar worden. In deze video laten we je een handige truc zien om selecties beter te maken.
Een nauwkeurige selectie maken
In dit voorbeeld gaan we een nauwkeurige selectie maken van een pelikaan. Om Lightroom een automatische selectie te laten maken klik je rechts op ‘Maskeren’ of gebruik je sneltoets shift+w om op bij de juiste optie te komen. Vervolgens selecteer je de optie ‘onderwerp’. Door middel van kunstmatige intelligentie selecteert Lightroom automatisch het onderwerp.
Na het maken van de automatische selectie valt ons als eerste op dat er delen van het water binnen de selectie vallen. Tussen de vleugels van de pelikaan is dit goed te zien. Zeker wanneer je inzoomt. Onze tip is daarom ook om de selectie goed te beoordelen door in te zoomen op de foto. Bij kleine bewerkingen zal het niet zo storend zijn, maar zeker wanneer je de belichting gaat aanpassen zal dit naar voren komen in de foto.
Gelukkig is het mogelijk om het masker te verfijnen. Hiervoor ga je met je muis naar ‘verwijderen’. In ons voorbeeld gemarkeerd met een gele stip. Wanneer je de optie geselecteerd hebt krijg je diverse opties om het masker te verfijnen: onderwerp selecteren, selecteer de lucht, achtergrond selecteren, personen selecteren, object, penseel, verloop, diepte-, kleur, luminantiebereik.
Afhankelijk van het onderwerp en de achtergrond maak je deze keuze. In dit geval is de snelste manier om kleur te selecteren. De blauwe kleur van het water komt namelijk niet terug in het onderwerp en de achtergrond van ons onderwerp bestaat uit blauwtinten.
Een voordeel van deze optie is dat je door middel van het pipet heel nauwkeurig de gewenste kleur kunt selecteren. Deze kleur zal dan buiten het masker vallen. Mochten er meerdere kleuren blauw zijn, dan kun je met gemak deze stap herhalen en wederom de andere kleurtint wegfilteren.
Na het wegfilteren van de kleur blauw is al gelijk zichtbaar dat de vleugels veel nauwkeuriger zijn geselecteerd. Het masker is nu geschikt om te gebruiken, zonder dat delen van het water mee worden genomen in de bewerking.
Meer leren over Adobe Lightroom?
Vind jij dit een prettige manier van leren? Volg dan een online cursus Adobe Lightroom bij ons! Tijdens de online cursus Adobe Lightroom leer je op jouw eigen tempo alle mogelijkheden van Lightroom kennen. Deze Nederlandstalige cursus is gemakkelijk te online te volgen, ook wanneer je onderweg bent. Ontdek meer over onze online cursus Adobe Lightroom en of deze bij jou past!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Met een grijsfilter fotograferen of toepassen in een fotobewerkingsprogramma
Is het altijd handiger om met een grijsfilter te fotograferen of dit juist aan de nabewerking over te laten? Deze keuze hangt grotendeels af van de situatie en het moment dat de foto wordt gemaakt. In dit artikel laten we daarom zien in welke situaties het nuttig kan zijn om het grijsfilter juist wel of niet te gebruiken. Ook delen we hoe je door middel van nabewerking eenzelfde effect kunt verkrijgen.
Inhoud van dit artikel:
1. Met een grijsfilter fotograferen of toepassen in een fotobewerkingsprogramma (video tutorial)
2. De functies van een grijsfilter
3. Dynamisch bereik
4. Wanneer werkt nabewerking niet?
5. Meer flexibiliteit zonder een grijsfilterMet een grijsfilter fotograferen of juist toepassen tijdens het nabewerken (video tutorial)
Het belangrijkste doel van een grijsfilter is om de hoeveelheid licht die door de lens van de camera komt te verminderen, zonder de kleuren of de algehele kleurbalans van de foto te beïnvloeden. Het filter werkt dan als het ware als een zonnebril voor de camera. Hierdoor is het mogelijk om foto’s waarbij er sprake is van veel contrast, zoals de luchten van een landschapsfoto, van details te behouden. Afhankelijk van de situatie kan het gewenste resultaat ook behaald worden zonder een grijsfilter door middel van nabewerking.
In de onderstaande video tutorial laten we door middel van Adobe Lightroom zien hoe dit in zijn werking gaat. Heb je geen Adobe Lightroom? Geen probleem. Grote kans dat jouw fotobewerkingsprogramma ook de optie biedt om een lineair masker te gebruiken en de bewerkingsopties te maken die wij ook in onze video toepassen.
De functies van een grijsfilter
Het grijsfilter wordt voornamelijk ingezet om de hoeveelheid licht die door het objectief op de sensor valt te verminderen. Daarbij is het van belang dat het filter de kleuren en algehele kwaliteit van de foto niet beïnvloed. Door de hoeveelheid licht te verminderen krijgt de fotograaf meer controle tijdens het fotograferen. Enkele belangrijke functies van een grijsfilter zijn:
Belichtingscontrole
Grijsfilters verminderen de hoeveelheid licht die de sensor van de camera bereikt, waardoor je langere belichtingstijden kunt gebruiken. Lange sluitertijden worden voornamelijk vanaf een statief gebruikt of tijdens de fotografie techniek ICM (intentional camera movement). Het filter voorkomt overbelichting.Controle over het diafragma
Omdat het grijsfilter de hoeveelheid licht verminderd is het mogelijk om in situaties waarbij veel licht is ook met lage diafragma waardes te werken (grote opening). Daardoor krijg je meer controle over de scherptediepte in een foto.Beheersen van overbelichting
In situaties met fel zonlicht waarbij contrasten erg groot zijn, kunnen grijsfilters helpen om het dynamische bereik van je camera uit te breiden. Hierdoor worden details te behouden in zowel lichte als donkere gebieden van je foto’s. Een groot voordeel die de fotograaf meer mogelijkheden biedt tijdens het nabewerken.Dynamisch bereik
Het dynamisch bereik van een foto verwijst naar het verschil in helderheid en detail tussen het donkerste en het lichtste deel van de foto. Als fotograaf probeer je tijdens het fotograferen zoveel mogelijk (kleur)tinten vast te leggen. In het histogram is daarbij goed te zien wat het bereik is. In sommige situaties is het niet nodig om het dynamisch bereik op te rekken door een grijsfilter te gebruiken. Bijvoorbeeld op bewolkte dagen. Daarbij kun je de details ook tijdens het nabewerken weer naar voren laten komen. Op bewolkte dagen weet de camera meer details vast te leggen dan je als eerste instantie terugziet. Dit is het punt waar nabewerking om de hoek komt kijken.
In het onderstaande voorbeeld is goed te zien dat de wit ogende lucht niet helemaal wit is uitgeslagen. Dat betekent dat de pixels nog voldoende informatie bevatten die enkel de juiste handeling nodig hebben om zichtbaar te worden. Gebruik het histogram om overbelichting te signaleren of sneltoets ‘J’ op het toetsenbord.
In deze situatie heb je als fotograaf de keuze om tijdens het maken van de foto een grijsfilter te gebruiken om de details in de lucht te behouden, maar kun je er ook voor kiezen dit tijdens het nabewerken te doen. Daarbij heb je geen grijsfilter nodig.
Wanneer werkt nabewerken niet?
Wanneer je geen grijsfilter hebt en zowel de details in de lucht als het landschap wilt behouden is het belangrijk te letten op de belichting van de foto. In situaties waarbij je tijdens het fotograferen de foto verkeerd hebt belicht krijg je kans op overbelichting. In dat geval bevatten de pixels op de desbetreffende plek in de foto geen detailrijke informatie meer. Deze zijn dus enkel wit. Nabewerken kan daarbij dan niet meer helpen.
In veel gevallen is het mogelijk om in één belichting een foto te maken zonder over- onderbelichting. Wanneer dit niet lukt raden we aan om vanaf een statief meerdere belichtingen te maken en deze foto’s naderhand samen te voegen (HDR of exposure blending).
Meer flexibiliteit zonder grijsfilter
In deze situatie waarbij we op een bewolkte dag gaat fotograferen heb je uiteindelijk meer flexibiliteit tijdens het nabewerken, dan wanneer je een grijsfilter had gebruikt. In onderstaand voorbeeld is te zien hoe je door middel van een lineair verloopfilter in het fotobewerkingsprogramma de details in de lucht weer naar voren kunt laten komen. Een voordeel is dat je tijdens het nabewerken meer controle hebt over de belichting van dit specifieke deel van de foto. Zo werkt -2 in ons voorbeeld erg goed om de lucht te bewerken. Als je dat tijdens het fotograferen zou willen doen, dan moest je het juiste grijsfilter mee hebben die ook -2 stops belicht.
Een ander groot voordeel aan het fotograferen zonder grijsfilter en juist dit filter tijdens het nabewerken te gebruiken is dat je het verloop (van donker naar transparant) kunt beïnvloeden. Een filter heeft een vast verloop die niet altijd even mooi bij de situatie past. Tijdens het nabewerken laat het rode filter goed zien hoe dit verloop loopt. Het verloop kun je naar wens aanpassen zodat het effect beter aansluit bij de situatie.
Nog een ander voordeel is dat je tijdens het nabewerken delen die binnen het gebied van het lineair filter (digitaal grijsfilter) vallen, kunt uitsluiten. In ons voorbeeld is dat de boom die links bovenin beeld te zien is. Dit kan door bijvoorbeeld de donkere pixels uit te sluiten van de selectie binnen het lineair grijsverloop filter.
Kortom: in situaties waarbij het dynamisch bereik niet zo groot is, zoals op bewolkte dagen. Dan heeft het gebruik van nabewerking mijn voorkeur, omdat je daar veel meer mee kunt doen.
Meer leren over Adobe Lightroom?
Vind jij dit een prettige manier van leren? Volg dan een online cursus Adobe Lightroom bij ons! Tijdens de online cursus Adobe Lightroom leer je op jouw eigen tempo alle mogelijkheden van Lightroom kennen. Deze Nederlandstalige cursus is gemakkelijk te online te volgen, ook wanneer je onderweg bent. Ontdek meer over onze online cursus Adobe Lightroom en of deze bij jou past!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Adobe Photoshop tips
De beste tips voor Adobe Photoshop CS en CC hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Photoshop tips zijn:
– Handige Photoshop Sneltoetsen
– Sensorstof en vlekjes verwijderen in Photoshop CC
– Gebruik van blending modes (overvloeimodus) in Photoshop
– Een scheve horizon corrigeren in Adobe Lightroom en Photoshop
– En meer…
Onze laatste Photoshop tips:
Ruis verwijderen met AI in Adobe Photoshop
Al eerder hebben we verschillende fotobewerkingsprogramma’s getest en met elkaar vergeleken wat betreft het verwijderen van ruis. Adobe Photoshop en Lightroom hebben inmiddels ook hun mogelijkheden voor ruisreductie aangepakt. De laatste update voor ruisreductie was alweer tien jaar geleden in 2013! Sinds april 2023 ondersteunen Adobe Photoshop en Lightroom ook AI voor het verwijderen van ruis. In dit artikel laten we zien hoe het werkt.
Inhoud van dit artikel:
1. Hoe kun je ruis verwijderen met Adobe Photoshop
2. Het resultaat vergelijken
3. Meer leren over Adobe PhotoshopHoe kun je ruis verwijderen met Adobe Photoshop?
Exif: 1/13s | F7,1|ISO 250 | 92 mm
Voor het verwijderen van ruis gebruiken we deze foto als voorbeeld. In deze foto is de aanwezigheid van ruis duidelijk te zien. Met name in de lichtere en egale delen van de foto. Juist waar de aandacht met name naartoe gaat in de foto is dus voorzien van aardig wat ruis. We openen het originele RAW-bestand van bovenstaande foto in Adobe Photoshop. Camera Raw opent zich en stelt ons in staat om de optie om ruis te reduceren te zoeken:
- Open het gewenste RAW-bestand.
- Open het schuifmenu: details.
- Selecteer de optie: AI Ruis verminderen…
- Een nieuw schermpje opent zich. Hier bepaal je de hoeveelheid en kun je tevens zien hoe lang de AI-bewerking zal duren.
Het resultaat vergelijken
De AI-ruisreductie lijkt het goed te doen en gaf aan slechts 25 seconden nodig te hebben om de bewerking uit te voeren. Uiteindelijk bleek dit korter te zijn. Alleen maar gunstig! Het resultaat is ook naar wens. De delen in de foto rond de horizon en het silhouet ogen nog steeds mooi scherp, terwijl de lucht rustiger kijkt. De AI-ruisreductie werkt tevens ook bij het gebruik van maskers. Daarmee heb je dus nog meer vrijheid als gebruiker wat betreft ruisreductie.
Meer leren over ADobe Photoshop
Vind jij dit een prettige manier van leren? Volg dan een online cursus Adobe Lightroom bij ons! Tijdens de online cursus Adobe Lightroom leer je op jouw eigen tempo alle mogelijkheden van Lightroom kennen. Deze Nederlandstalige cursus is gemakkelijk te online te volgen, ook wanneer je onderweg bent. Ontdek meer over onze online cursus Adobe Lightroom en of deze bij jou past!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
-
Adobe Photoshop op het web
Photoshoppen zonder het fotobewerkingsprogramma eerst te hoeven downloaden? Dat is mogelijk met Photoshop Online. Als abonnee heb je via deze web versie ook gelijk toegang tot je Creative Cloud bestanden. In dit artikel laten we zien wat de mogelijkheden van deze dienst zijn en hoe je zelf foto’s kunt bewerken met Photoshop Web.
Photoshop via de webbrowser
Wie een abonnement heeft op Adobe Photoshop heeft ook direct toegang tot de online webversie van het fotobewerkingsprogramma. Daarbij zitten wel wat addertjes onder het gras. Wat namelijk van belang is dat je bestanden die je wilt bewerken hebt opgeslagen op de Creative Cloud. Deze kun je vanaf de webbrowser openen. Daarnaast wordt Photoshop Online nog niet ondersteund door alle webbrowsers. Momenteel werkt het wel op de nieuwste versie van Google Chrome, Microsoft Edge en Firefox. Safari gebruikers kunnen helaas enkel de foto weergeven of opmerkingen plaatsen. Om gebruik te kunnen maken van Photoshop Web ga je als volgt te werk:
- Ga naar Adobe.com/nl of log direct in met je Adobe account.
- Ga naar ‘bestanden’ of selecteer het bestand dat je wilt bewerken indien deze al op de homepage verschijnt.
Na het openen van het bestand leest Photoshop Online de bestandsinformatie uit, zoals lagen en bewerkingen. Dit kan eventjes duren. Wanneer je Photoshop Online voor het eerst opent, is het mogelijk om een rondleiding te starten, waarin functies nog even kort worden uitgelegd. Vanuit de webbrowser is het ook mogelijk om de foto in de desktop-app te openen. De witte interface is tevens nog te personaliseren naar donker.
Wanneer we naar Photoshop Online kijken, zien we dat veel er veel overeenkomsten zijn met de desktop-app. Veel handige gereedschappen zijn namelijk gewoon beschikbaar! Denk aan het bijsnijden van foto’s, verwijderen van ongewenste objecten, generatief uitbreiden van een foto en het werken met lagen en maskers. Ook werken de welbekende sneltoetsen het in de online versie van Photoshop.
Om eens goed te kijken naar het gebruiksgemak van Photoshop Online, gaan we deze foto bewerken. Allereerst maken we een selectie op de lucht en gebruiken we generatief vullen om de lucht te voorzien van meer dynamiek middels wolken. Voordat we AI mogen gebruiken moet je de algemene voorwaarden van Adobe Firefly accepteren.
Na het maken van een selectie met de snelheid die je gewend bent van Photoshop, kunnen we via de zwevende werkbalk intypen wat we in de selectie willen zien. Photoshop geeft daarop vervolgens drie variaties en maakt gelijk een nieuwe laag aan van de selectie.
De variaties die we krijgen via de webversie zijn gelijk aan die van de desktop-app, blijkt na onze test. Ook het wijzigen van basiselementen, zoals kleur, belichting etc. verloopt erg vlot. Je vindt deze opties zowel links bij de andere gereedschappen als bij de lagen rechts. Het maken van bewerkingen kan ook via de webversie via maskers en nieuwe lagen. Lagen kunnen ook weer worden samengevoegd.
De aanwezigheid van het zwevende menu is ook erg handig. Deze is ook aanwezig in de desktop-app. Dit dynamische menu past zich aan, aan de huidige bewerkingen. Zo toont de balk in ons voorbeeld de verschillende opties om tekst te bewerken, zoals lettertype en formaat.
Voor wie ook vaak meerdere afbeeldingen samenvoegt, is het daarnaast ook nog mogelijk om afbeeldingen te kopiëren en plakken in Photoshop online. Photoshop voorziet de afbeelding van de nodige transformatietools om het formaat en de locatie te wijzigen. De nieuwe afbeelding wordt automatisch als nieuwe laag ingeladen. Deze kun je voorzien van eventuele accenten, zoals schaduwen. Handig!
Na afloop kun je de foto opslaan via ‘downloaden’ rechtsbovenin het scherm. Automatisch wordt er een Photoshop bestand opgeslagen in de Cloud. Links bovenin beeld is te zien of jouw bestand al gesynchroniseerd is met de cloud.
Kortom, Adobe Photoshop Online is de perfecte uitkomst voor fotografen die niet in staat zijn om via de Web-app te bewerken. Online kun je toch veel bewerkingen uitvoeren, mits je natuurlijk de bestanden op de Cloud hebt opgeslagen. Ben jij van plan om Adobe Photoshop Online (vaker) te gaan gebruiken? Wij zijn benieuwd naar je bevindingen!
Gratis online trial
Enthousiast geworden, maar heb je nog geen lidmaatschap lopen bij Adobe? Het is mogelijk om als niet-lid een 7-daagse proefperiode te starten. Daarna gaat het gekozen maandtarief in. Benieuwd welk abonnement het beste bij jou past? Heb je ons artikel over de verschillende lidmaatschappen van Adobe voor fotografen al gelezen?
-
Rode ogen verwijderen in Adobe Lightroom of Photoshop
Help! Het prachtige portret dat je hebt gemaakt bevat rode ogen. In situaties waarbij weinig licht aanwezig is, maak je gauw gebruik van de flits. Helaas zorgt dit vaak voor rode ogen in portretfoto’s. Gelukkig zijn er handige functies die het mogelijk maken om de rode ogen weg te halen. In deze video tutorial laten we zien hoe je rode ogen kunt verwijderen in Adobe Lightroom of Photoshop. Bekijk de video en ontdek hoe het werkt.
Rode ogen verwijderen (video)
Ben je in het bezit van Adobe Lightroom of Photoshop? Open een foto met rode ogen in het fotobewerkingsprogramma en bewerk met ons mee. Pauzeer de video of speel opnieuw af om stap voor stap mee te kunnen bewerken!
De oplossing om rode ogen te verwijderen
Rode ogen worden veroorzaakt wanneer de flits van de camera reflecteert op de achterkant van het oog. Dit resulteert vaak in een rode, soms witte of geelachtige gloed. Het verwijderen van rode ogen is essentieel om het uiterlijk van het model natuurlijker en aantrekkelijker te maken.
In de video laten we zien aan de hand van Adobe Lightroom hoe je rode ogen kunt verwijderen, maar ook Camera Raw van Photoshop bevat deze functie. Wanneer je via Lightroom bewerkt open je het menu ‘ontwikkelen’. Photoshop zal Camera Raw gelijk openen, wanneer je een RAW-bestand in Photoshop opent. Je vindt vervolgens de optie om rode ogen te verwijderen onder het histogram.
Afhankelijk van de versie van Adobe Lightroom of Photoshop kan het icoon net een andere plek of vorm hebben.
Het fotobewerkingsprogramma maakt onderscheid tussen rode ogen van dieren en van mensen. Door middel van een rond filter kun je de pupilgrootte en de belichting aanpassen om zo precies mogelijk het rood weg te werken uit de foto. Goed om te weten is dat je per oog de instellingen kunt aanpassen.
Fotografeer je met een ander fotobewerkingsprogramma, zoals Luminar Neo of Affinity Photo? Ook deze fotobewerkingsprogramma’s bevatten deze handige optie.
Meer leren over Adobe Lightroom?
Vind jij dit een prettige manier van leren? Volg dan een online cursus Adobe Lightroom bij ons! Tijdens de online cursus Adobe Lightroom leer je op jouw eigen tempo alle mogelijkheden van Lightroom kennen. Deze Nederlandstalige cursus is gemakkelijk te online te volgen, ook wanneer je onderweg bent. Ontdek meer over onze online cursus Adobe Lightroom en of deze bij jou past!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
Luminar tips
De beste tips voor Luminar hebben wij op onze blog staan. Daarin vind je informatie over de mogelijkheden van het programma en handige tutorials! Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Luminar tips zijn:
– Wat is Luminar en welke mogelijkheden heeft Luminar 4?
– De handigste sneltoetsen voor Luminar
– AI uitgebreide lucht in Luminar 4 (AI Augmented Sky)
– Mijn 5 favoriete Luminar 4 filters
– En meer…
Algemene tips over fotobewerking
De beste tips voor de beginnende en gevorderde fotobewerker hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de leerzame video tutorials en leer meer.
De best gelezen tips zijn:
– Wat is het beste fotobewerkingsprogramma?
– Wat is DPI en hoeveel DPI heb je nodig voor een grote afdruk?
– Een watermerk bedenken en toevoegen aan je foto’s
– Wat zijn Exif-gegevens?
– En meer…
Onze laatste tips over fotobewerkingsprogramma's:
Wat zijn Exif-gegevens?
Niets is wat het lijkt. En zo ook bij een foto, want wist jij al dat er achter het fotobestand een hele nieuwe wereld aan opgeslagen informatie ligt? Deze informatie wordt niet voor niets opgeslagen. De informatie kan voor jou namelijk erg waardevol zijn. Misschien heeft iemand je weleens gevraagd wat de Exif-gegevens van je foto zijn. Wat deze gegevens precies zijn en wat je ermee kunt? Dat wordt in deze blog behandeld.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat zijn exif gegevens?
2. Leren van de exif gegevens
3. Vooraf in te stellen instellingen
4. Waar kun je exif gegevens vinden?
5. Exif-gegevens exporteren in Adobe LightroomWat zijn exif gegevens?
Exif staat voor Exchangeable Image File Format, dit is de metadata voor afbeeldingsbestanden. Het is gemakkelijk te onthouden, omdat het woord ‘extra’ wel heel erg dicht in de buurt komt van Exif. Laat je niet meteen afschrikken door deze moeilijke woorden. Metadata betekent namelijk niks anders dan: data over data. In de Exif kun je dus de gegevens van je foto terugvinden. Dit zijn behoorlijk wat gegevens die voor de fotograaf zeker interessant zijn om te bekijken. In de Exif-gegevens van een foto is de volgende informatie terug te lezen:
– Datum en tijd van de foto opname
– Merk en model van de camera
– Merk en model van het objectief
– Naam van de eigenaar van de camera en eventueel copyright informatie
– Je gebruikte instellingen zoals diafragma, sluitertijd en ISO
– Brandpuntsafstand (zoom-afstand)
– Bestandsgrootte en aanwezige pixels
– Eventuele aanwezige accessoires zoals een externe flitser
– De GPS gegevens indien de camera deze functie heeftZo is het bij een foto onmisbaar om de datum en tijd te kunnen lezen om bijvoorbeeld foto’s te kunnen sorteren. Door het merk te achterhalen kun je gemakkelijk terugvinden welke camera en lens je toen gebruikte voor een bepaalde foto. Verder kun je middels copyright informatie jouw foto’s beschermen. De copyrights gegevens worden namelijk ook opgeslagen wanneer iemand anders een foto zou downloaden. Dit zorgt voor de extra bescherming voor jou als fotograaf, maar je kunt natuurlijk ook altijd een watermerk toevoegen. Vervolgens maken GPS gegevens het gemakkelijk om de exacte locatie van de gemaakte foto te achterhalen. Op websites zoals Flickr wordt er bij afbeeldingen, indien ingesteld, een locatie bij de foto vermeld. Al deze gegevens kunnen erg handig zijn, maar niet alle gegevens zijn in te zien zonder een speciaal fotobewerkingsprogramma. Verder in dit artikel is terug te vinden welke informatie waar en wanneer zichtbaar zal zijn.
Vooraf in te stellen instellingen
Sommige onderdelen van de Exif moet je zelf vooraf eenmalig instellen. Denk hierbij aan de datum & tijd, locatie en informatie van de fotograaf. Zo is het voor de datum- en tijdnotatie van belang dat je dat handmatig instelt in de camera. Eenmaal juist ingesteld, zal de camera automatisch de daaropvolgende notaties aanpassen. Naast de datum- en tijdnotatie is het ook mogelijk je eigen naam in de camera te noteren. De Exif zal dan in het vervolg bij iedere foto die je maakt jouw naam vermelden. Voor de wat nieuwere cameramodellen is het daarnaast ook mogelijk om de locatie op te slaan. Natuurlijk is daarvoor eerst vereist dat je handmatig toestemming aan de camera geeft. Nadat de foto genomen is en op de computer is geïmporteerd heb je nog de mogelijkheid om gegevens te wijzigen of verwijderen. Dit kan handig zijn wanneer je foto’s gaat delen met anderen of wanneer de datum of tijd verkeerd stond (Bijvoorbeeld omdat je jezelf op een ander werelddeel begaf). Wijzigen of verwijderen is mogelijk via fotobewerkingsprogramma’s zoals Photoshop, Lightroom en Luminar 4. Daarnaast is het ook mogelijk om géén metagegevens op te slaan, door foto’s te exporteren zonder de metagegevens mee te nemen of de metagegevens van het origineel te bewerken. Hoe je dit met bijvoorbeeld Lightroom doet wordt later in dit artikel uitgelegd of klik hier om gelijk naar het kopje te springen.
Leren van je exif gegevens
Vroeger bij analoge fotografie moest je de gebruikte instellingen allemaal netjes opschrijven of als je een heel goed geheugen had onthouden. Het grote voordeel van digitale fotografie is dat deze gegevens allemaal in de Exif worden opgeslagen. Door naar de Exif-gegevens van een foto te kijken kun je dus zien met welke sluitertijd, diafragma, ISO waarde en brandpunt afstand de foto is gemaakt (zoals op onderstaande foto). Dit is erg handig wanneer je veel aan het oefenen bent. Je kunt achteraf dus heel gemakkelijk zien welke instellingen welke effecten hebben. Welk diafragma zorgt bijvoorbeeld voor de mooiste achtergrond? Ook kun je op deze manier zien waar je nog foutjes maakt. Een onscherpe foto kan namelijk verschillende oorzaken hebben, je sluitertijd kan te langzaam zijn of je hebt misschien op het verkeerde punt scherp gesteld. Al deze gegevens zijn weer terug te lezen. Erg handig dus!
ISO 100, F/2.4, 1/125s, 4.48mm Waar kun je de Exif-gegevens terugzien?
De Exif-gegevens zijn op iedere computer te achterhalen. Daarvoor hoef je niet per se een (duur) fotobewerkingsprogramma te hebben. We belichten daarom de diverse manieren waarop de Exif-gegevens te achterhalen zijn.
Exif-gegevens achterhalen via Mac of Windows computer
Via Mac is het mogelijk om de Exif-gegevens direct via de Finder in te zien. Door met de rechtermuisknop op het fotobestand te klikken kun je voor de optie ‘Toon info’ kiezen. Hierna zal zich een nieuw scherm openen met de informatie over de foto. Ook de Exif-gegevens zullen hierin terug te lezen zijn. Via een Windows computer gaat dit op eenzelfde manier. Door met de rechtermuisknop op het bestand in de verkenner te klikken kun je de optie ‘Eigenschappen’ selecteren. Vervolgens zullen de Exif-gegevens onder het details-menu worden weergegeven. De Exif-gegevens die de computer standaard weergeeft zijn overigens iets minder uitgebreid dan bij fotobewerkingsprogramma’s zoals Lightroom.
Exif-gegevens lezen via Adobe Lightroom
Om de Exif-gegevens in te zien bij Lightroom dien je het fotobestand eerst te importeren in het programma. Via de Bibliotheek zal rechts vervolgens een menu verschijnen met een heleboel informatie. Onder het histogram onder het kopje ‘Metagegevens‘ is vervolgens de optie om de Exif-gegevens te selecteren. De Exif-gegevens zullen vervolgens uitgebreid worden getoond. Anders dan bij Finder of Verkenner, laat Lightroom extra informatie zien.
Exif-gegevens lezen via Adobe Photoshop
Ook via Photoshop is het zeer makkelijk om de Exif-gegevens te bekijken. Algemene Exif-gegevens zoals de gebruikte instellingen worden bij een RAW-bestand gelijk rechtsboven (in de camera-raw) weergegeven wanneer je dit bestand in Photoshop opent. Verder is het ook mogelijk om de Exif-gegevens op te vragen via Bestand > Bestandsinfo. Photoshop zal vervolgens onderstaande scherm openen.
Exif-gegevens exporteren in Adobe Lightroom
Zoals al eerder in dit artikel naar voren kwam is het mogelijk om zelf te kiezen welke informatie je vrijgeeft. Deze Exif-gegevens kun je tijdens het exporteren van een afbeelding in Adobe Lightroom zelf selecteren. Handig voor wanneer je bijvoorbeeld een foto instuurt, maar niet de GPS-gegevens vrij wilt geven omwille van privacy. Hoe je dit doet? Dit gebeurt via de gebruikelijke exporteer functie van Lightroom of via de sneltoets Ctrl + E of Command + E. Vervolgens kun je onder het kopje ‘Metagegevens‘ kiezen welke gegevens je wel of niet zou willen exporteren.
Ik hoop dat na het lezen van deze blog voor jullie duidelijk is wat Exif gegevens nu precies zijn. Het is super leerzaam om deze gegevens regelmatig te bekijken en dat raad ik jullie dus ook zeker aan. Wat is jullie favoriete manier om de Exif-gegevens te bekijken?
De 7 beste fotobewerkingsprogramma’s en de verschillen
Vraag jij je ook af wat het beste fotobewerkingsprogramma is? In dit artikel gaan wij aanvullende uitleg geven over een aantal populaire fotobewerkingsprogramma’s inclusief de voor- en nadelen van deze fotobewerkingssoftware. . In dit artikel lees je meer over Adobe Lightroom, Photoshop CC (of CS), Photoshop Elements en Capture One. Ook besteden we aandacht aan een aantal opkomende fotobewerkingsprogramma’s die dus steeds populairder worden zoals Luminar en Afinity Photo.
Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 30 november 2022
Inhoud van dit artikel:
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Adobe Photoshop Elements
- ON1 Photo RAW
- Google Photos
- Luminar Neo
- Affinity Photo
- Capture One 22
- Fotobewerkingsprogramma’s vergelijken
- Welk fotobewerkingsprogramma gebruik jij?
Fotobewerkingsprogramma Adobe Photoshop
Adobe Photoshop (voorheen Adobe Photoshop CS of Adobe Photoshop CC) is het meest uitgebreide fotobewerkingsprogramma die je kunt vinden. De mogelijkheden zijn ongekend en jij als fotograaf kunt er vrijwel alles mee doen wat je wilt. Adobe Photoshop is echter niet alleen gemaakt voor de (professionele) fotograaf, maar ook voor designers. Hierdoor vind je ook veel mogelijkheden in het fotobewerkingsprogramma die eigenlijk niet zo relevant zijn voor fotografen. Daar komt direct het ‘gevaar’ van Adobe Photoshop om de hoek kijken. Je kunt er zoveel mee dat je echt veel tijd moet investeren om alles goed onder de knie te krijgen.
Jaren geleden heb ik het ook meegemaakt. Ik opende Adobe Photoshop en waar moet je beginnen? Je ziet een leeg scherm en heel veel menu items… Een goede cursus Adobe Photoshop voor Fotografen kan je opweg helpen om alles supersnel onder de knie te krijgen. De voordelen van Adobe Photoshop zijn dus de mogelijkheden die je hebt. De nadelen zijn dat het niet direct helemaal duidelijk is hoe en op welke manier jij je foto’s kunt verbeteren. Tenslotte is Adobe Photoshop niet de goedkoopste fotobewerkingssoftware. In het verleden was het heel duur en was je ongeveer 1000 euro kwijt voor dit professionele pakket, maar tegenwoordig gaat het op abonnementsbasis en heb je voor 24,19 euro (incl. BTW) per maand toegang tot alle mogelijkheden. Daarnaast krijg je ook direct toegang tot Lightroom. Vind jij dit te duur? Lees dan snel verder, want er zijn andere alternatieven.
Fotobewerkingsprogramma Adobe Lightroom
Adobe Lightroom is in de afgelopen 6 jaar ontzettend populair geworden onder professionele en amateurfotografen. Adobe Lightroom is speciaal voor fotografen gemaakt en dat maakt het een heel fijn fotobewerkingsprogramma. Er zitten allerlei handige opties in die het bewerken van foto’s snel en efficiënt maken. In Adobe Lightroom vind je verschillende modules zoals de bibliotheekmodule waarin je op een overzichtelijke manier je foto’s kunt beheren. Als je dit op de juiste manier doet, kun je bij wijze van spreken een specifieke foto die jij zoekt binnen enkele seconden opzoeken (ook als je niet meer weet in welke map de foto stond). Dat gaat uiteindelijk veel tijd besparen.
De ontwikkelmodule van Adobe Lightroom is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van dit fotobewerkingsprogramma. Je hebt er veel fotobewerkingsmogelijkheden en het fijne is dat alle schuifbalkjes waarmee je de foto kunt bewerken onder elkaar staan. Je hoeft dus niet op zoek te gaan naar de schuifbalkjes door een verborgen menu tevoorschijn te halen. Wat dat betreft is de interface van Lightroom erg toegankelijk. Ook met Adobe Lightroom moet je er wel rekening meehouden dat je wat tijd moet investeren om alles goed te kunnen gebruiken, maar naar mijn mening is het veel makkelijker te leren dan Adobe Photoshop CC. Met behulp van onze Lightroom cursus leer jij heel snel wat je allemaal kunt doen met de software en hoe jij je eigen foto’s naar het volgende niveau brengt. Adobe Lightroom is nog als los pakket te koop onder de naam Adobe Lightroom 6 voor ongeveer 125 euro. Je kan ook voor het Creative Cloud abonnement kiezen. Je betaalt 12,09 euro per maand en krijgt toegang tot Adobe Lightroom én Adobe Photoshop CC. Een voordeel hiervan is dat je altijd gebruik kan maken van de nieuwste mogelijkheden, want Adobe update Lightroom en Photoshop regelmatig.
Zitten er ook nog nadelen aan Adobe Lightroom? Er zijn er wel een aantal te noemen. Het weghalen van objecten uit een foto gaat iets minder makkelijk dan in Photoshop. Ook de mogelijkheden bij het samenvoegen van panoramafoto’s is vrij beperkt. Tenslotte is Adobe Lightroom echt gemaakt om foto’s beter te maken en ontbreken de creatieve mogelijkheden zoals het toevoegen van frames en tekst. Het grootste nadeel voor vele (amateur)fotografen zal echter zijn dat het losse pakket (Lightroom 6) gaat verdwijnen. Er komt geen Lightroom 7 en de enige optie is het abonnement van 12,09 euro per maand.
Naast onze online cursus Adobe Lightroom organiseren wij ook regelmatig een cursus op locatie:
Fotobewerkingsprogramma Adobe Photoshop Elements
Adobe heeft nog een fotobewerkingsprogramma, namelijk Adobe Photoshop Elements. Photoshop Elements is eigenlijk het beste te vergelijken met Adobe Photoshop, alleen zijn de mogelijkheden veel beperkter. In Photoshop Elements kun je werken met lagen. Het voordeel hiervan is dat je iedere bewerking op een aparte laag kan uitvoeren. Mocht je later iets ongedaan willen maken dan kan je die laag simpelweg aanpassen of verwijderen. Een ander voordeel van Photoshop Elements is dat creatieve elementen zoals filters, frames en tekst toegevoegd kan worden. Voor iedereen die een beetje van creativiteit houdt is Photoshop Elements dus een goede keuze. Adobe Photoshop Elements koop je voor ongeveer 90 euro. Ook Photoshop Elements kan in het begin vrij lastig zijn om onder de knie te krijgen. Klik hier voor meer informatie over de online cursus Photoshop Elements.
Fotobewerkingsprogramma ON1 Photo RAW
ON1 Photo RAW is ook een relatief nieuw fotobewerkingsprogramma. Voorheen bekend als ON1 Photo en was eerst enkel als Photoshop en Lightroom Plug-in te gebruiken. Sinds enkele jaren is het fotobewerkingsprogramma ook als stand-alone programma te gebruiken. ON1 Photo RAW is een mix tussen Lightroom en Photoshop. Zo heeft het programma de mogelijkheid om een bibliotheek bij te houden, in lagen te werken en te knippen en plakken in foto’s. Een groot voordeel van ON1 Photo RAW is dat je niet langer meer foto’s hoeft te importeren, maar deze rechtstreeks vanuit de originele locatie kunt bewerken.
Qua mogelijkheden biedt ON1 Photo RAW een ruim aanbod aan mogelijkheden aan, zoals focus-stacking, panorama stitching en exposure bracketing. ON1 is het perfecte programma voor de fotograaf die zich graag dieper in fotobewerking wilt verdiepen en graag alles in één programma wilt hebben.
Verder is ON1 Photo RAW voor een eenmalige prijs aan te schaffen voor slechts €110,93 en €88,74 voor oudere ON1 Photo gebruikers. Een voordeel is dat je niet gebonden bent aan een lidmaatschap. Houd de website goed in de gaten, want regelmatig zijn er leuke kortingsacties of proefperiodes. Met de kortingscode DEROOIJ20 ontvang je 20% korting via deze link.
Fotobewerkingsprogramma Google Photos
Google Photo’s is een navolger van Picasa. Veel beginnende fotografen gebruikten voorheen Picasa om hun foto’s te bewerken. Evenals Google photo’s was Picasa een programma van Google. Echter heeft Google ervoor gekozen om te stoppen met Picasa. Was je Picasa gebruiker en ben je benjeuwd wat er met je oude Picasa fotos gebeurd? Google slaat je oude foto’s automatisch op in Google Photos. Via Google Photos is het mogelijk om gratis foto’s op te slaan op je persoonlijke Google Account. De fotokwaliteit wordt dan wel aangepast, maar is nog mooi scherp voor op het beeldscherm. Wil je jouw foto’s bewerken en daarna groot uitprinten? Dan is het altijd nog mogelijk om voor betaalde opslag te kiezen. Google Photos is te raadplegen via de computer, tablet en smartphone. Dat maakt Google Photos een erg handige plek om (automatisch) je fotobibliotheek in op te slaan. Aan de hand van gezichtsherkenning en object herkenning kun je overigens ook heel snel foto’s terugvinden.
Foto’s bewerken met Google Photos
Via Google Photos kun je dus gratis heel veel foto’s opslaan én plaatselijk bewerken, ordenen en delen met anderen. Welke bewerkingen kun je allemaal doen met Google Photo’s? Qua bewerkingen gaat het echt om de basisbewerkingen, zoals belichting en het bijsnijden van de foto. Dat is natuurlijk erg handig als je hier veel gebruik van maakt. Ook heeft google enkele kant en klare filters, waarmee je leuke effecten (waaronder zwart-wit) direct toe kunt passen op je foto’s. Kortom, ben je op zoek naar een plek voor al je foto’s die de mogelijkheid biedt om enkele basisbewerkingen te doen? Dan is Google Photos zeker een aanrader.Fotobewerkingsprogramma Luminar Neo
Luminar Neo is het nieuwste fotobewerkingsprogramma gemaakt door Skylum (voorheen Macphun) en is beschikbaar voor Mac en Windows. Skylum is ook bekend van fotobewerkingsprogramma’s Luminar 4, Aurora HDR en LuminarAI.
Een belangrijk verschil dat Luminar Neo heeft ten opzichte van LuminarAI is dat het weer mogelijk is om met lagen te werken. Daarnaast werkt Luminar Neo een stuk sneller dan zijn voorganger. Natuurlijk zijn er ook nieuwe functies bijgekomen. Zo beschikt Luminar Neo over Relight AI. Daarmee is het mogelijk om gedeeltes van de foto aan te passen. Bijvoorbeeld het bewerken van de lucht, zonder het landschap aan te tasten. Verder is het in Luminar Neo nog makkelijker om stroomkabels en (sensor)stofjes te verwijderen uit de foto. Daarnaast is het in Luminar Neo mogelijk om gemakkelijk de achtergrond te verwijderen. Handig wanneer je in lagen wilt werken met bijvoorbeeld portretfoto’s. En als deze extra opties nog niet genoeg zijn is het ook nog mogelijk om in Luminar Neo jouw eigen foto catalogus bij te houden. Na de update van juli 2022 is het in Luminar Neo optioneel om de HDR Merge functie toe te voegen aan het fotobewerkingsprogramma voor €49,-.
Maak je ook gebruik van de Adobe Creative Cloud? Dan kun je Luminar Neo ook als Adobe Lightroom en Adobe Photoshop extensie gebruiken. Dat is handig, wanneer je specifieke Luminar filters mooi vindt of een aantal bewerkingen liever in Luminar wilt uitvoeren. Doordat de programma’s nauw samenwerken heb je alle bewerkingsmogelijkheden binnen handbereik.
Luminar Neo kun je aanschaffen voor een eenmalig bedrag met levenslange toegang of op abonnementsbasis (maand- of jaarabonnenent). Dit geeft je dus alle flexibiliteit. Aangezien de prijs afhangt van welke optie je kiest, maar ook afhangt of je in het verleden al een oudere Luminar versie gekocht hebt, raden wij aan onze Luminar Neo pagina te bezoeken voor meer informatie over de prijzen.
Exclusieve korting met code: MDR-NEO voor €10,- korting op Luminar Neo.
De korting werkt alleen als je via deze pagina naar de Luminar website gaat en is alleen geldig op het jaarabonnement of de eenmalige betaling met levenslange toegang.Fotobewerkingsprogramma Affinity Photo
Affinity Photo is ook een van de nieuwkomers die positief ontvangen wordt. De interface van Affinity Photo ziet er relatief eenvoudig uit waardoor het toepassen van basis fotobewerkingen geen probleem zal zijn. Naast de RAW bewerkingen kan je ook in dit programma werken met lagen, selecties maken van onderwerpen en deze vervolgens in andere foto’s toevoegen. Wat dat betreft geeft Affinity Photo je de creatieve vrijheid die je in Photoshop Elements en Photoshop CC ook hebt.
Een nadeel van Affinity Photo is dat ook hier de fotobeheer functies ontbreken. Je moet foto’s dus beheren via een programma zoals Adobe Lightroom of via de Windows Verkenner / Finder. Dit laatste heeft heel veel nadelen, want het snel opzoeken van een specifieke foto is op die manier bijna niet mogelijk als je tienduizenden foto’s hebt.
Ook voor Affinity Photo betaal je maar eenmalig een bedrag. De kosten zijn slechts 54,99 euro.
Fotobewerkingsprogramma Capture One 22
Capture One is een fotobewerkingsprogramma die is ontwikkeld door het Deense bedrijf Phase One. Naast de digitale camera’s van Phase One hebben zij ook hun eigen bewerkingssoftware. Ook bieden zij speciale versies van Capture One aan voor Sony, Fujifilm en Nikon camera’s. De RAW-bestanden worden in die versies optimaal uitgelezen. Capture One onderscheid zich van vele andere programma’s door de snelle tether-functie, beter bekend onder de term ‘Tethered Photography’. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om de camera met een computer te verbinden, waarbij de foto’s direct op de computer te zien zijn. Vaak wordt dit gebruikt door studiofotografen in de fashion industrie. Capture One is verder door de vele professionele mogelijkheden een misschien wel professionelere tegenhanger van Lightroom. Verder is dit programma ook beschikbaar voor op de tablet of smartphone. Daarbij heb je natuurlijk wel minder uitgebreide functies.
Capture One is zowel los als in abonnementsvorm aan te schaffen. De prijzen liegen er niet om, want voor dit mooi complete fotoprogramma moet je aardig diep in de buidel tasten. Los betaal je voor Capture One 229 euro (voor de Fujifilm, Sony of Nikon versie) en 349 euro voor de algemene versie. Met het abonnement zijn die tarieven respectievelijk 18 euro per maand en 29 euro per maand. Ongeacht waar je voor kiest, kun je de software installeren op twee computers/laptops.
Fotobewerkingsprogramma’s vergelijken
Hieronder vind je een aantal eigenschappen die veel fotografen belangrijk vinden bij het gebruik van een fotobewerkingsprogramma.
✔ = Aanwezig en werkt goed
➖ = Aanwezig maar met beperkte mogelijkheden
✘ = Niet aanwezigAdobe Lightroom
ClassicAdobe Lightroom (cloud) Adobe
PhotoshopPhotoshop
ElementsLuminar Neo Affinity
PhotoON1 Photo RAW Capture One Pro RAW bewerkingen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ HDR samenvoegen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (extensie) ✔ ✔ ✔ Panorama samenvoegen ✔ ✔ ✔ ➖ ✔ (extensie) ✔ ✔ ✔ Goed retoucheren ➖ ➖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Fotobeheer functie ✔ ✔ ✔ (Bridge) ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ Werken met lagen ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✔ ➖ ✔ Presets / filters ✔ ✔ ✔ ➖ ✔ ✔ ✔ ✔ Nederlandstalig ✔ ✔ ✔ ✔ (Windows) ✘ (Mac) ✔ ✘ ✔ ✔ Welk fotobewerkingsprogramma moet jij kiezen?
Het fotobewerkingsprogramma dat jij moet kiezen hangt heel erg af van je budget en wat je met fotobewerking wilt bereiken. Als je geen problemen hebt om 12,09 euro per maand te betalen voor een fotobewerkingsprogramma dan zou ik zeker adviseren om het abonnement voor fotografen te nemen bij Adobe. Het lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar, daarna is het per maand opzegbaar. Indien je dit teveel geld vindt en jij hoofdzakelijk je foto’s mooier wilt maken dan zou Luminar de beste keuze zijn. Als jij meer creatieve opties wilt hebben kom je uit bij Affinity Photo. Adobe heeft lang de leiding gehad in de wereld van de fotobewerking, maar ik sluit niet uit dat Luminar en Affinity Photo verder blijven groeien.
Welk fotobewerkingsprogramma gebruik jij?
Misschien ben jij al met fotobewerking begonnen of heb jij naar aanleiding van dit artikel een keuze kunnen maken. Ik ben benieuwd welk fotobewerkingsprogramma jij gebruikt (of gaat gebruiken). Laat het weten door te reageren op dit bericht.
Een watermerk bedenken en toevoegen aan je foto’s
Een watermerk op je foto’s zetten? Voor velen de normaalste zaak van de wereld. Echter doet nog niet iedere fotograaf aan het plaatsen van een watermerk voordat de foto op het internet komt. Toch brengt het gebruiken van een watermerk vele voordelen met zich mee. Welke voordelen dat precies zijn kun je in dit artikel lezen.
- Inhoud van dit artikel:
- Wat is een watermerk?
- Het nut van een watermerk
- Tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk
- Waar plaats je het watermerk in de foto?
- Zo maak je het watermerk transparant
- Zo zet je een watermerk op je foto’s
Wat is een watermerk
Een watermerk is een gemakkelijke manier om de herkenbaarheid van jezelf als fotograaf te waarborgen en tegelijkertijd je foto’s te beschermen tegen diefstal. Het watermerk wordt vaak in de hoek van een foto geplaatst. In het watermerk komt vaak de naam van de fotograaf of het fotografie bedrijf voor. Sommige watermerken bevatten geen text, maar lijken eerder op een logo. Watermerken worden vaak gebruikt door fotografen om eigen werk te beschermen voor ongevraagd hergebruik of om herkenbaar te zijn naar de buitenwereld. Een foto is namelijk een foto, waarbij het zonder watermerk vaak lastig is te zeggen welke fotograaf bij de foto hoort. Ook kunnen mensen die jouw foto zien, dan gelijk uitmaken dat het jouw foto is. Wanneer je een erg mooi watermerk hebt, kan dit ook extra voordelen hebben. Een watermerk maakt een foto vaak officiëler. Mensen zien dan dat de foto door een fotograaf gemaakt is die serieus met fotografie bezig is en daar dus ook trots op is. Verderop in dit artikel geven we tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk.
Het nut van een watermerk
De meerwaarde van het watermerk is herkenbaarheid voor jou als fotograaf en de verkleinde kans dat anderen jouw foto zomaar gaan gebruiken. Nu is het tegenwoordig erg gemakkelijk een watermerk weg te werken of wegsnijden. Iemand die handig is met Adobe Photoshop heeft jouw watermerk zo verwijderd. Daarom speelt kwaliteit ook een grote rol bij het uploaden van een foto. Verklein je foto’s altijd voordat je deze upload. De verkleinde versie heeft zo zijn voordelen. Het kleine bestand is ook kleiner van grootte en laadt daarom sneller. Ook maak je het voor anderen lastiger jouw foto te gebruiken of printen. De verkleinde versie heeft een lagere resolutie en is erg daardoor lastig te vergroten. Wanneer je de foto zou vergroten, zouden de pixels direct zichtbaar worden, wat de foto dus onbruikbaar maakt. Gelukkig niet voor jou, want jij bewaard het originele bestand veilig op de computer of harde schijf. Wel zo veilig!
Auteursrecht en watermerk
Het auteursrecht is echter wat anders. Je beschermt jouw foto’s met een watermerk door anderen te laten weten dat de foto door jou gemaakt is. Het auteursrecht heb je als fotograaf echter ook zonder een watermerk op een foto. Het auteursrecht heeft te maken met het eigenaarschap van de foto en wanneer je een model of property release nodig hebt. Deze reden maakt gebruik van een copyright-teken in een watermerk ook overbodig.
Tips voor het bedenken van een eigen uniek watermerk
Eerder werd al benoemd dat een goed watermerk de foto een professionele uitstraling kan bieden. Zeker wanneer het logo uniek is, zal een foto er sneller uitspringen. Om een goed watermerk te bedenken moet je goed om je heen kijken. Wat andere fotografen bijvoorbeeld als watermerk doen, kan jou inspiratie geven. Ook kom je er op die wijze snel achter wat je zelf mooi of juist niet mooi vindt.
Wat moet je vooral niet doen?
Wanneer je een watermerk bedenkt moet je voorkomen dat het watermerk de foto verstoort. Dat verstoren kan wanneer het watermerk op een verkeerde plek is geplaatst, te groot is of te robuust. Daarom even wat veelvoorkomende fouten op een rijtje:- Te groot logo (waardoor de foto wordt verpest).
- Logo te dicht bij de rand van de foto (waardoor het logo afleidt).
- Tijdens het opslaan van de foto met watermerk per ongeluk het origineel overschrijven.
- Logo onleesbaar doordat de kleur hetzelfde is als de foto.
- Vloekende kleuren (bij de sfeer van de foto)
Door rekening met de bovenstaande fouten voorkom je dat je deze zelf maakt. Tijdens het bedenken van een eigen logo moet je rekening houden met de volgende zaken:
- Het watermerk moet leesbaar zijn.
- Het watermerk moet transparant zijn (lees verderop in het artikel hoe je dit doet)
- Het watermerk is uniek.
In het watermerk kun je dus veel kwijt. Het watermerk hoeft niet alleen uit tekst te bestaan en kan ook een combinatie zijn tussen een illustratie en tekst. Zelf ontwerpen is natuurlijk het allerleukste. Je kunt zelfs een getekend watermerk omzetten naar een digitale via programma’s zoals Photoshop. Daarmee kun je een logo gemakkelijk transparant maken. In onze Online Photoshop cursus leer je hoe dit precies kan.
Waar plaats je het watermerk in de foto?
De locatie en grootte van het watermerk is ook erg belangrijk. Meestal letten fotografen eerder op de zichtbaarheid van het logo, dan de invloed van het logo op de compositie. Een belangrijk punt is om zo consistent mogelijk het logo altijd op dezelfde plek te plaatsen. De beste plaats voor het logo is in één van de onderste hoeken van een foto. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je het logo niet al te groot maakt. Het logo mag wel leesbaar zijn, maar niet overdreven dominant in de foto. Ook moet je voorkomen dat het logo te dicht tegen de rand van de foto aanzit. Geef ook het logo aan beide zijdes voldoende ruimte. Wanneer je aan al deze punten hebt voldaan heb je het logo perfect geplaatst.
Zo maak je het watermerk transparant
Na het bedenken van een passend watermerk is het belangrijk om hier een herbruikbaar en transparant bestand van te maken. Zo’n bestand wordt ook wel een png-bestand genoemd, waarbij de transparante delen ook in het bestand bewaard zullen blijven. Gemakkelijke manieren om dit te doen is via een fotobewerkingsprogramma, zoals Adobe Photoshop. Hierbij is het slim om rekening te houden met de achtergrond van jouw watermerk. Een egale, bijvoorbeeld witte of zwarte achtergrond is gemakkelijker te bewerken. Het fotobewerkingsprogramma is namelijk in staat de vorm te onderscheiden van de achtergrond op basis van contrast. Zo maak je zelf jouw (zelfgeschreven) watermerk transparant:
Een watermerk transparant maken met Photoshop
1. Open het door jou bedachte watermerk in Photoshop. Dit kan een tekst zijn, een foto van een tekst of een (ingescande) tekening.
2. Door middel van de selectietool kun je het onderwerp (of de achtergrond) selecteren. Door de shift en/of alt-toets kun je delen van de selectie toevoegen of weglaten.
3. Indien je het onderwerp hebt geselecteerd moet je de selectie omkeren, voordat je de vervolgstap kunt zetten. Heb je de achtergrond geselecteerd? Ga dan door naar stap 4.
4. Verwijder de achtergrond. Door de selectie te maskeren. Je vindt deze optie rechtsonderin bij de lagen. Het is van belang om eerst een masker te maken, omdat dit het mogelijk maakt de randen later te verfijnen.
5. Verfijn de randen door dubbel te klikken op de laag met het masker
6. Sla de afbeelding op als een png-bestand om de transparantie te behouden.
Een watermerk transparant maken met je Smartphone
1. Download de app Watermerk in de App- of Playstore.
2. Open het bestand van jouw watermerk
3. Creëer een tekst of upload een bestaand ontwerp.Naast deze app bestaan er nog meer handige apps waarmee je binnen een handomdraai jouw watermerk van een transparante achtergrond kunt voorzien, zoals:
Zo zet je een watermerk op je foto’s
Voor het plaatsen van een watermerk op een foto heb je niet perse een duur fotobewerkingsprogramma nodig, hoewel het hebben van een fotoprogramma wel zijn voordelen heeft. Zo is het met betaalde programma’s zoals Adobe Lightroom mogelijk om de afbeeldingen in grote hoeveelheden te bewerken en exporteren mét watermerk. Dat scheelt behoorlijk wat tijd. Er zijn verschillende soorten watermerk. Zo is het mogelijk een eigen ontwerp op de foto te plaatsen of enkel voor tekst te kiezen. Wanneer je een eigen logo hebt gemaakt raden we aan deze in PNG formaat te hebben opgeslagen wanneer het logo transparantie moet bevatten. Hoe je een watermerk aan een foto kunt toevoegen leggen we uit voor aan de hand van handige betaalde, maar ook gratis programma’s.
Watermerk toevoegen met Adobe Photoshop
Via Photoshop is het gemakkelijk een logo toe te voegen en waar nodig te bewerken. Het grote nadeel is dat je per foto het logo handmatig toevoegt en het dus aardig arbeidsintensief is. Een watermerk plaatsen doe je door:- Open de betreffende foto in Photoshop.
- Drag en drop het bestand van het watermerk op de in Photoshop geopende foto.
- Verplaats het logo en pas eventueel het formaat aan, zoals onderstaande afbeelding laat zien.
- Selecteer de laag van het watermerk en kies de juiste overvloeimodus om eventuele witte of zwarte achtergronden van het logo te verwijderen.
- Exporteer het eindresultaat op jpg formaat. Pas op dat je het origineel niet overschrijft.
Watermerk toevoegen met Adobe Lightroom
Via Lightroom is het mogelijk om een watermerk automatisch toe te voegen aan een grote hoeveelheid foto’s. Daarbij kun je kiezen voor tekst, maar ook een zelf ontworpen PNG-bestand kan worden ingeladen in Lightroom. Dit werkt als volgt:- Selecteer het betreffende of de betreffende fotobestanden.
- Open het exporteer menu door ctrl + shift + E of command + shift + E te gebruiken.
- Het exporteer menu opent zich.
- Ga naar het kopje ‘Watermerk’ en kies voor de optie om het watermerk te bewerken.
- In het watermerk menu (zie onderstaande foto) kun je vervolgens een tekst of watermerk PNG toevoegen en eventuele schaduwen toevoegen.
Via de Editor in Lightroom heb je alle tools tot je beschikking om een watermerk te creëren of toevoegen. Watermerk toevoegen met Luminar 4 (of nieuwer)
Met Luminar 4 is het ook mogelijk een watermerk toe te voegen door met lagen te werken. Dat werkt bij Luminar 4 als volgt:
- Open de betreffende foto
- Maak een nieuwe laag
- Voeg het watermerk toe aan een nieuwe laag
- Kies voor de optie ‘fit’ zodat het logo niet uit verhouding wordt getrokken
- Kies de geschikte blend optie om eventuele witte of zwarte achtergronden te verwijderen. Dit doe je door op de drie horizontale rondjes te klikken (optie).
- Verplaats het logo naar de juiste plek middels ‘layer transform’
- Sla het eindresultaat op
Watermerk toevoegen Online
Online zijn er diverse sites die het mogelijk maken een watermerk op 1 of soms wel meerdere foto’s tegelijk een watermerk toe te voegen. Onderstaande gratis websites zijn zo een handige manier om snel een watermerk toe te voegen:Watermark.ws (gratis tot maximaal 25 afbeeldingen)
Watermarktool.com (gratis onbeperkt)
Picghost.com (gratis tot maximaal 40 afbeeldingen)Zoals al naar voren kwam zijn er vele manieren om een watermerk toe te voegen of te bedenken. Wanneer je eenmaal dé handtekening voor je foto’s hebt gevonden kun je daar moeilijk van afwijken. Wat is jouw favoriete manier om een watermerk aan een foto toe te voegen? Laat het ons weten in een reactie onder dit bericht!
Handige Lightroom sneltoetsen
We hebben nog een leuke extra voor iedere Adobe Lightroom gebruiker, namelijk een spiekbriefje met sneltoetsen. Sneltoetsen zijn de toetsen op je toetsenbord waar een bepaalde Lightroom actie achter zit. Door veel sneltoetsen te gebruiken, kun je een stuk sneller werken in dit fotobewerkingsprogramma. Vul hieronder je naam en e-mailadres in en wij mailen het spiekbriefje binnen 15 minuten:
DE BESTE TIPS VOOR CAMERA'S EN ACCESSOIRES
De beste objectieven
De beste tips voor Adobe Lightroom hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen Lightroom tips zijn:
– Lens Voor Landschapsfotografie
– Je camera(sensor) en lenzen schoonmaken, zo doe je dat
– Fotografie tip voor betere foto’s: steden fotograferen met een telelens
– Leren kijken als een cameralens
– En meer…
Onze nieuwste tips over objectieven:
Je camera(sensor) en lenzen schoonmaken, zo doe je dat
De camerasensor en de lens reinigen is als het opereren van de camera. Je moet goed weten waar je mee bezig bent om mogelijk dure grapjes te voorkomen. In ons artikel leggen we uit hoe je het best je camera kan schoonmaken en waar je op moet letten.
Hoe weet je wanneer je camera een schoonmaakbeurt nodig heeft?
Iedere keer dat je een lens verwisselt stel je jouw camerasensor bloot aan stof. Het is daarom af te raden om je lens te verwisselen in stoffige of winderige omgevingen. Helaas is dit niet voldoende om stof 100% te bestrijden. Naast dat stof en electronica niet goed samengaan, heeft het ook nog directe gevolgen voor je foto’s. Misschien is het jou weleens opgevallen. Kleine -tot dusver vaak onverklaarbare- grijze stippen op foto’s die altijd op dezelfde plek zitten. Op het eerste oog zie je ze vaak niet gelijk. Wanneer je ze eenmaal ziet kun je ze niet meer wegdenken.
Stof op je sensor is op het eerste oog niet gelijk zichtbaar Uitzonderingen
Er zijn een paar elementen waarmee je rekening moet houden, voordat je gelijk je camera gaat reinigen. Het reinigingsproces moet je zoals eerder aangegeven, eigenlijk zien als een hele operatie. Allereerst kan het zijn dat je stofdeeltjes of vlekken ziet, wanneer je door de viewfinder van jouw camera kijkt. Eenmaal wanneer je de foto hebt gemaakt, zitten deze stofdeeltjes niet op de foto. De viewfinder laat jou het letterlijke beeld van de spiegel zien (in geval van een spiegelreflexcamera). De spiegel kun je gemakkelijk reinigen met een blaasbalg. Deze komt later in deze blog nog terug. Wanneer je stof ziet die dus niet in de foto terugkomt, moet je kijken hoe schoon jouw viewfinder eigenlijk is. Daarnaast zijn stofdeeltjes vaak minder snel zichtbaar bij een lage f-waarde. De camera kijkt daar dan als het ware doorheen en de stofdeeltjes worden zo vervormd dat ze onherkenbaar worden in de foto. Zie je de stofdeeltjes steeds weer terugkomen op dezelfde plek op verschillende foto’s? Dan heb je waarschijnlijk wel te maken met stoffige sensor.
Automatische sensor reiniging en spiegelreiniging
Steeds meer spiegelreflexcamera’s hebben een automatisch functie om de sensor te reinigen. De camera verwijderd dan de stofdeeltjes door te trillen. De stof wordt opgevangen in de camera en moet dus wel zorgvuldig geleegd worden. De spiegelreiniging staat los van de sensor reiniging. Wanneer je gebruik maakt van deze functie, moet je de camera enkele seconden de tijd geven en op een stabiele plek neerzetten. Daarnaast moet je voldoende batterijvermogen hebben, om onderbrekingen van het proces (en daardoor mogelijke schade) te voorkomen.
Bij een spiegelreflex moet je eerst automatisch de spiegel opklappen om bij de sensor te kunnen komen. Zo herken je sensor stof
Voordat je met de ‘grote schoonmaak’ begint zijn er een aantal stappen om erachter te komen of dit daadwerkelijk noodzakelijk is.
- Stel het diafragma van je camera in op een hoge f-waarde, zoals f/16 of f/22.
- Maak gebruik van de laagste ISO, om stof niet te verwarren met ruis.
- Maak een foto van een egaal vel papier, om zo later gemakkelijk stof te herkennen. Zet eventueel de autofocus uit en stel handmatig scherp. De camera kan namelijk niet op een egale kleur scherpstellen.
- Importeer de foto naar je computer en inspecteer deze (Door in te zoomen).
Wanneer je stofdeeltjes herkent, zoals hierboven genoemd, doe je er goed aan de sensor te reinigen.
Zo maak je de sensor schoon (zonder vocht)
Voor de reiniging heb je een lens swab nodig en speciale vloeistof. Gelukkig is de aanschaf niet al te prijzig. Goede reinigingssets zijn bijvoorbeeld VSGO en Caruba. Schoonmaken kan met of zonder vloeistof. Voor reiniging zonder vloeistof ga je als volgt aan de slag:
- Vind een goed belichte, wind en stofvrije ruimte.
- Check of je batterij vol is en verwijder de lens.
- Activeer de automatische spiegel reiniging. De sensor wordt nu blootgesteld (alleen voor spiegelreflex)
- Houd de camera sensor naar de grond gericht, zodat het LCD-scherm naar het plafond gericht staat. Zo voorkom je dat stof in de sensor valt.
- Maak gebruik van de blaasgalg om overtollig stof te verwijderen. Let op: Raak de sensor absoluut niet aan.
- Plaats de lens weer op de camera en maak testfoto’s.
Is het probleem niet verholpen? Probeer dan de onderstaande methode, maar doe dat alleen als je het aan durft. Je kunt dit ook laten doen in een fotospeciaalzaak.
Zo maak je de sensor schoon (met vocht)
Zoals je net al las, kun je de sensor van jouw camera ook met vloeistof reinigen. Dat gaat dan als volgt:
- Verwijder de lens en leg de camera met het LCD-scherm op tafel.
- Activeer de automatische spiegel reiniging. De sensor wordt getoond (alleen voor spiegelreflex).
- Verwijder stof door eerst de blaasgalg te gebruiken.
- Plaats twee (of drie) druppels vloeistof op de lens swab. Zorg ervoor dat de swab de vloeistof op kan nemen. Gebruik dus niet teveel druppels vloeistof.
- Beweeg de lens swab in één rechte lijn, zonder al te veel druk uit te oefenen.
- Gebruik een vergrootglas om te kijken of daadwerkelijk alle stof verwijderd is.
- Is er nog stof? Ga weer naar stap 4 en pak een nieuwe swab.
Zo maak je de lens schoon
Heb je net een nieuwe lens aangeschaft? Voorkom dat je de lens zelf moet schoonmaken waarbij je eventuele lenscoatings kunt beschadigen. Door een UV- of beschermfilter te gebruiken hoef je hooguit het filter te reinigen.
Blaasbalg – Maak gebruik van een blaasbalg om de stofdeeltjes van de lens af te blazen. Dit is van belang, omdat stof (of zand) kan zorgen voor onherstelbare krassen. Je kunt het kwastje van de lenspen gebruiken om stof langs de randen te verwijderen. Zowel de blaasbalg als de lenspen vind je terug in onze camera schoonmaakset.
Lenspen – Met een lenspen kun je ook hardnekkiger vuil van het lensglas verwijderen. Met de fluwelen tip kun je wat extra kracht zetten waardoor je vrijwel nooit vloeistof nodig hebt om het lensglas schoon te maken.
Lensdoekje – Niet alle soorten stoffen zijn geschikt voor het schoonmaken van een lens. Brillendragers hebben vaak de neiging om met een kledingstuk hun bril snel te reinigen. De verfijning van een lensdoekje is overigens speciaal gemaakt voor de lens om geen krassen achter te laten. De stof is daardoor ook zo glad als zijde. Zorg altijd voor een glad oppervlakte van het doekje en wrijf door ronde bewegingen te maken. Werk altijd van binnen naar buiten.
Een nieuw objectief kopen, wel of geen beeldstabilisatie
Wanneer je een nieuw objectief wilt kopen, heb je een hele hoop verschillende opties. Een van deze opties is de keuze voor wel of geen beeldstabilisatie. Vandaag vertel ik jullie waarom dit wel of niet een voordeel biedt!
Waarom wel?
Meer licht
Het grootste voordeel van beeldstabilisatie is dat je een langere sluitertijd kunt gebruiken. Een langere sluitertijd zorgt voor meer licht op je sensor, maar normaal gesproken ook voor meer beweging in je foto. Door trillingen, van bijvoorbeeld je hand, kan dan de hele foto bewogen raken. Beeldstabilisatie vangt deze trilling op. Dit betekent dus dat je met een langzamere sluitertijd kunt blijven fotograferen, maar alsnog een mooi bevroren foto krijgt. Dit is dus perfect in situaties met weinig licht. Let er wel op dat beeldstabilisatie alleen de trillingen van je hand opvangt en dus niks aan de beweging van het onderwerp doet, hier kom ik verder in het artikel nog op terug.
Filmen
Gebruik je je camera ook af en toe om te filmen? Dan is beeldstabilisatie zeker geen overbodige luxe. Beeldstabilisatie vangt ook tijdens het filmen kleine bewegingen op. Misschien heb je weleens een filmpje met behoorlijk wat trillingen gezien en ervaren dat dit vrij afleidend werkt. Een mooi vloeiend beeld zorgt daarentegen meteen voor een mooi rustig resultaat.
Waarom niet?
Actiefoto’s
Beeldstabilisatie heeft niet altijd een meerwaarde. Een van de soorten fotografie waarbij het niet uitmaakt of je objectief wel of geen beeldstabilisatie heeft, is bij actiefotografie. Bij actiefoto’s kies je namelijk altijd voor een sluitertijd welke snel genoeg is om je onderwerp te bevriezen. Deze sluitertijd is normaal gesproken ook altijd snel genoeg om je eigen trillingen te bevriezen. Daarnaast compenseert beeldstabilisatie alleen handtrillingen en heeft het dus geen invloed op de beweging van je onderwerp.
Statief
Daarnaast bestaat er ook nog een ander hulpmiddel om trillingen te voorkomen, namelijk een statief. Bij een statief is er geen sprake van handtrillingen en heeft beeldstabilisatie dus geen functie. Het kan hier zelfs tegen je werken doordat de beeldstabilisatie steeds blijft corrigeren voor bewegingen die er niet zijn. Dit kan uiteindelijk dus ook iets van onscherpte veroorzaken en daarom wordt altijd geadviseerd om de beeldstabilisatie tijdens het fotograferen met een statief uit te zetten.
Brandpuntafstand
De hoeveelheid trilling is verder ook afhankelijk van de brandpuntafstand (aantal mm) van je objectief. Bij een telelens is trilling namelijk veel eerder te zien dan bij een groothoek. En bij een groothoek kun je dus langer, zonder beeldstabilisatie uit de hand blijven fotograferen.
Kosten
Als je bovenstaande voor en nadelen leest denk je misschien “Waarom zou ik niet gewoon voor een objectief met beeldstabilisatie gaan en het alleen gebruiken wanneer ik het nodig heb”. Dat is zeker een optie, want beeldstabilisatie kun je namelijk aan en uit zetten. Helaas zijn objectieven met beeldstabilisatie vaak een stuk duurder dan de versie zonder. Nu moet ik er wel bij vertellen dat de bouwkwaliteit van deze lenzen meestal ook een stukje beter is, dus dat is ook een oorzaak van het prijsverschil. En dit stukje extra bouwkwaliteit kan natuurlijk ook meespelen in je uiteindelijke keuze voor je objectief. Maar mocht je nu twee verder identieke objectieven hebben, met als enige verschil wel of geen beeldstabilisatie, ga dan zeker bij jezelf na of de beeldstabilisatie het prijsverschil waard vindt.
Een nieuwe lens kopen, de betekenis van de cijfertjes en afkortingen
Je loopt bij je huidige lens tegen beperkingen aan, wilt beginnen met een ander soort fotografie of je bent misschien wel helemaal nieuw in het fotografie wereldje. Wat je reden ook is, als je bij dit artikel terecht bent gekomen, is de kans groot dat je een nieuwe lens wilt aanschaffen. Je hebt misschien al een beetje rondgekeken en dan heb je vast gezien dat er echt een gigantisch aanbod aan verschillende lenzen is. Van de ene kant fijn dat er zoveel keus is, maar van de andere kant ook erg verwarrend. Want hoe weet je nu waar je op moet letten en of je wel de goede keuze maakt? Om het allemaal nog wat moeilijker te maken worden er ook nog rare cijfertjes en afkortingen in de naam van de lens genoemd. Wanneer je deze eenmaal begrijpt, maakt dat het kiezen voor een geschikte lens een stuk makkelijker. Vandaag leg ik jullie uit waar deze cijfertjes en afkortingen precies voor staan en waar je bij het kopen van een nieuwe lens op moet letten.
Even tussendoor
Het is belangrijk dat, voordat je een nieuwe lens gaat aanschaffen, je bedenkt voor welk doel je deze gaat gebruiken. Bij het fotograferen van landschappen stel je waarschijnlijk hele andere eisen dan bij portretten.
Het merk
Meestal wordt als eerste het merk genoemd. Zoals je misschien wel verwacht passen Canon lenzen op Canon body’s en Nikon lenzen op Nikon body’s. Nu zijn er ook nog andere grote merken te koop, bijvoorbeeld Tamron en Sigma. Deze lenzen passen op Canon en op Nikon body’s, wel moet je erop letten of de lens een Canon of Nikon vatting heeft.
Soort lensvatting
Als tweede wordt het soort lensvatting aangegeven. Bij Canon bestaan er twee verschillende soorten, namelijk EF en EF-s. Als je een cropcamera hebt (waar alle instapmodellen onder vallen) maakt deze lensvatting niet veel uit. EF en EF-s lenzen passen namelijk beide op cropcamera’s. Op een fullframecamera passen alleen EF lenzen.
Aantal mm
In het voorbeeldplaatje staat 18-55mm. Dit is de brandpuntafstand, de afstand tussen het midden van de lens en de plaats waar de lichtstralen samenkomen. Hoe dit precies werkt, is nu niet zo van belang. Kort gezegd beschrijven deze getallen de hoek van je foto. Dus hoe kleiner het getal, hoe meer je lens richting groothoek gaat. Denk hierbij aan ongeveer 10-20mm. Deze lenzen zijn uitermate geschikt voor het fotograferen van wijde landschappen. En hoe groter het getal, hoe meer je op een onderwerp kunt inzoomen. Met een 500mm lens kun je van veraf onderwerpen fotograferen, superhandig als je op safari gaat (of als je een stalker wilt uithangen).
Lichtsterkte
Een ander belangrijk punt is de lichtsterkte van je objectief, hiermee bedoelen we het maximale diafragma. Dat wordt in het voorbeeld met f/3.5-5.6 aangegeven. Hoe groter het diafragma (kleiner getal) hoe meer licht binnenvalt en hoe hoger de lichtsterkte. Zoals je in het voorbeeld kunt zien staat er een bereik in plaats van een vast getal. Dit betekent dat het maximale diafragma op 18mm f/3.5 is en op 55mm f/5.6. Let hier dus op, want het kan nogal een tegenvaller zijn als je er ineens achter komt dat wanneer je helemaal hebt ingezoomd je geen groot diafragma kunt gebruiken. Meestal hebben de duurdere lenzen wel over het hele zoombereik dezelfde lichtsterkte.
Zoomlens of prime
Dan heb je nog de keuze tussen een zoomlens (bv een 18-55mm) of een prime lens (bv een 50mm). Met een zoomlens kun je zoals het woord al doet vermoeden in en uitzoomen, je bent daardoor een stukje flexibeler! Een prime lens heeft een vaste brandpuntafstand, wat betekent dat je zelf dichterbij of verder weg van het object moet gaan staan. Wel heeft een prime lens als voordeel dat de prijs/kwaliteit verhouding een stuk beter is. Zoom gaat namelijk altijd ten koste van de kwaliteit, dit heeft met de bouw van de lens te maken.
Beeldstabilisatie
Als laatste heb je nog de keuze tussen wel of geen beeldstabilisatie. Dit wordt bij canon met IS en bij Nikon met VR aangegeven. Beeldstabilisatie compenseert de trilling van je handen en je kunt hierdoor een langzamere sluitertijd gebruiken. Let wel op dat beeldstabilisatie alleen de trilling van je handen verminderd en dus niet de bewegingsonscherpte die wordt veroorzaakt doordat je object beweegt.
Ik hoop dat alle cijfertjes en afkortingen in de naam van de lens nu duidelijk zijn geworden! Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan hierbeneden!
Tips over statieven
De beste tips over statieven hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen tips over statieven zijn:
– Tips voor het kopen van een statief
– De voordelen van een statief
– Een Goed Statief Kopen: 4 Redenen Waarom
– Tips voor het fotograferen van de maansverduistering en bloedmaan
– En meer…
Onze nieuwste tips over statieven:
Tips voor het kopen van een statief
In meerdere takken van fotografie worden statieven gebruikt. Een statief geeft stabiliteit en helpt je na te denken over je compositie. In dit artikel neem ik je mee in het belang van een (goed) statief.
Waarom een statief?
Zoals aangegeven geeft een statief stabiliteit, met name bij fotografie met lange sluitertijden zoals bij nachtfotografie. Het statief zorgt ervoor dat je camera echt stil ‘staat’, zodat geen beweging geregistreerd wordt bij het opnemen. Fotografeer je uit de hand met een sluitertijd van 1 sec, dan registreert je camera al trillingen van je hand. Het statief is daarom welkom.
Een tweede reden om een statief te gebruiken is je compositie. Misschien vind je dit een rare reden, maar dit heeft al diverse keren mij een betere foto opgeleverd. Het neerzetten van het statief dwing je na te denken over je compositie. Niet iedere plek is geschikt voor een statief. Daarnaast kan het verschuiven van 5 centimeter van je statief een compleet andere compositie opleveren. Door na te denken over de plek van je statief, denk je indirect na over je compositie.
Materiaalkeuze
Statieven zijn in diverse soorten en maten te krijgen. Belangrijk is om te weten waarvoor je het statief gebruikt. Daarbij is de tak van fotografie belangrijk. Het maakt een verschil uit als je werkt in een studio of op een winderig strand. De laatstgenoemde locatie heeft een zwaarder statief nodig dan de eerstgenoemde locatie. Immers, het statief moet voor stabiliteit zorgen.
Ook het materiaal waarvan een statief gemaakt is, is belangrijk. De goedkopere statieven zijn doorgaans van aluminium gemaakt, terwijl de duurdere statieven gemaakt zijn van carbon, magnesium legering of polymeer. Laatst genoemde materialen zijn oersterk en toch erg licht. Als landschapsfotograaf sta ik dan voor een lastige keuze: ga ik voor robuust (i.v.m. stabiliteit bij winderig weer) en zwaar, of voor gemak en lichtgewicht. De fotograaf dient deze afweging voor zichzelf te maken, afwegende met zijn/haar tak van fotografie.
Type kop
Statieven zijn niet alleen in verschillende materialen te verkrijgen, maar ook met diverse statiefkoppen. Ook in dit geval zien we dat in het goedkopere segment de statiefkop vaak geïntegreerd is, terwijl bij het duurdere segment de keuze voor een statiefkop zelf gemaakt kan worden, passend bij jouw tak van fotografie.
De meest bekende statiefkop is de zogenaamde ‘driewegkop’. Met drie hendels, afzonderlijk van elkaar te bedienen, kun je de kop in iedere gewenste stand zetten. Dit vraagt nauwkeurigheid en drie handelingen. Daarnaast heb je ook een balhoofd. Dankzij een kogelconstructie kun je de statiefkop alle gewenste kanten op bewegen. Dit alles in één vloeiende beweging.
Werk je met grote telelenzen (bijvoorbeeld bij wildlife fotografie), dan is een schommelkop aan te raden. Het statief wordt met een speciaal hiervoor ontworpen ring op de schommelkop bevestigd. De camera is los van het statief en kun je in alle gewenste standen draaien.
Ook de keuze voor een statiefkop is afhankelijk van jouw tak van fotografie. Laat je in de winkel goed informeren wat bij jouw tak van fotografie het beste past. Bij ‘tips’ kom ik hier nog kort op terug.
Hoogte
Bij het aanschaffen van een statief is niet alleen de materiaalkeuze en de type kop belangrijk, maar ook de hoogte van je statief. Is jouw tak van fotografie vooral macrofotografie? Dan is het belangrijk om te kijken naar de minimale hoogte, terwijl bij landschapsfotografie vooral de maximale hoogte belangrijk is. Hou daarbij ook rekening met je eigen lengte. Dit is voor jouw ooghoogte en met deze perceptie zie je de wereld. Vaak zijn statieven via de poten in hoogte te verstellen. Bekijk goed welk systeem hiervoor gebruikt wordt en of dit voor jouw handig is. Zo zijn er kliksystemen en draaisystemen.
Pootsegmenten
Statieven zijn, zoals gezegd, in diverse segmenten te verkrijgen. De laatste keuze die je kunt maken is het aantal poten van een statief. Zo zijn er statieven met één poot (monopod), driepoten (tripod) en statieven met buigzame poten (gorillapod). De monopod is vooral gemakkelijk als je wandelingen maakt en ondertussen fotografeert. De monopod geeft dan net dat beetje ondersteuning die nodig is. Fotografeer je meer op één locatie dan is een tripod handig. Die staat stevig en zorgt voor stabiliteit. Wil je jouw statief aan een arm, hek of lantaarnpaal bevestigen? Dan is een gorillapod de meest geschikte statief. Met de buigzame poten klem je het statief op bijna elke achtergrond vast.
Tips
Hieronder geef ik je nog puntsgewijs tips voor de aanschaf en het gebruik van een statief:
- Goedkoop is altijd duurkoop. Door een goed, stevig (maar ook duurder) statief te kopen doe je een eenmalige investering. Een goede foto begint altijd met goed gereedschap; in dit geval een goed statief. Goedkopere statieven worden op den duur toch ‘lam’, roesten of gaan kapot.
- Fotografeer je op het strand? Dan is het goed om na iedere fotografiesessie je statief (en camera!) goed schoon te maken. Het zeezout heeft een negatieve invloed op je materialen.
- Fotografeer je van een statief? Zet dan je steadyshot (stabilizer) uit. De steadyshot heeft trilling nodig om deze te corrigeren. Door het zoeken naar trilling, veroorzaakt dit juist trillingen als vanaf een statief gefotografeerd wordt.
- Gebruik je lange sluitertijden? Fotografeer altijd vanaf een statief! Je kunt nooit lange sluitertijden met de hand bewegingsvrij krijgen!
- Loop, voordat je jouw statief neerzet, eerst eens heen en weer en bekijk je object vanuit verschillende ooghoeken. Zet je gelijk je statief neer, dan wordt deze stap vaak overgeslagen, terwijl je (door goed te kijken) vanuit andere ooghoeken betere foto’s kunt krijgen!
Lees ook: Fotograferen met een groothoeklens: Wijd, wijder, wijdst
Lees ook: Fotograferen bij Radio Kootwijk (Foto & Verhaal)
goede statieven die wij aanraden
Via onze webshop kan je uit onze statieven kiezen die wij uit velen hebben gekozen en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding hebben:
-
K&F Concept Statief T254A4 + Balhoofd BH-28L159,00 incl. btw -
Kingjoy G55C carbon statief + G0 balhoofd149,00 incl. btw -
Kingjoy K1208 carbon statief + Q10 balhoofd199,00 incl. btw
De voordelen van een statief
Oké ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn statief eigenlijk veel te weinig gebruik, vaak te groot en te zwaar om de hele tijd mee te slepen. Maar toch heeft een statief ook een hele hoop voordelen. Het bekendste is het fotograferen met lange sluitertijden, maar dat is niet het enige. Vandaag vertel ik jullie waarvoor je het nog meer kunt gebruiken en wie weet inspireert het jullie om je statief iets vaker uit de kast te pakken! Een goed en stevig carbon statief met verwijderbaar middenkolom of carbon statief met balhoofd kan dus echt waardevol zijn.
Compositie
Een statief heeft een zeer gunstige invloed op je compositie. Nu moet ik er wel even bij vermelden dat dit vooral voor stilstaande onderwerpen zoals steden, landschappen en macro geldt. Bij onverwachts bewegende onderwerpen zoals kinderen of dieren verlies je met een statief al snel je bewegingsvrijheid.
Ten eerste zorgt het voor een nauwkeurigere compositie. Er bestaat namelijk altijd een kans dat je compositie net iets verschuift op het moment dat je afdrukt. Nu zal dat bij groothoek foto’s minder snel gebeuren, aangezien een kleine verschuiving niet snel in de foto terugziet. Maar bij close-ups of ver ingezoomde foto’s maakt een kleine beweging al snel grote verschillen.
Tevens wordt je, aangezien je je statief minder makkelijk verplaatst dan wanneer je gewoon met je camera vrij rondloopt, bijna gedwongen om vooraf een bewuste compositie te maken. Want ik gok dat je geen zin hebt om in de hoop dat er ooit een goede foto uit komt, je statief continu naar een andere plek te verslepen. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed over de compositie na te denken. En bewuster fotograferen leidt doorgaans tot beter resultaten!
Een rechte horizon is ook een belangrijk onderdeel van een goede compositie. En raad eens, een statief maakt het je een stukje makkelijker om de horizon recht te houden, veel statieven hebben namelijk een handig waterpas.
Makkelijker om handmatig scherp te stellen
Handmatig scherpstellen heeft niet mijn persoonlijke voorkeur, want het fijne scherpstelsysteem in de camera’s van tegenwoordig is toch echt een stukje nauwkeuriger dan mijn eigen scherpstelkunsten. Maar bij sommige situaties ontkomt je er niet aan en moet je er toch aan geloven. Nu is handmatig scherpstellen al redelijk moeilijk, maar als je ook nog met een hand je camera netjes stil moet houden, wordt het wel een echte uitdaging. Als je je camera namelijk iets naar voor of achter beweegt, zal het scherpte gebied meebewegen en wordt je onderwerp onscherp. Hier komt het statief dus ook goed van pas! Je camera staat nu netjes stil, waardoor het deel dat je scherp wilt hebben niet kan verschuiven. Plus je hebt je beide handen vrij om je camera te bedienen!
Zelfportretten/groepsfoto’s
Selfies kun je niet alleen met je telefoon, maar ook met je camera maken. In tegenstelling tot je telefoon is je camera een stukje zwaarder en moet je hem ook iets verder dan een armlengte van jezelf afhouden. Dit is het moment dat het statief weer goed van pas komt, plaats je camera op het statief, stel de zelfontspanner in (of gebruik een afstandsbediening) en maak de foto! Natuurlijk is deze manier ook ideaal als je zelf ook eens op een groepsfoto wilt staan.
Makkelijker foto’s samenvoegen
Een statief heeft ook een groot voordeel als je meerdere foto’s wilt samenvoegen. Zo kun je ze later in Photoshop precies over elkaar heen plakken. Denk hierbij aan HDR-foto’s, panorama’s of een gekke foto bewerking waar je dezelfde persoon misschien wel 4 keer in dezelfde foto wilt plaatsen.
Heb ik je overtuigd om binnenkort je statief nog eens van het stof te ontdoen? Of kende je deze handige voordelen al lang en is je statief je grote vriend?
Hoe maak je foto’s met een lange sluitertijd?
Zoals jullie waarschijnlijk al weten heeft de sluitertijd een grote invloed op de hoeveelheid licht die op je sensor valt. Naast de hoeveelheid licht heeft de sluitertijd ook invloed op de beweging in de foto. Het kan er namelijk voor zorgen dat het onderwerp wordt bevroren of dat juist de beweging wordt weergegeven. Over die beweging en dus een lange sluitertijd gaan we het vandaag hebben!
Met een lange sluitertijd kun je erge mooie effecten, net iets anders dan standaard, creëren. Denk bijvoorbeeld aan water dat in een mooie mist veranderd of voorbijrijdende auto’s die in kleurrijke strepen transformeren. Nu klinkt dat allemaal wel erg leuk, maar hoe werkt dat nu eigenlijk in de praktijk? En waar moet je op letten?
Lange sluitertijd
Als eerste hebben we natuurlijk een langere sluitertijd nodig. Je kunt dit op twee verschillende manieren instellen, met behulp van het sluitertijd voorkeur programma of met de manuele stand. Bij beide standen komt het principe op hetzelfde neer, je wilt dat er door het diafragma en de ISO-waarde minder licht binnenkomt. Dit tekort aan licht wil je vervolgens met een lange sluitertijd compenseren. Je kiest dus voor een klein diafragma (groot getal) en een lage ISO-waarde. Let er wel op dat je je diafragma niet te klein maakt (max f/ 16). Als je over deze grens gaat, zal de foto namelijk onscherper worden.
Statief
Aah top! Het is gelukt om een langere sluitertijd te kiezen. Maar dan komt nu het volgende probleem om de hoek kijken. Op het moment dat je nu een foto maakt zal waarschijnlijk je hele beeld bewogen zijn, of je moet al een hele stille hand hebben. Dit wordt veroorzaakt door de trilling van je handen. Om dit te voorkomen maken we gebruik van een statief. Het is nu belangrijk dat je voor een stevig statief kiest, op het moment dat het statief beweegt zie je dit namelijk in het resultaat terug. Sommige statieven hebben een haak waar je extra gewicht, zoals bijvoorbeeld een tas, aan kunt hangen. Dit zorgt voor extra stevigheid.
Gebruik een afstandsbediening
Nu heb je je camera netjes op het statief gezet, maar toch kan het zijn dat er nog steeds beweging in de uiteindelijke foto te zien is. Deze beweging kan door het indrukken van de ontspanknop worden veroorzaakt. Je raakt je camera dan aan en deze trilling kan soms net teveel zijn. Om deze beweging te voorkomen maak je gebruik van een afstandsbediening. Superhandig, want je hoeft je camera nu niet meer aan te raken! Mocht je nu geen afstandsbediening (bij de hand) hebben, geef de moed dan nog niet op. Als je gebruik maakt van de zelfontspanner kun je namelijk hetzelfde resultaat bereiken. Stel de zelfontspanner in, druk op de ontspanknop en laat de camera los. Op het moment dat nu de foto wordt gemaakt, staat de camera helemaal stil.
Gebruik een ND filter
Misschien ben je bij de eerste stap al vastgelopen en lukt het niet om een foto met een lange sluitertijd te maken zonder dat de foto overbelicht raakt. Dit zou heel goed kunnen, op een dag met redelijk wat zonlicht valt er al snel teveel licht op je sensor. Om dit licht tegen te houden worden ND filters gebruikt. In een volgende blog zal ik uitgebreider op deze filters ingaan. Maar “gelukkig” bevinden we ons nu in de donkerste periode van het jaar en zijn er genoeg momenten dat je met een lange sluitertijd kunt oefenen.
Klik hier voor meer informatie over onze ND Filters >
Meer fotografie tips
De leukste fotografie tips? Die vind je op onze fotografie tips pagina. Op deze pagina is allemaal informatie te vinden over blogs met tips die je niet mag missen. Van technische tips tot assecoires. Deze fotografiepagina is voor iedere fotografie liefhebber die het beste uit zichzelf en zijn of haar camera wilt halen.
De beste tips voor camerafilters
De beste tips voor camerafilters hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen tips voor camerafilters zijn:
– Welke filtermaat heeft mijn lens?
– Wat is een polarisatiefilter en hoe werkt het?
– Wat is een UV filter en heb ik het nodig?
– Fotograferen met filters: waarom en welke filters?
– En meer…
Onze nieuwste tips over camerafilters:
Welke filtermaat heeft mijn lens?
Op ieder potje past wel een dekseltje. Dat geldt ook voor het grote aanbod lenzen en filters dat op de markt is. UV-filters, polarisatiefilters, ND-filters en noem maar op! Voordat je een aankoop gaat doen is het van belang dat je de juiste maat aanschaft. Hoe kom je er achter welke filtermaat jouw lens heeft en wat nou als je jouw lens niet bij de hand hebt? Lees snel verder en maak zonder zorgen de perfecte aankoop voor jouw lens.
Waarom heb ik een filter nodig?
Camerafilters zijn er in alle soorten en maten. In het analoge tijdperk waren er zelfs filters met alle kleuren van de regenboog. Zo kon je bijvoorbeeld een zonsondergang nog dieper van kleur krijgen. Tegenwoordig is dit allemaal via Photoshop of andere nabewerkingsprogramma’s mogelijk. De meest bekende filters zijn als volgt (klik op het filter om meer te lezen).
- UV-filters / Beschermfilters: Dit filter heeft puur als doel het lensglas te beschermen. Met name de coating op het lensglas kan erg gevoelig zijn.
- Polarisatiefilters: Vermindert reflecties en verbeterd daardoor contrasten en details in bijvoorbeeld de lucht. Ook krijg je meer verzadiging in de kleuren.
- Grijsfilters (ND-filters): Werken als een soort zonnebril en bieden de mogelijkheid om de sluitertijd te kunnen verlengen zonder in te hoeven leveren op kleurkwaliteit. Een grijsfilter wordt voornamelijk bij landschapsfotografie gebruikt, om de beweging van de wolken of het water vast te kunnen leggen.
- Grijsverloop filters: Eigenlijk hetzelfde als de grijsfilters. Het grote verschil is dat enkel de helft van het filter de lichtsterkte verminderd. Handig wanneer de lucht lichter is dan het landschap.
Wil je graag een filter aanschaffen, maar weet je niet precies welke het meest geschikt is? Klik hier om meer te weten te komen over de camerafilters.
Een gebroken lens wil je natuurlijk voorkomen Hoe herken ik goede kwaliteit filters?
Gezien het grote aanbod filters is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de verschillende kwaliteiten. Je moet het eigenlijk zo zien, dat een camera natuurlijk al best een investering is. Zoals je eerder al had kunnen lezen dienen filters ook als bescherming voor de lens. Daarom is het belangrijk dat je ook bij de aanschaf van filters voor een zo’n hoog mogelijke kwaliteit gaat. Hieronder een rij met onderdelen waar je op zou kunnen letten tijdens de aanschaf van een camerafilter.
Kleurzweem (color cast) – Door de kwaliteit van het filter kan het voorkomen dat er (vooral bij filters met een lage kwaliteit) color cast voorkomt. Dit houdt in dat er een sterke overtoon is van een bepaalde kleur, die duidelijk domineert in de foto’s. Het is natuurlijk mogelijk om dit later weg te bewerken. UV filters en polarisatiefilters zouden geen kleurzweem moeten hebben. Met hele donkere grijsfilters, zoals het 10 stops grijsfilter) is het eigenlijk niet te voorkomen.
Coating – Let bij aankoop van een filter altijd op de coating van het filter. Op die manier is het filter beter beschermd en laat het licht makkelijker door. Tegenwoordig zijn er ook coatings met meerdere lagen. Over het algemeen is het zo dat hoe meer lagen coating het filter heeft, hoe beter het is.
Materiaal – Op de markt zijn er veel filters, waarvan er ook A en B merken zijn. Zo zijn er filters die een frame van kunststof hebben evenals het glas. De keuze tussen kunststof, metaal of glas maakt het verschil in prijs en kwaliteit. Ons advies is om altijd een filter te kopen met een metalen frame en goed glas, zoals B270 Schott glas wat tot het meest heldere glas ter wereld behoort.
De filtermaat aangegeven in millimeters moet op de lens en het filter matchen Welke filtermaat heb ik nodig?
De meeste informatie staat eigenlijk al op de lens zelf geschreven. Het verschilt per merk waar de informatie staat. Bij Nikon is dit vaak te lezen op de bovenkant van de lens zelf. Bij merken zoals Canon of Sony staat het vaak op de voorzijde, naast het glas van de lens geschreven. De filtermaten worden aangeduid in het aantal millimeters die gemeten worden over het diagonaal van de lens. Je kunt de maat herkennen aan het volgende symbool: ⌀.
Bij Nikon staat de filtermaat onder op de lens 
Bij Canon en Sony staat de filtermaat op voorkant
Mijn filtermaat opzoeken
Sta je in de winkel, maar heb je jouw lens niet bij de hand? Geen probleem. Vul eenvoudig jouw lens in en kom via onze handige hulp achter jouw filtermaat.
Merk Type lens Filtermaat Yongnuo Yongnuo YN 35mm f/1.4 Lens voor Canon EF 67mm Yongnuo Yongnuo YN 60mm f/2 MF Lens voor Canon EF 67mm Yongnuo Yongnuo YN 35mm f/2 Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.4 Lens voor Canon EF 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.4N E Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Lens voor Canon EF (Wit) 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 II Lens voor Canon EF (Zwart) 58mm Yongnuo Yongnuo YN 85mm f/1.8 Lens voor Canon EF 58mm Yongnuo Yongnuo YN 40mm f/2.8N Lens voor Nikon F 58mm Yongnuo Yongnuo YN 100mm f/2 Lens voor Canon EF 58mm Yongnuo Yongnuo YN 35mm f/2 Lens voor Canon EF 52mm Yongnuo Yongnuo YN 50mm f/1.8 Lens voor Canon EF 52mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Autofocus Lens voor Canon EOS 55mm Tokina Tokina 100mm f/2.8 AT-X M100 AF Pro D Macro Autofocus Lens voor Nikon AF-D 55mm Tokina Tokina 12-28mm f/4.0 AT-X Pro DX Lens voor Nikon 77mm Tokina Tokina 12-28mm f/4.0 AT-X Pro APS-C Lens voor Canon 77mm Tokina Tokina 17-35mm f/4 Pro FX Lens voor Nikon Cameras 82mm Tokina Tokina 17-35mm f/4 Pro FX Lens voor Canon Cameras 82mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 25mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (Sony E-Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 35mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (E Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 50mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (EF Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (E Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina 85mm T1.5 Cinema Vista Prime Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX Lens voor Nikon F 82mm Tokina Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX Lens voor Canon EF 82mm Tokina Tokina AT-X 14-20mm f/2 PRO DX Lens voor Nikon F 82mm Tokina Tokina AT-X 14-20mm f/2 PRO DX Lens voor Canon EF 82mm Tokina Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX Lens voor Canon EF 82mm Tokina Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX Lens voor Nikon F 82mm Tokina Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Canon EF 77mm Tokina Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Sony A 77mm Tokina Tokina AT-X 116 PRO DX-II 11-16mm f/2.8 Lens voor Nikon F 77mm Tokina Tokina AT-X 70-200mm f/4 PRO FX VCM-S Lens voor Nikon 67mm Tokina Tokina Cinema ATX 11-20mm T2.9 Wide-Angle Zoom Lens (PL Mount) 86mm Tokina Tokina Cinema ATX 11-20mm T2.9 Wide-Angle Zoom Lens (Sony E Mount) 86mm Tokina Tokina Cinema AT-X 100mm T2.9 Macro Lens (PL Mount) 82mm Tokina Tokina Cinema AT-X 100mm T2.9 Macro Lens (Canon EF Mount) 82mm Tokina Tokina Cinema AT-X 100mm T2.9 Macro Lens (Sony E Mount) 82mm Tokina Tokina Cinema 11-16mm T3.0 met PL Mount 82mm Tokina Tokina Cinema ATX 16-28mm T3 Wide-Angle Zoom Lens voor PL 112mm Tokina Tokina Cinema ATX 16-28mm T3 Wide-Angle Zoom Lens voor Canon EF 112mm Tokina Tokina Cinema 50-135mm T3.0 with PL Mount 112mm Tokina Tokina Cinema 50-135mm T3.0 met Canon EF Mount 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (E-Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (F Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (MFT Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina Cinema Vista 16-28mm II T3 Wide-Angle Zoom Lens (PL Mount, Focus Scale in Feet) 112mm Tokina Tokina FiRIN 20mm f/2 FE AF Lens voor Sony E 62mm Tokina Tokina FiRIN 20mm f/2 FE MF Lens voor Sony E 62mm Tokina Tokina opera 50mm f/1.4 FF Lens voor Canon EF 72mm Tokina Tokina opera 50mm f/1.4 FF Lens voor Nikon F 72mm Tamron Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD Lens voor Canon EF 67mm Tamron Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD Lens voor Canon EF 77mm Tamron Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD Lens voor Nikon F 77mm Tamron Tamron 14-150mm f/3.5-5.8 Di III Lens voor Micro Four Thirds (Zwart) 52m Tamron Tamron 14-150mm f/3.5-5.8 Di III Lens voor Micro Four Thirds (Zilver) 52mm Tamron Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO Lens voor Nikon 67mm Tamron Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO Lens voor Canon 67mm Tamron Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II PZD MACRO Lens voor Sony 67mm Tamron Tamron 17-35mm f/2.8-4 DI OSD Lens voor Canon EF 77mm Tamron Tamron 17-35mm f/2.8-4 DI OSD Lens voor Nikon F 77mm Tamron Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di-II LD Aspherical [IF] Autofocus Lens voor Pentax Digitale Cameras 67mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Canon EF-M Mount (zwart) 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II Lens voor Sony A 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Lens voor Canon EF 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC Lens voor Nikon F 62mm Tamron Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Canon EF-M Mount (Zilver) 62mm Tamron Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Sony E Mount Cameras (Zilver) 62mm Tamron Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC Lens voor Sony E Mount Cameras (Zwart) 62mm Tamron Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD Lens voor Nikon F 62mm Tamron Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD Lens voor Canon EF 62mm Tamron Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD Lens voor Sony 62mm Tamron Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Lens voor Nikon F 72mm Tamron Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD Lens voor Canon EF 72mm Tamron Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di PZD Lens voor Sony 67mm Tamron Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD Lens voor Nikon 67mm Tamron Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD Lens voor Canon 67mm Tamron Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD Lens voor Sony E 67mm Tamron Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Autofocus Lens voor Nikon SLR 67mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Canon EOS DSLR Cameras 77mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Nikon AF 77mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Pentax AF 77mm Tamron Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF Lens voor Sony Alpha & Minolta SLR 77mm Tamron Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD Lens voor Canon EF 67mm Tamron Tamron 70-210mm f/4 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Lens voor Pentax AF 62mm Tamron Tamron 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus Lens voor Nikon AF 62mm Tamron Tamron 90mm f/2.8 SP Di MACRO 1:1 USD Lens voor Sony 58mm Tamron Tamron 90mm f/2.8 SP AF Di Macro Lens voor Nikon AF 55mm Tamron Tamron A09 SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro Zoom 67mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2 voor Canon EF 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di USD G2 voor Sony A 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD Lens voor Canon 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di USD Lens voor Sony 95mm Tamron Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD Lens voor Nikon 95mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 Lens voor Canon EF 82mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di USD Lens voor Sony Cameras 82mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 Lens voor Nikon F 82mm Tamron Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD Lens voor Canon Cameras 82mm Tamron Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron SP 85mm f/1.8 Di USD Lens voor Sony A 67mm Tamron Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD Lens voor Canon EF 67mm Tamron Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD Lens voor Nikon F 67mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 VC USD Lens voor Nikon F 62mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 USD Lens voor Sony A 62mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 VC USD Lens voor Canon EF 62mm Tamron Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD Telephoto Zoom Lens voor Canon Digitale SLRs & 35mm Film Cameras 62mm Tamron Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di USD Telephoto Zoom Lens voor Sony Digitale SLR Cameras 62mm Tamron Tamron SP 60mm f/2 Di II 1:1 Macro Lens voor Nikon F 55mm Tamron Tamron SP 60mm f/2 Di II 1:1 Macro Lens voor Canon EF 55mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro Autofocus Lens voor Canon EOS 55mm Tamron Tamron SP 90mm f/2.8 Di Macro Autofocus Lens voor Sony Alpha & Minolta Maxxum SLR 55mm Tamron Tamron Telephoto SP AF 180mm f/3.5 Di LD IF Macro Autofocus Lens voor Sony Alpha & Minolta Maxxum Series 72mm Tamron Tamron Telephoto SP AF 90mm f/2.8 Di Macro Autofocus Lens voor Pentax AF 55mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto 28-200mm f/3.8-5.6 LD Aspherical IF Super Manual Focus Adaptall Lens (Mount verplicht nodig) 72mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Autofocus Lens voor Canon EOS 67mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Autofocus Lens voor Pentax AF 67mm Tamron Tamron Zoom Super Wide Angle SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] Autofocus Lens voor Canon EOS Digitale Cameras 67mm Tamron Tamron Zoom Wide Angle-Telephoto 28-70mm f/3.5-4.5 Manual Focus Adaptall Lens (Nodig: Adaptall Mount) 62mm Tamron Tamron Zoom Telephoto AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus Lens voor Canon EO 62mm Tamron Tamron Zoom Telephoto AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro Autofocus Lens voor Sony Alpha & Minolta Digital SLR Maxxum 62mm Sony Sony 100mm f/2.8 Macro Lens 55mm Sony Sony 135mm f/2.8 STF Lens 72mm Sony Sony 20mm f/2.8 Lens 72mm Sony Sony 28-75mm f/2.8 SAM Lens 67mm Sony Sony 300mm f/2.8 G SSM II Lens 42mm Sony Sony 35mm f/1.4 G Lens 55mm Sony Sony 500mm f/4 G SSM Lens 42mm Sony Sony 50mm f/1.4 Lens 55mm Sony Sony 50mm f/2.8 Macro Lens 55mm Sony Sony 70-200mm f/2.8 G SSM II Lens 77mm Sony Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM II Lens 62mm Sony Sony 70-400mm f/4-5.6 G SSM II Lens 77mm Sony Sony 85mm f/2.8 SAM Lens 55mm Sony Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA Lens 72mm Sony Sony DT 11-18mm f/4.5-5.6 Lens 77mm Sony Sony DT 16-50mm f/2.8 SSM Lens 72mm Sony Sony DT 16-105mm f/3.5-5.6 Lens 62mm Sony Sony DT 18-135mm f/3.5-5.6 SAM Lens 62mm Sony Sony DT 18-250mm f/3.5-6.3 Lens 62mm Sony Sony DT 55-300mm f/4.5-5.6 SAM Lens 62mm Sony Sony DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II Lens 55mm Sony Sony DT 35mm f/1.8 SAM Lens 55mm Sony Sony DT 55-200mm f/4-5.6 SAM Lens 55mm Sony Sony DT 50mm f/1.8 SAM Lens 49mm Sony Sony DT 30mm f/2.8 Macro SAM Lens 49mm Sony Sony E PZ 18-110mm f/4 G OSS Lens 95mm Sony Sony E PZ 18-105mm f/4 G OSS Lens 72mm Sony Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS Lens 67mm Sony Sony E PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS Lens 67mm Sony Sony E 10-18mm f/4 OSS Lens 62mm Sony Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE Lens 62mm Sony Sony E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS Lens 55mm Sony Sony E 16mm f/2.8 Lens (Silver) 49mm Sony Sony E 20mm f/2.8 Lens 49mm Sony Sony E 30mm f/3.5 Macro Lens 49mm Sony Sony E 35mm f/1.8 OSS Lens 49mm Sony Sony E 50mm f/1.8 OSS Lens (Zwart) 49mm Sony Sony E 50mm f/1.8 OSS Lens (Zilver) 49mm Sony Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens (Zwart) 49mm Sony Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS Lens (Zilver) 49mm Sony Sony E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Lens 40.5mm Sony Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS Lens 40.5mm Sony Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS Lens 95mm Sony Sony FE 16-35mm f/2.8 GM Lens 82mm Sony Sony FE 24-70mm f/2.8 GM Lens 82mm Sony Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS Lens 77mm Sony Sony FE 24-105mm f/4 G OSS Lens 77mm Sony Sony FE 85mm f/1.4 GM Lens 77mm Sony Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS Lens 77mm Sony Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS Lens 72mm Sony Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS Lens 72mm Sony Sony FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS Lens 72mm Sony Sony FE 70-200mm f/4 G OSS Lens 72mm Sony Sony FE 24mm f/1.4 GM Lens 67mm Sony Sony FE 85mm f/1.8 Lens 67mm Sony Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS Lens 62mm Sony Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Lens 55mm Sony Sony FE 50mm f/2.8 Macro Lens 55mm Sony Sony FE 28mm f/2 Lens 49mm Sony Sony FE 50mm f/1.8 Lens 49mm Sony Sony Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA Lens 72mm Sony Sony Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM Lens 72mm Sony Sony Planar T* 85mm f/1.4 ZA Lens 72mm Sony Sony Sonnar T* 135mm f/1.8 ZA Lens 77mm Sony Sony Sonnar T* E 24mm f/1.8 ZA Lens 49mm Sony Sony Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA Lens 49mm Sony Sony Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA Lens 49mm Sony Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 ZA SSM II Lens 77mm Sony Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM II Lens 77mm Sony Sony Vario-Sonnar T* DT 16-80mm f/3.5-4.5 ZA Lens 62mm Sony Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS Lens 72mm Sony Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens 67mm Sony Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm f/4 ZA OSS Lens 55mm Sigma Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Nikon F 67mm Sigma Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Sigma SA 67mm Sigma Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Canon EF 67mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Sony A 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 10-20mm f/3.5 EX DC HSM Lens voor Pentax K 82mm Sigma Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS Macro Lens voor Sigma Cameras 62mm Sigma Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Lens voor Nikon AF Cameras 62mm Sigma Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Lens voor Canon EOS Cameras 62mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 105mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 105mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 105mm Sigma Sigma 105mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 105mm Sigma Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM Lens voor Sigma 105mm Sigma Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM Lens voor Nikon 105mm Sigma Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM Lens voor Canon 105mm Sigma Sigma 135mm T2 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Sony E 82mm Sigma Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 135mm T2.0 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2.0 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Sigma SA 95mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Nikon F 95mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary Lens voor Canon EF 95mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 105mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 105mm Sigma Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 105mm Sigma Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Sony E 67mm Sigma Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Micro Four Thirds 67mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC HSM Lens voor Pentax K 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC HSM Lens voor Sony A 77mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Lens voor Canon 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Lens voor Sony 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Lens voor Nikon 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM Lens voor Sigma 72mm Sigma Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro HSM Lens voor Pentax 72mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Canon) 86mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Sony) 86mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Nikon) 86mm Sigma Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM Lens (voor Sigma) 86mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Lens voor Sigma Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM Lens voor Sony Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Lens voor Nikon Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM Lens voor Pentax Digitale Cameras 62mm Sigma Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro OS HSM Lens voor Canon Digital Cameras 62mm Sigma Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro HSM voor Sony Alpha Cameras 62mm Sigma Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro HSM voor Pentax K Cameras 62mm Sigma Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC Macro OS HSM voor Canon EF Mount 62mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary Lens voor Sigma SA 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO HSM Contemporary Lens voor Pentax K 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO HSM Contemporary Lens voor Sony A 72mm Sigma Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM Contemporary Lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma 18-35mm T2 High-Speed Zoom Lens (PL) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (PL) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 High-Speed Zoom Lens (Canon EF) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Canon EF) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 High-Speed Zoom Lens (Sony E) 82mm Sigma Sigma 18-35mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Sony E) 82mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Pentax K 72mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Sony A 72mm Sigma Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Black) 46mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Cameras (Black) 46mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Cameras (Silver) 46mm Sigma Sigma 19mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Silver) 46mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Lens voor Sigma SA 72mm Sigma Sigma 24-105mm f/4 DG HSM Art Lens voor Sony A 82mm Sigma Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Canon EF, Meters) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 Fully Luminous FF Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 FF Zoom Lens (Sony E, Meters) 82mm Sigma Sigma 24-35mm T2.2 Fully Luminous FF Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 24mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 77mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 28mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 77mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Sigma 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Pentax 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Sony 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Nikon 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art Lens voor Canon 62mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Sony E 52mm Sigma Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Micro Four Thirds 52mm Sigma Sigma 30mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Black) 62mm Sigma Sigma 30mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Silver) 62mm Sigma Sigma 30mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Cameras (Silver) 62mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 35mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Pentax K 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 67mm Sigma Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony A 67mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 40mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount High-Speed Prime Lens (Feet) 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount Fully Luminous High-Speed Prime Lens (Meters) 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount Fully Luminous High-Speed Prime Lens (Feet) 82mm Sigma Sigma 40mm T1.5 FF Canon EF Mount High-Speed Prime Lens (Meters) 82mm Sigma Sigma 500mm f/4 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 46mm Sigma Sigma 500mm f/4 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 46mm Sigma Sigma 500mm f/4 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 46mm Sigma Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (PL, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (PL, Meters) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (PL, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Canon EF, Meters) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Canon EF, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 High-Speed Zoom Lens (Sony E, Meters) 82mm Sigma Sigma 50-100mm T2 Fully Luminous High-Speed Zoom Lens (Sony E, Feet) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 82mm Sigma Sigma 50mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 82mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony A 77mm Sigma Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 77mm Sigma Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Micro Four Thirds 55mm Sigma Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens voor Sony E 55mm Sigma Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 105mm Sigma Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 105mm Sigma Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 105mm Sigma Sigma 60mm f/2.8 DN Lens voor Micro Four Thirds Mount Cameras (Zwart) 46mm Sigma Sigma 60mm f/2.8 DN Lens voor Sony E-mount Cameras (Zilver) 46mm Sigma Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports Lens voor Sigma SA 82mm Sigma Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports Lens voor Canon EF 82mm Sigma Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports Lens voor Nikon F 82mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro Lens voor Nikon AF-D 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Lens voor Canon EOS 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Lens voor Sony en Minolta Cameras 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro Lens voor Pentax AF 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO DG Macro Lens voor Sony en Minolta 58mm Sigma Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Autofocus Lens voor Nikon F Mount Cameras 58mm Sigma Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Lens voor Sigma SA 49mm Sigma Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Lens voor Sony E 49mm Sigma Sigma 70mm f/2.8 DG Macro Art Lens voor Canon EF 49mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Canon EF 86mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sony E 86mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Nikon F 86mm Sigma Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art Lens voor Sigma SA 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High-Speed Prime (EF Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High-Speed Prime (PL Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount, Meters) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (ARRI PL Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount, Meters) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Canon EF Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High-Speed Prime (Sony E Mount) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount, Meters) 86mm Sigma Sigma 85mm T1.5 Fully Luminous FF High Speed Prime Lens (Sony E Mount) 86mm Sigma Sigma APO 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Lens voor Sigma SA 95mm Sigma Sigma APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Canon EF 77mm Sigma Sigma APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Nikon F 77mm Sigma Sigma APO 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Sigma SA 77mm Sigma Sigma APO 200-500mm f/2.8 EX DG Lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma APO 200-500mm f/2.8 EX DG Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma APO 200-500mm f/2.8 EX DG Lens voor Sigma SA 72mm Sigma Sigma APO Macro 150mm f/2.8 EX DG IS HSM lens voor Canon EF 72mm Sigma Sigma APO Macro 150mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Nikon F 72mm Sigma Sigma APO Macro 150mm f/2.8 EX DG OS HSM Lens voor Sigma SA 72mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Sony E 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Pentax K 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Canon EF 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Nikon F 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Sony A 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Fujifilm X 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens voor Samsung NX 67mm Samyang Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro Lens Voor Micro Four Thirds 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Sony E-Mount (APS-C) (Black) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Fujifilm X-Mount (Black) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Fujifilm X-Mount (Silver) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Micro Four Thirds Mount (Black) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Micro Four Thirds Mount (Silver) 67mm Samyang Samyang 12mm f/2.0 NCS CS Lens voor Sony E-Mount (APS-C) (Silver) 67mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Sony E Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Fujifilm X Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Sony A Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Nikon F Mount met AE Chip 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Samsung NX Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Pentax K Mount 77mm Samyang Samyang 135mm f/2.0 ED UMC Lens voor Canon EF Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Canon EF Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Micro Four Thirds Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Nikon F Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Sony Alpha Mount 77mm Samyang Samyang 135mm T2.2 AS UMC VDSLR II Lens voor Sony E-Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Nikon 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Sony E Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Samsung NX Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Fujifilm X Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Canon 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Canon EF-M Mount 77mm Samyang Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS Lens voor Micro Four Thirds Mount 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Micro Four Thirds 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Nikon F 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 16mm T2.2 Cine Lens voor Sony E 77mm Samyang Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift Lens voor Canon 82mm Samyang Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift Lens voor Nikon 82mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Canon 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Nikon 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Pentax 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Olympus Four-Thirds 77mm Samyang Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC Wide-Angle Lens voor Sony Alpha 77mm Samyang Samyang 24mm T1.5 Cine Lens voor Canon EF-Mount 77mm Samyang Samyang 24mm T1.5 Cine Lens voor Nikon F-Mount 77mm Samyang Samyang 24mm T1.5 Cine Lens voor Sony A-Mount 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Pentax K 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Nikon F (AE Chip) 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Canon EF (AE Chip) 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 35mm f/1.4 AS UMC Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 35mm T1.5 Cine Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 35mm T1.5 Cine Lens voor Nikon F 77mm Samyang Samyang 35mm T1.5 Cine Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Pentax K 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Nikon F 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Sony E 77mm Samyang Samyang 50mm f/1.4 AS UMC Lens voor Sony A 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Canon EF Mount 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Micro Four Thirds 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Nikon F Mount 77mm Samyang Samyang 50mm T1.5 VDSLR AS UMC Lens voor Sony E Mount 77mm Samyang amyang 85mm f/1.4 Aspherical Lens voor Canon 77mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical Lens voor Pentax 77mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical Lens voor Nikon met Focus Confirm Chip 77mm Samyang Samyang 85mm T1.5 Cine Lens voor Canon EF 72mm Samyang Samyang 85mm T1.5 Cine AS IF UMC Lens voor Micro Four Thirds 72mm Samyang Samyang 85mm T1.5 Cine Lens voor Nikon F 72mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF Lens voor Sony E-Mount Cameras 72mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF Lens voor Fujifilm X-Mount Cameras 72mm Samyang Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF Lens voor Micro Four Thirds Mount Cameras 72mm Samyang Samyang AF 85mm f/1.4 EF Lens voor Canon EF 77mm Samyang Samyang AF 50mm f/1.4 FE Lens voor Sony E 67mm Samyang Samyang AF 35mm f/1.4 FE Lens voor Sony E 67mm Samyang Samyang AF 24mm f/2.8 FE Lens voor Sony E 49mm Samyang Samyang AF 35mm f/2.8 FE Lens voor Sony E 49mm Samyang Samyang Reflex 300mm f/6.3 UMC CS Lens voor Canon EF 58mm Samyang Samyang Reflex 300mm f/6.3 UMC CS Lens voor Sony A 58mm Samyang Samyang XP 50mm f/1.2 Lens voor Canon EF 86mm Samyang Samyang XP 85mm f/1.2 Lens voor Canon EF 86mm Samsung Samsung NX 10mm F3.5 Fisheye 49mm Samsung Samsung NX 12-24mm F4-5.6 ED 58mm Samsung Samsung NX 16mm F2.4 Pancake 43mm Samsung Samsung NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS 72mm Samsung Samsung NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS 43mm Samsung Samsung NX 18-55mm F3.5-5.6 OIS 58mm Samsung Samsung NX 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS 67mm Samsung Samsung NX 20mm F2.8 Pancake 43mm Samsung Samsung NX 20-50mm f/3.5-5.6 ED 40.5mm Samsung Samsung NX 30mm F2 Pancake 43mm Samsung Samsung NX 45mm F1.8 43mm Samsung Samsung NX 50-150mm F2.8 S OIS 72mm Samsung Samsung NX 50-200mm F4-5.6 OIS 52mm Samsung Samsung NX 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA 52mm Samsung Samsung NX 85mm F1.4 ED SSA 67mm Pentax Pentax 35mm DA L f/2.4 AL Lens 49mm Pentax Pentax 90mm f/2.8 D FA 645 Macro ED AW SR Lens 67mm Pentax Pentax DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR Zoom Lens 52mm Pentax Pentax DA 40mm f/2.8 XS Lens 27mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA 150-450mm f/4.5-5.6 DC AW Lens 86mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA645 28-45mm f/4.5 ED AW SR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA645 35mm f/3.5 AL [IF] Lens 82mm Pentax Pentax HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW Lens 77mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 72mm Pentax Pentax HD FA 50mm f/1.4 SDM AW Lens 72mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 62mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 18-50mm f/4.0-5.6 DC WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zwart) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zilver) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 15mm f/4 ED AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax Normal smc P-D FA 50mm f/2.8 Macro Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Normal SMCP-FA 50mm f/1.4 Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Pentax-D FA 645 55mm f/2.8 AL[IF] SDM AW Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 33-55mm f/4.5 AL Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 55-110mm f/5.6 Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 45-85mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 80-160mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc DA* 16-50mm f/2.8 ED AL (IF) SDM Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 400mm f/5.6 ED IF Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 150-300mm f/5.6 ED [IF] Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 45mm f/2.8 Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 120mm f/4 Macro Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 150mm f/2.8 IF Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 300mm f/4 ED (IF) Lens 67mm Pentax Pentax smc PENTAX-DA* 50-135mm f/2.8 ED (IF) SDM Lens 67mm Pentax Pentax smc Pentax-DA 18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM Lens 62mm Pentax Pentax SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR Lens 62mm Pentax Pentax smc FA 75mm f/2.8 Lens 58mm Pentax Pentax smc FA 645 200mm f/4 IF Lens 58mm Pentax Pentax smc DA 50mm f/1.8 Lens 52mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc Pentax-D FA 100mm f/2.8 WR Macro Lens 49mm Pentax Pentax SMC Pentax DA 50-200mm f/4-5.6 ED WR Zoom Lens 49mm Pentax Pentax smcP FA 31mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 58mm Pentax Pentax SMCP-DA 17-70mm f/4 AL (IF) SDM Autofocus Lens for Digital SLR 67mm Pentax Pentax SMCP-DA* 200mm f/2.8 ED (IF) SDM Autofocus Lens for Digital SLR 77mm Pentax Pentax SMCP-DA* 300mm f/4 ED (IF) SDM Autofocus Lens for Digital SLR 77mm Pentax Pentax Super Wide Angle SMCP-DA 14mm f/2.8 ED (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Telephoto 55mm f/1.4 DA* SDM Autofocus Lens for Digital SLR 58mm Pentax Pentax Zoom Super Wide Angle SMCP-DA 12-24mm f/4 ED AL (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Zoom Telephoto 60-250mm f/4 ED DA* SDM Autofocus Lens 67mm Pentax Pentax 35mm DA L f/2.4 AL Lens 49mm Pentax Pentax 90mm f/2.8 D FA 645 Macro ED AW SR Lens 67mm Pentax Pentax DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR Zoom Lens 52mm Pentax Pentax DA 40mm f/2.8 XS Lens 27mm Pentax Pentax HD PENTAX D FA 150-450mm f/4.5-5.6 DC AW Lens 86mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA645 28-45mm f/4.5 ED AW SR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA645 35mm f/3.5 AL [IF] Lens 82mm Pentax Pentax HD Pentax-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR Lens 82mm Pentax Pentax HD PENTAX D FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW Lens 77mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 72mm Pentax Pentax HD FA 50mm f/1.4 SDM AW Lens 72mm Pentax Pentax HD PENTAX-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR Lens 62mm Pentax Pentax HD PENTAX DA 18-50mm f/4.0-5.6 DC WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD PENTAX-DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR Lens 58mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zwart) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR Lens (Zilver) 55mm Pentax Pentax HD Pentax DA 15mm f/4 ED AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 21mm f/3.2 AL Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 35mm f/2.8 Macro Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 40mm f/2.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax HD Pentax DA 70mm f/2.4 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax Normal smc P-D FA 50mm f/2.8 Macro Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Normal SMCP-FA 50mm f/1.4 Autofocus Lens 49mm Pentax Pentax Pentax-D FA 645 55mm f/2.8 AL[IF] SDM AW Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 33-55mm f/4.5 AL Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 55-110mm f/5.6 Lens 82mm Pentax Pentax smc FA 645 45-85mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 80-160mm f/4.5 Lens 77mm Pentax Pentax smc DA* 16-50mm f/2.8 ED AL (IF) SDM Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 400mm f/5.6 ED IF Lens 77mm Pentax Pentax smc FA 645 150-300mm f/5.6 ED [IF] Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 45mm f/2.8 Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 120mm f/4 Macro Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 150mm f/2.8 IF Lens 67mm Pentax Pentax smc FA 645 300mm f/4 ED (IF) Lens 67mm Pentax Pentax smc PENTAX-DA* 50-135mm f/2.8 ED (IF) SDM Lens 67mm Pentax Pentax smc Pentax-DA 18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM Lens 62mm Pentax Pentax SMC DA 18-135mm F/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR Lens 62mm Pentax Pentax smc FA 75mm f/2.8 Lens 58mm Pentax Pentax smc FA 645 200mm f/4 IF Lens 58mm Pentax Pentax smc DA 50mm f/1.8 Lens 52mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zilver) 49mm Pentax Pentax smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 49mm Pentax Pentax smc Pentax-D FA 100mm f/2.8 WR Macro Lens 49mm Pentax Pentax SMC Pentax DA 50-200mm f/4-5.6 ED WR Zoom Lens 49mm Pentax Pentax smcP FA 31mm f/1.8 Limited Lens (Zwart) 58mm Pentax Pentax SMCP-DA 17-70mm f/4 AL (IF) SDM Autofocus Lens voor Digital SLR 67mm Pentax Pentax SMCP-DA* 200mm f/2.8 ED (IF) SDM Autofocus Lens voor Digital SLR 77mm Pentax Pentax Super Wide Angle SMCP-DA 14mm f/2.8 ED (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Super Wide Angle SMCP-DA 14mm f/2.8 ED (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Telephoto 55mm f/1.4 DA* SDM Autofocus Lens voor Digital SLR 58mm Pentax Pentax Zoom Super Wide Angle SMCP-DA 12-24mm f/4 ED AL (IF) Autofocus Lens 77mm Pentax Pentax Zoom Telephoto 60-250mm f/4 ED DA* SDM Autofocus Lens 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Elmarit 200mm f/2.8 POWER O.I.S. Lens 77mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 ASPH. POWER O.I.S. Lens 72mm Panasonic Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 ASPH. POWER O.I.S. Lens 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 ASPH. POWER O.I.S. Lens 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 ASPH. Lens 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 ASPH. POWER O.I.S. Lens 62mm Panasonic Panasonic Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH. Lens 62mm Panasonic Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH. Lens 46mm Panasonic Panasonic Leica DG Summilux 25mm f/1.4 ASPH. Lens 46mm Panasonic Panasonic Leica DG Macro-Elmarit 45mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 100-300mm f/4-5.6 II POWER O.I.S. Lens 67mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm f/2.8 II POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER O.I.S. Lens 58mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 45-150mm f/4-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 52mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 45-200mm f/4-5.6 II POWER O.I.S. Lens 52mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 14-45mm f/3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 52mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 14-42mm f/3.5-5.6 II ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G 25mm f/1.7 ASPH. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G Vario 35-100mm f/4-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario PZ 45-175mm f/4-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 46mm Panasonic Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens 37mm Panasonic Panasonic Lumix G 42.5mm f/1.7 ASPH. POWER O.I.S. Lens 37mm Panasonic Panasonic Lumix G Fisheye 8mm f/3.5 Lens 22mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 Lens (Silver) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO Lens 72mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 II Lens 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm f/4 IS PRO Lens 77mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO Lens 72mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO Lens 72mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 PRO Lens 62mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm f/4-5.6 II Lens 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4-5.6 R Lens (Zilver) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4-5.6 R Lens (Zwart) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 II Lens 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 Lens (Zilver) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 Lens (Zwart) 58mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 9-18mm f/4-5.6 Lens 52mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2 Lens (Zwart) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 Lens (Zwart) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 Lens (Zwart) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 Lens (Zilver) 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro Lens 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro Lens 46mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ Lens (Zilver) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ Lens (Zwart) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm f/3.5-5.6 II R Lens (Zwart) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 Lens (Zilver) 37mm Olympus Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 Lens (Zwart) 37mm Olympus Olympus Zuiko Digital ED 35-100mm f/2 Lens 77mm Olympus Olympus Zuiko Digital 11-22mm f/2.8-3.5 Lens 72mm Nikon Nikon AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED Lens 77mm Nikon Nikon AF DC-NIKKOR 105mm f/2D Lens 72mm Nikon Nikon AF DC-NIKKOR 135mm f/2D Lens 72mm Nikon Nikon AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED Lens 72mm Nikon Nikon AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF Lens 72mm Nikon Nikon AF NIKKOR 20mm f/2.8D Lens 62mm Nikon Nikon AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D Lens 62mm Nikon Nikon AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G Lens 62mm Nikon Nikon AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED Lens 62mm Nikon Nikon AF NIKKOR 24mm f/2.8D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 28mm f/2.8D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 35mm f/2D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.4D Lens 52mm Nikon Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D Lens 52mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR Lens (Refurbished) 72mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR Lens 72mm Nikon Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR Lens 58mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED Lens 58mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G Lens 55mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR Lens 55mm Nikon Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G Lens 55mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II Lens 52mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II Lens 52mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR Lens 52mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR Lens 40.5mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR Lens 95mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR Lens 95mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR Lens 82mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED Lens 82mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR Lens 100th Anniversary Edition 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 77mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED Lens 77mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR Lens 72mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II Lens 72mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR Lens 72mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED Lens 72mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G Lens 72mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR Lens 67mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G Lens 67mm Nikon Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED Lens 62mm Nikon Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED Lens 62mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED Lens 62mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G Lens 58mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition Lens 58mm Nikon Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Lens 58mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR Lens 58mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G Lens 52mm Nikon Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G Lens 52mm Nikon Nikon AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II Lens 52mm Nikon Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S Lens 82mm Nikon Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Lens 72mm Nikon Nikon NIKKOR 20mm f/2.8 Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR 20mm f/2.8 Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Lens 62mm Nikon Nikon NIKKOR 24mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 28mm f/2.8 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 35mm f/1.4 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 50mm f/1.2 Lens 52mm Nikon Nikon NIKKOR 50mm f/1.4 Lens 52mm Nikon Nikon PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED Tilt-Shift Lens 77mm Nikon Nikon PC-E Micro-NIKKOR 45mm f/2.8D ED Tilt-Shift Lens 77mm Nikon Nikon PC-E Micro-NIKKOR 85mm f/2.8D Tilt-Shift Lens 77mm Leica Leica 120mm f/5.6 TS-APO-Elmar-S ASPH. Lens 92mm Leica Leica 24mm f/3.5 Super-Elmar-S ASPH. Lens 92mm Leica Leica 30-90mm f/3.5-5.6 Vario-Elmar-S ASPH. Lens 92mm Leica Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH. Lens (Zwart) 60mm Leica Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH. Lens (Zilver) 60mm Leica Leica APO-Macro-Summarit-S 120mm f/2.5 Lens 72mm Leica Leica APO-Macro-Summarit-S 120mm f/2.5 CS Lens 72mm Leica Leica APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH. Lens 55mm Leica Leica APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH. Lens 49mm Leica Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. Lens (Silver Anodized) 39mm Leica Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. Lens (Zwart) 39mm Leica Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 ASPH. Lens 67mm Leica Leica APO-Tele-Elmar-S 180mm f/3.5 Lens 72mm Leica Leica APO-Tele-Elmar-S 180mm f/3.5 CS Lens 72mm Leica Leica APO-Telyt-M 135mm f/3.4 Lens 49mm Leica Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4 Lens 82mm Leica Leica APO-Vario-Elmar-T 55-135mm f/3.5-4.5 ASPH Lens 60mm Leica Leica Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH. Lens 39mm Leica Leica Elmarit-S 30mm f/2.8 ASPH CS Lens 82mm Leica Leica APO-Summicron-SL 90mm f/2 ASPH. Lens 67mm Leica Leica Elmarit-S 45mm f/2.8 ASPH Lens 82mm Leica Leica Elmarit-S 45mm f/2.8 ASPH CS Lens 82mm Leica Leica Elmarit-TL 18 mm f/2.8 ASPH. Lens (Zwart) 39mm Leica Leica Elmarit-TL 18 mm f/2.8 ASPH. Lens (Zilver) 39mm Leica Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH. Lens 46mm Leica Leica Macro-Elmar-M 90mm f/4 Lens 39mm Leica Leica Noctilux-M 75mm f/1.25 ASPH. Lens 67mm Leica Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. Lens (Zilver) 60mm Leica Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. Lens (Zwart) 60mm Leica Leica Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH. Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 35mm f/2.4 ASPH. Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-M 50mm f/2.4 Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 50mm f/2.4 Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-M 75mm f/2.4 Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 75mm f/2.4 Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-M 90mm f/2.4 Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summarit-M 90mm f/2.4 Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summarit-S 70mm f/2.5 ASPH Lens 82mm Leica Leica Summarit-S 35mm f/2.5 ASPH Lens 82mm Leica Leica Summarit-S 35mm f/2.5 ASPH CS Lens 82mm Leica Leica Summarit-S 70mm f/2.5 ASPH CS Lens 72mm Leica Leica Summaron-M 28mm f/5.6 Lens 34mm Leica Leica Summicron-M 28mm f/2 ASPH. Lens 46mm Leica Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH Lens (Zwart) 39mm Leica Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH Lens (Zilver) 39mm Leica Leica Summicron-M 50mm f/2 Lens 39mm Leica Leica Summicron-S 100mm f/2 ASPH Lens 82mm Leica Leica Summicron-T 23mm f/2 ASPH Lens 52mm Leica Leica Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH. Lens 49mm Leica Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. Lens (Zwart) 46mm Leica Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. Lens (Zilver) 46mm Leica Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH. Lens (Black-Chrome Edition) 43mm Leica Leica Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH. Lens 82mm Leica Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH Lens (Black Anodized) 60mm Leica Leica Summilux-TL 35mm f/1.4 ASPH Lens (Silver Anodized) 60mm Leica Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH. Lens 46mm Leica Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm f/3.5-4.5 ASPH. Lens 82mm Leica Leica Super-Vario-Elmar-T 11-23mm f/3.5-4.5 ASPH Lens 67mm Leica Leica Thambar-M 90mm f/2.2 Lens 49mm Leica Leica Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 ASPH. Lens 67mm Leica Leica Vario-Elmarit-SL 24-90mm f/2.8-4 ASPH. Lens 82mm Leica Leica Vario-Elmar-T 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH Lens 52mm Fujifilm Fujifilm GF 23mm f/4 R LM WR Lens 82mm Fujifilm Fujifilm GF 250mm f/4 R LM OIS WR Lens 82mm Fujifilm Fujifilm GF 110mm f/2 R LM WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm GF 32-64mm f/4 R LM WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm GF 120mm f/4 Macro R LM OIS WR Lens 72mm Fujifilm Fujifilm GF 100-200mm f/5.6 R LM OIS WR Lens 67mm Fujifilm Fujifilm GF 45mm f/2.8 R WR Lens 62mm Fujifilm Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR Lens 62mm Fujifilm Fujifilm MKX18-55mm T2.9 Lens (Fuji X-Mount) 82mm Fujifilm Fujifilm MKX50-135mm T2.9 Lens (Fuji X-Mount) 82mm Fujifilm Fujifilm XC 50-230mm f/4.5-6.7 OIS II Lens (Zwart) 58mm Fujifilm Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ Lens (Zwart) 52mm Fujifilm Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ Lens (Zilver) 52mm Fujifilm Fujifilm XF 16-55mm f/2.8 R LM WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR Lens 77mm Fujifilm Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS ER Lens 72mm Fujifilm Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR Lens 72mm Fujifilm Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR Lens 67mm Fujifilm Fujifilm XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR Lens 67mm Fujifilm Fujifilm XF 23mm f/1.4 R Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 56mm f/1.2 R Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 56mm f/1.2 R APD Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR Lens 62mm Fujifilm Fujifilm XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS Lens 58mm Fujifilm Fujifilm XF 35mm f/1.4 R Lens 52mm Fujifilm Fujifilm XF 50mm f/2 R WR Lens (Black) 46mm Fujifilm Fujifilm XF 50mm f/2 R WR Lens (Silver) 46mm Fujifilm Fujifilm XF 23mm f/2 R WR Lens (Silver) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 35mm f/2 R WR Lens (Zwart) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 35mm f/2 R WR Lens (Zilver) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 23mm f/2 R WR Lens (Zwart) 43mm Fujifilm Fujifilm XF 27mm f/2.8 Lens (Zwart) 39mm Fujifilm Fujifilm XF 27mm f/2.8 Lens (Zilver) 39mm Fujifilm Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro Lens 39mm Fujifilm Fujifilm XF 200mm f/2 R LM OIS WR Lens with XF 1.4x TC F2 WR Teleconverter Kit 105mm Fujifilm Fujinon MK18-55mm T2.9 Lens (Sony E Mount) 82mm Fujifilm Fujinon MK50-135mm T2.9 Lens (Sony E Mount) 82mm Fujifilm Fujinon ZK14-35mm T2.9 Cabrio Premier Lens (PL Mount) M111 Fujifilm Fujinon ZK19-90mm T2.9 Cabrio Premier Lens (PL Mount) M111 Canon Canon CN-E 18-80mm T4.4 COMPACT-SERVO Cinema Zoom Lens (EF Mount) 77mm Canon Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L SP Wide-Angle Cinema Zoom Lens with PL Mount 105mm Canon Canon CN-E 15.5-47mm T2.8 L S Wide-Angle Cinema Zoom Lens with EF Mount 105mm Canon Canon CN-E 20mm T1.5 L F Cinema Prime Lens (EF Mount) 105mm Canon Canon CN-E 30-105mm T2.8 L SP Telephoto Cinema Zoom Lens with PL Mount 105mm Canon Canon CN-E 30-105mm T2.8 L S Telephoto Cinema Zoom Lens with EF Mount 105mm Canon Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x Lens 52mm Canon Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM Lens 52mm Canon Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 500mm f/4L IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 600mm f/4L IS III USM Lens 52mm Canon Canon EF 600mm f/4L IS II USM Lens 52mm Canon Canon EF 800mm f/5.6L IS USM Lens 52mm Canon Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x Lens 52mm Canon Canon EF 200mm f/2L IS USM Lens 52mm Canon Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM Lens 82mm Canon Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Lens 82mm Canon Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM LensCanon EF 16-35mm f/4L IS USM Lens 82mm Canon Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 70-200mm f/2.8L USM Lens 77mm Canon Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM Lens 77mm Canon Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens (White Box) 77mm Canon Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens (White Box) 77mm Canon Canon EF 24-70mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 16-35mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 24mm f/1.4L II USM Lens 77mm Canon Canon EF 300mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 400mm f/5.6L USM Lens 77mm Canon Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Lens 77mm Canon Canon EF 85mm f/1.4L IS USM Lens 77mm Canon Canon EF 17-40mm f/4L USM Lens 77mm Canon Canon EF 200mm f/2.8L II USM Lens 72mm Canon Canon EF 20mm f/2.8 USM Lens 72mm Canon Canon EF 35mm f/1.4L II USM Lens 72mm Canon Canon EF 50mm f/1.2L USM Lens 72mm Canon Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM Lens 72mm Canon Canon EF 85mm f/1.2L II USM Lens 72mm Canon Canon EF 135mm f/2L USM Lens 72mm Canon Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Lens 72mm Canon Canon EF 35mm f/2 IS USM Len 67mm Canon Canon EF 70-200mm f/4L USM Lens 67mm Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM Lens 67mm Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM Lens 67mm Canon Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM Lens 67mm Canon Canon EF 70-200mm f/4L IS USM Lens 67mm Canon Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM Lens 58mm Canon Canon EF 100mm f/2 USM Lens 58mm Canon Canon EF 24mm f/2.8 IS USM Lens 58mm Canon Canon EF 28mm f/1.8 USM Lens 58mm Canon Canon EF 28mm f/2.8 IS USM Lens 58mm Canon Canon EF 50mm f/1.4 USM Lens 58mm Canon Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM Lens 58mm Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Lens 58mm Canon Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM Lens 58mm Canon Canon EF 85mm f/1.8 USM Lens 58mm Canon Canon EF 40mm f/2.8 STM Lens 52mm Canon Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens 49mm Canon Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM Lens 55mm Canon Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Lens (Graphite) 55mm Canon Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Lens (Zwart) 52mm Canon Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Lens 49mm Canon Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Lens (Graphite) 49mm Canon Canon EF-M 32mm f/1.4 STM Lens 43mm Canon Canon EF-M 22mm f/2 STM Lens (Zilver) 43mm Canon Canon EF-M 22mm f/2 STM Lens 43mm Canon Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Lens 77mm Canon Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Lens 77mm Canon Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM Lens 72mm Canon Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS Lens 72mm Canon Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM Lens 67mm Canon Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM Lens 67mm Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM Lens (In de witte doos) 67mm Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS Lens 67mm Canon Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM Lens 67mm Canon Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Lens 58mm Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II Lens 58mm Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II Lens 58mm Canon Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM Lens 58mm Canon Canon EF-S 24mm f/2.8 STM Lens 52mm Canon Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM Lens 52mm Canon Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM Lens 49mm Canon Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo Lens 58mm Canon Canon RF 28-70mm f/2L USM Lens 95mm Canon Canon RF 24-105mm f/4L IS USM Lens 77mm Canon Canon RF 50mm f/1.2L USM Lens 77mm Canon Canon RF 35mm f/1.8 IS Macro STM Lens 52mm Canon Canon TS-E 24mm f/3.5L II Tilt-Shift Lens 82mm Canon Canon TS-E 135mm f/4L Macro Tilt-Shift Lens 82mm Canon Canon TS-E 50mm f/2.8L Macro Tilt-Shift Lens 77mm Canon Canon TS-E 90mm f/2.8L Macro Tilt-Shift Lens 77mm Canon Canon TS-E 45mm f/2.8 Tilt-Shift Lens 72mm Canon Canon TS-E 90mm f/2.8 Tilt-Shift Lens 58mm Sony Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 77mm Sony Sony FE 24mm F2.8 G 49mm Sony Sony FE 40mm F2.5 G 49mm Sony Sony FE 50mm F2.5 G 49mm Sony Sony FE 50mm F1.2 GM 72mm Sony Sony FE 35mm F1.4 GM 67mm Sony Sony FE 28-60mm F4-5.6 40,5mm Sony Sony FE 20mm F1.8G 67mm Sony Sony E 16-55mm F2.8 G 67mm Sony Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS 67mm Sony Sony FE 35mm F1.8 55mm Sony Sony FE 600mm F4 GM OSS 40,5mm Sony Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS 95mm Sony Sony FE 135mm F1.8 GM 82mm Sony Sony FE 20-70mm F4 G 72mm Canon Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM 82mm Canon Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM 82mm Canon Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM 77mm Canon Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM 72mm Canon Canon RF 85mm F1.2L USM 82mm Canon Canon RF 85mm F1.2L USM DS 82mm Canon Canon RF 50mm F1.8 STM 43mm Canon Canon RF 70-200 F4L IS USM 77mm Canon Canon RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM 77mm Canon Canon RF 85mm F2 Macro IS STM 67mm Canon Canon RF 600mm F11 IS STM 82mm Canon Canon RF 800mm F11 IS STM 95mm Canon Canon RF 24-105mm F4.0-7.1 IS STM 67mm Canon Canon RF 16mm F2.8 STM 43mm Canon Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM 67mm Canon Canon RF 14-35mm F4L IS USM 77mm Canon Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM 67mm Canon Canon RF 400mm F2.8L IS USM 52mm Canon Canon RF 600mm F4L IS USM 52mm Canon Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM 49mm Canon Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM 55mm Canon Canon RF 800mm F5.6L IS USM 52mm Canon Canon RF-S 55-210mm F5.0-7.1 IS STM 55mm Canon Canon RF 1200mm F8L IS USM 52mm Canon Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM 58mm Fujifilm Fujifilm XF 18-120mm F4 LM PZ WR 72mm Fujifilm Fujifilm XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR 82mm Fujifilm Fujifilm GF 35-70mm F4.5-5.6 WR 62mm Fujifilm Fujifilm XF 33mm F1.4 R LM WR 58mm Fujifilm Fujifilm XF 23mm F1.4 R LM WR 58mm Fujifilm Fujifilm XF 18mm F1.4 R LM WR 62mm Fujifilm Fujifilm XF 27mm F2.8 R WR 39mm Fujifilm Fujifilm XF 70-300 F4-5.6 R LM OIS WR 67mm Fujifilm Fujifilm GF 80mm F1.7 R WR 77mm Fujifilm Fujifilm XF 50mm F1.0 R WR 77mm Fujifilm Fujifilm GF 30mm F3.5 R WR 58mm Fujifilm Fujifilm GF 45-100mm F4 R LM OIS WR 82mm Fujifilm Fujifilm XC 35mm F2 43mm Fujifilm Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR 73mm Fujifilm Fujifilm GF 50mm F3.5 R LM WR 62mm Fujifilm Fujifilm XF 16mm F2.8 R WR 49mm Fujifilm Fujifilm GF 100-200mm F5.6 R LM OIS WR 67mm Fujifilm Fujifilm XF 200mm F2 R LM OIS WR 105mm Fujifilm Fujifilm GF 250mm F4 R LM OIS WR 82mm Leica Leica APO-Summicron-SL 75mm F2 ASPH 67mm Leica Leica APO-Summicron-SL 90mm F2 ASPH 67mm Leica Leica Summilux-M 90mm F1.5 ASPH 67mm Leica Leica APO-Summicron-SL 50mm F2 ASPH 67mm Leica Leica APO-Summicron-SL 35mm F2 ASPH 67mm Leica Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F2.8 ASPH 82mm Leica Leica APO-Summicron-M 35mm F2 ASPH 39mm Leica Leica APO-Summicron-SL 28mm F2 ASPH 67mm Sigma Sigma 16-28mm F2.8 DG DN | C 72mm Sigma Sigma 16mm F1.4 DC DN | C (X-mount) 67mm Sigma Sigma 30mm F1.4 DC DN | C (X-mount) 52mm Sigma Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary 55mm Sigma Sigma 24mm F2 DG DN | C 62mm Sigma Sigma 90mm F2.8 DG DN | C 55mm Sigma Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | S 95mm Sigma Sigma 35mm F1.4 DG DN Art 67mm Sigma Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | C 67mm Sigma Sigma 105mm F2.8 DG DN Macro 62mm Sigma Sigma 65mm F2 DG DN 62mm Sigma Sigma 35mm F2 DG DN 58mm Sigma Sigma 24mm F3.5 DG DN 55mm Sigma Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art 82mm Sigma Sigma 35mm F1.2 DG DN Art 82mm Sigma Sigma 45mm F2.8 DG DN Contemporary 55mm Sigma Sigma 50mm F1.4 DG DN Art 72mm Sigma Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS 105mm Samyang Samyang AF 24mm F1.8 FE 58mm Samyang Samyang AF 35mm F1.8 FE 58mm Samyang Samyang AF 85mm F1.4 RF 77mm Samyang Samyang MF 85mm F1.4 Mk2 72mm Samyang Samyang AF 75mm F1.8 FE 58mm Samyang Samyang AF 18mm F2.8 FE 58mm Samyang Samyang AF 45mm F1.8 FE 49mm Samyang Samyang MF 85mm F1.4 Z 72mm Samyang Samyang AF 85mm F1.4 F 77mm Samyang Samyang MF 85mm F1.4 RF 72mm Samyang Samyang AF 85mm F1.4 FE 77mm Pentax HD PENTAX-D FA 21mm F2.4ED Limited DC WR 67mm Pentax HD Pentax-DA* 16-50mm F2.8 ED PLM AW 77mm Pentax HD Pentax-FA 31mm F1.8 Limited 59mm Pentax HD Pentax-FA 43mm F1.9 Limited 49mm Pentax HD Pentax-FA 77mm F1.8 Limited 49mm Pentax HD Pentax-D FA* 85mm F1.4 ED SDM AW 82mm Pentax HD Pentax-D FA 70-210mm F4 ED SDM WR 67mm Panasonic Panasonic Leica DG Summilux 9mm F1.7 ASPH 55mm Panasonic Panasonic Lumix S 35mm F1.8 67mm Panasonic Panasonic Lumix S 24mm F1.8 67mm Panasonic Panasonic Lumix S 50mm F1.8 67mm Panasonic Panasonic Lumix S 70-300 F4.5-5.6 Macro OIS 77mm Panasonic Panasonic Lumix S 85mm F1.8 67mm Panasonic Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 67mm Panasonic Panasonic Lumix S Pro 16-35mm F4 77mm Panasonic Panasonic LUMIX S 14-28mm F4-5.6 Macro 77mm Nikon Nikon Nikkor Z 800mm F6.3 VR S 46mm Nikon Nikon Nikkor Z 400mm F2.8 TC VR S 46mm Nikon Nikon Nikkor Z 28-75mm F2.8 67mm Nikon Nikon Nikkor Z 28mm F2.8 52mm Nikon Nikon Nikkor Z 100-400mm F4.5-5.6 VR S 77mm Nikon Nikon Nikkor Z 24-120mm F4 S 77mm Nikon Nikon Nikkor Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 62mm Nikon Nikon Nikkor Z 40mm F2 52mm Nikon Nikon Nikkor Z 28mm F2.8 (SE) 52mm Nikon Nikon Nikkor Z MC 50mm F2.8 46mm Nikon Nikon Nikkor Z MC 105mm F2.8 VR S 62mm Nikon Nikon Nikkor Z 14-24mm F2.8 S 112mm Nikon Nikon Nikkor Z 50mm F1.2 S 82mm Nikon Nikon Nikkor Z 24-50mm F4-6.3 52mm Nikon Nikon Nikkor Z 20mm F1.8 S 77mm Nikon Nikon Nikkor Z 24-200mm F4-6.3 VR 67mm Nikon Nikon Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S 77mm Nikon Nikon AF-S Nikkor 120-300mm F2.8E FL ED SR VR 112mm Nikon Nikon Nikkor Z 85mm F1.8 S 67mm Nikon Nikon Nikkor Z 24mm F1.8 S 72mm Nikon Nikon Nikkor Z 58mm F0.95 S Noct 82mm Nikon Nikon Nikkor Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR 62mm Nikon Nikon Nikkor Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR 46mm Nikon Nikon Nikkor Z 26mm F2.8 25mm Nikon Nikon Nikkor Z 85mm F1.2 S 82mm Tamron Tamron 17–70mm F2.8 Di III-A VC RXD 67mm Tamron Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 67mm Tamron Tamron 35-150mm F2-2.8 Di III VXD 82mm Tamron Tamron 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD 67mm Tamron Tamron 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 82mm Tamron Tamron 11-20mm F2.8 Di III-A RXD 67mm Tokina Tokina atx-m 56mm F1.4 52mm Tokina Tokina atx-m 33mm F1.4 52mm Tokina Tokina atx-m 23mm F1.4 52mm Tokina Tokina SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF 67mm Tokina Tokina atx-m 85mm F1.8 FE 72mm Leica Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 82mm Sigma Sigma 50mm F2 DG DN | C 58 mm Sigma Sigma 17mm F4 DG DN | C 55 mm Sigma igma 23mm F1.4 DC DN | C 52 mm Leica Leica Summilux-M 50mm F1.4 ASPH (2023) 46 mm Nikon Nikkor Z DX 12-28mm F3.5-5.6 PZ VR 67 mm Canon Canon RF 100-300mm F2.8L IS USM 112 mm Pentax smc Pentax-FA 50mm F1.4 Classic 49 mm Pentax HD Pentax-FA 50mm F1.4 49 mm Canon RF 28mm F2.8 STM 55 mm Fujifilm XF 8mm F3.5 R WR 68 mm Nikon Nikkor Z DX 24mm F1.7 46 mm 
Wat is het verschil tussen een variabel grijsfilter en 10 stops grijsfilter
In deze video leggen we uit wat het verschil is tussen een variabel grijsfilter en een 10 stops grijsfilter. Ook laten we zien hoe de foto eruit ziet zonder filter te gebruiken.
Een grijsfilter staat ook wel bekend als een ND filter (Neutral Density filter) Het doel van dit filter is dat je er licht mee kunt tegenhouden en met lange sluitertijden kunt fotograferen, ook overdag. We testen de beide filters in Rotterdam uit en laten je zien wat het effect is.
Waarom zou je een filter gebruiken?
Je kunt een foto maken zoals je dat ziet met het menselijk oog. Het water golft op de voorgrond en de Erasmusbrug ligt op de achtergrond. Een nadeel hiervan kan zijn is dat het water alle aandacht trekt door alle golfjes. Dat is een belangrijke reden om met een grijsfilter te fotograferen, omdat je met een lange sluitertijd het water glad kunt maken. Daardoor gaat de aandacht uit naar de brug. Hetzelfde kan je doen met een wolkenlucht. Met een lange sluitertijd en genoeg wind kan je de wolken laten vervagen met hetzelfde doel als het laten vervagen van het water.
Variabel grijsfilter vs 10 stops grijsfilter
Het variabele filter is in te stellen op 2 tot en met 8 stops. We gaan foto’s maken met 2 stops, 4 stops, 6 stops en 8 stops met het variabele filter en uiteindelijk gaan we het 10 stops filter gebruiken; het vaste filter met het meest extreme effect. Mocht je je afvragen wat stops precies betekent: 1 stop is een halvering of een verdubbeling van de hoeveelheid licht. In dit geval gaat het om een halvering van de hoeveelheid licht omdat het licht tegenhoudt.
Tijdens het fotograferen wordt er met de diafragmavoorkeuze gefotografeerd. De sluitertijd wordt dan automatisch aangepast, ook als je het filter gebruikt. Als je het variabele filter donkerder draait, dan berekent de camera zelf de juiste sluitertijd uit. Er wordt met een diafragma van f 11 gefotografeerd, omdat je dan de meeste scherpte krijgt. De ISO staat zo laag mogelijk, omdat je met lange sluitertijden fotografeert. Zie hieronder de voorbeeldfoto’s.
Wanneer het 10 stops grijsfilter op de camera wordt geschroefd, wordt de sluitertijd maar liefst 15 seconden. Je ziet hier het grootste effect plaatsvinden. Het water is nu namelijk volledig glad en vormt een bijzonder effect. Tekst gaat verder na foto’s.
Foto zonder filter (links) en een foto met het variabele grijsfilter op 2 stops (rechts)
Foto zonder filter (links) en een foto met het variabele grijsfilter op 8 stops (rechts)
Foto gemaakt met het 10 stops grijsfilterGoede kwaliteit filters kopen
Ben je geïnteresseerd geraakt in deze filters? Dan hebben we goed nieuws! Via onze website kan je het variabele grijsfilter bestellen en ook het 10 stops filter is beschikbaar in onze webshop. Op de productpagina’s leggen wij meer uit over de verschillende type kwaliteiten die op de markt verkrijgbaar zijn.
Voor de echte liefhebber en gebruiker van filters hebben we ook een handig filteretui waardoor je altijd je favoriete filters bij je hebt en ze ook goed worden bewaard.
Meer inspiratie foto’s gemaakt met grijsfilters
Meer fotografie tips
De leukste fotografie tips? Die vind je op onze fotografie tips pagina. Op deze pagina is allemaal informatie te vinden over blogs met tips die je niet mag missen. Van technische tips tot assecoires. Deze fotografiepagina is voor iedere fotografie liefhebber die het beste uit zichzelf en zijn of haar camera wilt halen.
Kan ik camera filters zoals UV en polarisatie stapelen?
Als je dit artikel leest is de kans groot dat jij meerdere soorten camera filters hebt, zoals een UV filter of polarisatiefilter. Het UV filter zal altijd op de lens zitten om de lens te beschermen, maar als het zonnig is wil je graag het polarisatiefilter gaan gebruiken. Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat het mogelijk is het polarisatiefilter op het UV filter te draaien, maar is dit aan te raden? Je moet tenslotte door 2 extra lagen glas fotograferen.
In de onderstaande video leg ik uit wat je het beste kunt doen:
Tips voor het aanschaffen van een camera
De beste tips voor het kopen van een camera hebben wij op onze blog staan. Lees de artikelen, bekijk de video’s en leer meer.
De best gelezen tips over de aanschaf van een camera zijn:
– De beste spiegelreflex- & systemcamera’s van 2020
– Best geteste vlog camera’s van 2020 op een rij
– Tips voor het kopen van een fotocamera
– Een full-frame camera kopen of niet?
– En meer…
Onze nieuwste tips voor het kopen van een camera:
Tips voor het kopen van een fotocamera
Door de bomen het bos niet meer zien. Dat is voor velen een bekend fenomeen tijdens het aanschaffen van een nieuwe (eerste) camera. Het brede aanbod aan systeem-, spiegelreflex- en compactcamera’s kan voor behoorlijk wat keuzestress zorgen. En zoals op ieder potje een deksel past is er uiteindelijk ook voor iedere fotograaf dé perfecte camera. Hoe je de perfecte camera kunt vinden? Daar kunnen wij jou bij helpen. In dit artikel hebben we de belangrijkste punten op rij gezet die je mee kunt nemen in de overweging voor het aanschaffen van een fotocamera!
Inhoud van dit artikel:
1.Welke camera past bij mij?
2. Soorten camera’s
3. Wat zijn belangrijke functies van een camera?
4. Extra handige camerafuncties
5. Gebruiksgemak van de camera
6. De juiste cameralenzen
7. De best geteste spiegelreflex- & systeemcamera’sWelke camera past bij mij?
Een belangrijke vraag om jezelf voorafgaand te stellen, maar ondanks dat vaak lastig te beantwoorden. Om de vraag goed te kunnen beantwoorden moet je van jezelf goed weten waar je de camera voor gaat gebruiken. Daar kom je meestal niet achter door maar één vraag te beantwoorden. Noteer voor jezelf daarom de antwoorden voor de volgende vragen:
- Wat ben je van plan om te gaan fotograferen?
- Wat ga je als volgt doen met de foto’s? (printen, social media, computer)
- Ben je op zoek naar een grote of kleine camera?
- Wat is je budget?
Omdat prijs en kwaliteit vaak hand in hand gaan is het handig om voor jezelf te weten hoeveel je maximaal wilt besteden aan een camera. Vervolgens kun je jouw verwachtingen koppelen aan de geschikte cameraspecificaties. De belangrijkste specificaties komen in dit artikel aan bod.
Soorten camera’s
Je wilt een camera aanschaffen. De eerste keuze die je dan moet maken is het soort camera. We maken onderscheid tussen drie verschillende soorten camera’s: compact camera, systeemcamera en spiegelreflexcamera. Iedere camera heeft zijn eigen voor en nadelen. We hebben de belangrijkste factoren voor jou op rij gezet.
Compact camera
De compact camera is een relatief kleine camera die op de markt is gebracht voor gebruikers die graag een mooie foto maken, maar zich verder niet zozeer willen verdiepen in de technische kant. Een andere benaming voor de compact camera is de point-and-shootcamera. De benaming verwijst naar het voornaamste gebruik van de compact camera, namelijk het snel kunnen vastleggen van een gebeurtenis. Een compact camera heeft een kleine beeldsensor, waardoor de kwaliteit van de foto wordt beïnvloed. Zo vormt zich sneller ruis donkere situaties en kunnen foto’s vaak niet op grote formaten geprint worden. Tegenwoordig is de point-and-shoot functie van de camera overgenomen door de mobiele camera, die ook vaak voor ‘snapshots’ gebruikt wordt. Ben je op zoek naar een camera waarbij je snel een foto op mooie kwaliteit wilt maken? Dan is de compact camera wellicht wat voor jou.Voor- en nadelen compact camera
Voordelen Nadelen Klein formaat Kleine beeldsensor Zeer betaalbaar Optische zoom Geen basiskennis nodig Geen verwisselbare lens Lichtgewicht Batterij loopt snel leeg 
Systeemcamera
De systeemcamera is vergelijkbaar met een spiegelreflexcamera, met als grootste verschil dat een systeemcamera geen spiegel bevat. Daardoor kan de systeemcamera sneller foto’s maken (per seconde) omdat je niet afhankelijk bent van een omklappende spiegel. Ook is de camera muisstil en dus zeer geschikt voor het fotograferen van bijeenkomsten waarbij je als fotograaf zo onzichtbaar mogelijk moet zijn. Daarnaast is de systeemcamera zeer compact en daardoor fijn om mee te nemen. De fotokwaliteit is vergelijkbaar met de foto’s van een spiegelreflexcamera, al dan niet beter. Dat heeft te maken met de ISO-gevoeligheid van de systeemcamera, die steeds minder snel ruis vormt bij hoge ISO-waarden. De systeemcamera is handig voor fotografen die naar kwaliteit zoeken, maar niet graag met een grote en vaak zware spiegelreflex lopen.Voor- en nadelen systeemcamera
Voordelen Nadelen Verwisselbare lens Je gebruikt vaak alleen de liveview functie van de camera Sublieme prestaties in donkere situaties In sommige gevallen geen elektronische zoeker Hoge foto en filmkwaliteit Beperkter aanbod lenzen Lichtgewicht Batterij loopt vrij snel leeg 
Spiegelreflexcamera
De spiegelreflexcamera is de ideale camera voor de fotograaf die op zoek is naar een stevige camera die kwaliteit neer kan zetten. De grote en soms zware body van de spiegelreflexcamera verhoogt de stabiliteit tijdens het fotograferen. ook zorgt de aanwezigheid van een zoeker de stabiliteit die je als fotograaf hebt. Wanneer je een foto maakt, zie je de foto door de spiegel van de camera. Daarbij krijg je een realistisch en eerlijk beeld van de foto zonder vertekeningen. Ook zul je merken dat de camera zeer stabiel is wanneer je ver hebt ingezoomd, terwijl je bij een optische zoom de kleinste beweging al ziet. De spiegelreflexcamera heeft verder het ouderwetse geluid van de omklappende spiegel, die toch erg fijn aan de oren kan zijn. Daarnaast ben je niet afhankelijk van het beeldscherm en kun je gemakkelijk via de knoppen de gewenste instellingen tijdens het fotograferen toepassen.Voor- en nadelen spiegelreflexcamera
Voordelen Nadelen Verwisselbare lens Snelheid afhankelijk van omklappen spiegel Hoge fotokwalteit Zware en vaak grote body Realistische zoekerweergave Zeer delicaat Fijn in de hand Naast de factoren die in bovenstaande alinea’s zijn uitgelegd speelt sensor grootte nog een grote rol. Daarbij heeft de compact camera de kleinste sensor. Systeem- en spiegelreflexcamera’s zijn beiden verkrijgbaar in APS-C of full-frame formaat. In ons artikel over het wel of niet aanschaffen van een full-frame camera leggen we de invloed van de sensor op de foto uit.
Wat zijn de belangrijke functies van een camera?
Wanneer je naar een nieuwe camera zoekt krijg je te maken met allemaal termen en specificaties. Wanneer je goed weet waar je naar zoekt helpt het om naar de specificaties te kijken. Uiteindelijk kun je dan een persoonlijke top 5 van geschikte fotocamera’s maken en voorkom je dat je gaat blindstaren.
Afdrukkwaliteit en resolutie
De afdrukkwaliteit van een camera heeft te maken met de grootte van de foto op basis van megapixels en sensor grootte. De combinatie bepaald de afdrukkwaliteit en de maximale afdrukgrootte. Onder het kopje soorten camera’s kwam al naar voren dat de systeem- en spiegelreflexcamera’s in APS-C of full-frame formaat verkrijgbaar zijn. Om beter te begrijpen welke invloed megapixels en beeldsensor op de foto heeft hebben we een apart artikel opgezet welke je hier kunt lezen.Aantal Scherpstelpunten
De hoeveelheid scherpstelpunten kan het gebruikersgemak tijdens het scherpstellen verhogen. Het aantal scherpstelpunten dat een camera kan hebben varieert van zo’n 9 tot zelfs 60+ scherpstelpunten. De scherpstelpunten bezetten vaak niet het hele fotokader. Zo hebben camera’s met 9 scherpstelpunten vaak een ruitvorm met beperkt bereik. Dat betekent echter niet dat je de buitenste hoeken niet scherp kunt krijgen. Daarvoor kun je handmatig scherpstellen of de AF-lock gebruiken. Via onze basiscursus fotografie leer je in één dag de basis, waaronder het scherpstellen, te beheersen.De belangrijkste voordelen van een grote hoeveelheid scherpstelpunten is wanneer je vaak sporters of bewegende onderwerpen fotografeert. Het is daarbij makkelijker voor de camera om het onderwerp te ‘volgen’ wanneer je de camera hebt ingesteld op de continue autofocus (af-c). Daarnaast biedt het meer vrijheid voor de fotograaf, omdat je in het gehele fotokader een scherpstelpunt kunt selecteren.
Beeldscherm
Het beeldscherm van een camera speelt een steeds belangrijkere rol tijdens het fotograferen. Zo zijn er verschillende onderdelen waarop je kunt letten, zoals kleurweergave, touchscreen of een draaibaar/kantelbaar scherm. Daarbij is de helderheid van een scherm erg belangrijk. Zeker wanneer je afhankelijk bent van het beeldscherm tijdens het fotograferen kan het lastig zijn als het scherm niet erg helder is. Natuurlijk is de kans klein dat je alles op het scherm goed kunt zien op een zonnige dag. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een beeldscherm met of zonder touchscreen te kiezen. Een voordeel is dat je met een touchscreen gemakkelijk kunt scherpstellen door simpelweg op het onderwerp te klikken, waardoor je niet afhankelijk bent van de knoppen van de camera. Ook is het vaak mogelijk om zelfs de foto te maken nadat je het scherpstelpunt hebt aangetikt. Nóg een handige optie voor het beeldscherm is het kantelbaar of zelfs draaibaar scherm. Ga vooral voor deze extra optie. De aanpasbare hoek zorgt ervoor dat je altijd een goede weergave hebt van je foto en het bied de mogelijkheid foto’s vanuit nieuwe standpunten te nemen. Je hoeft niet langer meer door de knieën!Beeldstablilisatie
De beeldstabilisatie in een camera verminderd schokken en bewegingen. In sommige gevallen worden deze bewegingen namelijk meegenomen in de foto. Ook zorgt een stabilisator ervoor dat het beeld minder schudt wanneer je bijvoorbeeld aan het filmen bent. In sommige gevallen zit de stabilisator in de lens en niet in de body van de camera. We maken daarbij onderscheid tussen optische en digitale stabilisatie. Optische stabilisatie is wanneer de stabilisatie in de lens zit. De optische delen bewegen met de kleinste bewegingen mee. Bij een digitale stabilisator wordt dit geregeld via de sensor die beweging detecteert. Bij de meeste camera’s is een stabilisator echter onmisbaar, zoals bij het gebruiken van de live view functie. Ook een systeemcamera met beeldstabilisatie is een pré, omdat deze de digitale weergave van de zoeker stabiel houdt. De beeldstabilisator kan uit wanneer er vanaf een statief wordt gefotografeerd. Omdat wel of geen beeldstabilisatie vaak honderden euro’s kan schelen is het daarom slim om na te gaan hoevaak je de functie gaat gebruiken. Fotografeer je dus voornamelijk vanaf een statief? Dan is deze optie niet zozeer nodig. Wanneer je vaak vanuit de hand fotografeert, filmt of in donkere ruimtes actief bent, dan is deze optie zeker de overweging waard.
Extra handige camerafuncties
Onder deze kop komen handige camerafuncties aan bod die niet perse iets te maken hebben met de fotokwaliteit van een camera. Deze extra functies kunnen een handige toevoeging zijn aan het gebruikersgemak van de camera.
Wifi en NFC
Met de wifi-functie en of NFC-funtie is het mogelijk om gemaakte foto’s in gecomprimeerde kwaliteit te delen met je smartphone. Handig wanneer je snel een foto wilt delen met familie of vrienden. Daarnaast hebben vele cameramerken zoals Sony, Canon en Nikon de mogelijkheid om zelfs via de smartphone de ontspanknop te bedienen en zo op afstand een foto te maken.GPS
De GPS-functie is een handige manier om extra informatie aan jouw foto’s toe te voegen. Dit gebeurd overigens automatisch. De GPS-functie slaat de coördinaten op van de locatie waar de foto is gemaakt. Vervolgens kun je deze specifieke gegevens teruglezen in de EXIF-gegevens. Naast de GPS-gegevens wordt ook informatie van o.a. de gebruikte instellingen in de EXIF-gegevens opgeslagen. Deze gegevens kun je via de computer of fotobewerkingsprogramma’s terugzien. Ook bij de Photo Inspiration Club van De Rooij Fotografie werken we met EXIF-gegevens om de beste feedback te kunnen geven.Live View
Tegenwoordig heeft bijna iedere camera deze functie en dat is niet zo vreemd, want de live view-functie heeft vele voordelen. Met Live view krijg je de zoeker op het beeldscherm. Dat is erg handig voor het bepalen van compositie, hoewel ieder voordeel ook een nadeel heeft. Zo verlaagd live view de snelheid van sluitertijd en kun je opeens geen snelle foto’s meer maken. Daardoor ontstaat er sneller bewegingsonscherpte wanneer er foto’s van mensen of dieren wordt gemaakt.Gebruiksgemak van de camera
Evenals bij Harry Potter, waarbij de staf de tovenaar kiest, kiest de camera de fotograaf. Daarbij wordt het gebruikersgemak tussen de fotograaf en camera bedoelt. Wanneer je de perfecte camera voor jezelf hebt gevonden is het slim om het gebruiksgemak te ervaren. Daarom doe je er goed aan om in een camerawinkel de cameraligging in jouw hand te ervaren en bovenal, de locatie van de knoppen. Zo kan het lastig zijn om een camera te bedienen wanneer jouw vingers te groot, lang of klein zijn. Ligt de camera niet fijn in de hand? Dan zul je daar bij iedere foto weer aan herinnert worden.
Naast het formaat en de bediening van de camera de manier waarop de camera informatie toont erg belangrijk. Het informatiescherm die je tijdens het fotograferen regelmatig zult zien geeft o.a. informatie over de instellingen. Wanneer je de wijze waarop deze instellingen worden weergegeven niet fijn vindt, zul je daar ook op lange termijn last van kunnen krijgen. Diverse merken bieden overigens de mogelijkheid de indeling van het informatiescherm te personaliseren. in onderstaande afbeelding is te zien hoe informatie op verschillende wijzes, bij verschillende cameramerken wordt getoond:
Informatieschermen van Nikon, Sony en Olympus De juiste cameralenzen
Naast de camera zelf speelt de lens ook een grote rol. Lenzen zijn er namelijk in allerlei soorten, maten en diverse bouwkwaliteiten. Wanneer je voor de eerste keer op zoek gaat naar lenzen zou het verschil qua prijs wellicht opvallen. Daarbij geldt ook dat de meeste lenzen die van het cameramerk zelf zijn duurder zijn dan andere lens fabrikanten zoals Tamron, Tokina en Sigma. Verder krijg je in de meeste gevallen bij de aankoop van de camerabody ook een standaardlens meegeleverd. De standaardlens is een 18 – 55 mm lens en is erg veelzijdig in het gebruik. 18mm heeft namelijk een aardige groothoek en de 55mm staat weer gelijk aan de wijze waarop het menselijk oog de omgeving waarneemt. In het kort: met de 55mm heb je dus de minste vertekening. Ben je op zoek naar een goede lens? Bekijk dan de aanbevolen tele-, standaard-, macro- en groothoeklens voor de merken Canon, Sony en Nikon.
De best geteste spiegelreflex- & systeemcamera’s
Altijd fijn als je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden. Voordat je een product aanschaft is het altijd slim om de reviews van anderen te lezen. Zo ook bij camera’s. Gelukkig hebben wij voor jou al de best geteste spiegelreflex- en systeemcamera’s op rij gezet. Om het je nog wat makkelijker te maken zijn de camera’s geordend op prijsklasse.
Een full-frame camera kopen of niet?
Full-frame camera’s hebben een grotere camerasensor dan camera’s met een APS-C sensor, maar is een groter ook gelijk beter? Je zou kunnen denken dat een beetje professioneel fotograaf met een full-frame camera fotografeert, maar is die beredenering wel juist? Voordat je deze dure investering maakt hebben we enkele feiten op een rij gezet.
Inhoud van dit artikel:
1. Wat is het verschil tussen een full-frame en crop-camera?
2. Wat heeft megapixels te maken met full-frame camera’s?
3. De invloed van een full-frame sensor op de scherpte
4. De invloed van een full-frame sensor op de vorming van ruis
5. De invloed van een full-frame sensor op de scherptediepte
6. Full-frame lenzen en lensfouten
7. Voorkom keuzestress, stel jezelf de juiste vragenWat is het verschil tussen een full-frame en crop-camera?
De term full-frame camera is ontstaan tijdens de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk. Daarbij werkten analoge spiegelreflexcamera’s met een negatief van het formaat 24 x 36mm. De digitale full-frame camera’s hebben later dit formaat sensor gekregen, waaromheen de digitale sensors vervolgens werden ontwikkeld. Omdat het produceren van de full-frame sensors een dure aangelegenheid was, hebben de fabrikanten ook kleinere sensors op de markt gebracht. Dat is de APS-C sensor geworden, die bij de meeste merken een formaat van 15 x 22mm heeft.
Je zou dit kunnen vergelijken met je hand. Door een vuist te maken, waarbij er een rond kijkgat ontstaat kun je een object inkaderen. Kijk je door dit kijkgat, dan lijkt het alsof je het object hebt uitvergroot, terwijl je in de realiteit juist een gedeelte van de omgeving uitsluit. In het voorbeeld hieronder is goed te zien hoe een APS-C sensor zich verhoudt tegenover een full-frame sensor.
Zoals in het voorbeeld al zichtbaar is, wordt de grootte van de sensor aangeduid met de term: crop-factor. De crop-factor heeft invloed op de vergroting van het totale beeld. Bij een full-frame is deze crop-factor 1x, terwijl een APS-C camera een crop-factor van 1.5x heeft (afhankelijk van het merk kan dit ook 1.6x zijn). Uiteindelijk is het dus niet dat een APS-C camera een kleiner formaat foto maakt. Zou je een foto van dezelfde grootte van een full-frame naast een APS-C camera plaatsen, merk je al gauw het verschil.
De crop-factor van bekende cameramerken:
- Nikon: 1.5
- Sony: 1.5
- Samsung: 1.5
- Pentax: 1.5
- Fuji: 1.5
- Canon: 1.6
- Panasonic: 2 (4/3rds sensor)
- Olympus: 2 (4/3rds sensor)
- Nikon 1 systeemcamera: 2.7
In de onderstaande reeks foto’s komt al duidelijk naar voren hoe de verschillende crop-factors werken. De fotograaf staat op dezelfde plaats en maakt vervolgens deze drie foto’s met dezelfde brandpuntsafstand, dus zonder in te zoomen. Er wordt bij iedere foto gebruik gemaakt van een ander crop-factor. De full-frame camera heeft duidelijk een grotere beeldhoek ten opzichte van de kleinere sensoren. Zou je met een 4/3rds sensor de hele omgeving in beeld willen hebben zoals bij de full-frame, dan moet je behoorlijk wat stappen achteruit zetten (aannemend dat de brandpuntsafstand gelijk blijft).
Full-frame sensor 
1.5 cropsensor 
4/3rds sensor
Wat heeft megapixels te maken met full-frame camera’s?
Je zou denken dat des te meer megapixels, hoe beter de camera is. Het aantal pixels maakt uitsneden en vergrotingen van foto’s mogelijk, waarbij alles nog mooi scherpt blijft bij een print. Ondanks dat, speelt de grootte van de camerasensor de belangrijkste rol als we het over kwaliteit gaan hebben. Tegenwoordig heb je telefoons met soms wel 48 megapixels (OnePlus 7t). Ondanks de grote hoeveelheid megapixels doet een full-frame met 20 megapixels er niet aan onder. Dat heeft alles te maken met de grootte van de beeldsensor en de pixeldichtheid. Pixels zijn over het algemeen groter op een full frame sensor waardoor ze meer licht vangen en de kwaliteit hoger is.
De invloed van een full-frame sensor op de kwaliteit
Een groot voordeel van een full-frame camera is de beeldkwaliteit. Deze kwaliteit zal op het eerste oog niet zo snel opvallen, maar wanneer je op de computer inzoomt op de foto of er een grote print van maakt dan ga je het verschil met een APS-C sensor vaak wel zien. We hebben het hier wel over hele grote prints, zoals fotobehang. Als je een foto afdrukt op bijvoorbeeld aluminium of glas met een breedte van 1,5 meter dan is het verschil tussen full frame en APS-C meestal nog moeilijk te zien.
De invloed van een full-frame sensor op de vorming van ruis
Met een full-frame camera heb je minder last van ruis als bij een crop-camera. Dat heeft natuurlijk geen betrekking op de lage ISO-waarden. Vooral bij nieuwere crop-camera’s is de zichtbare vorming van ruis steeds minder geworden. Ook zijn er tegenwoordig voldoende programma’s die ruisreductie aanbieden. Je zult de voordelen van een full-frame vooral ervaren bij hoge ISO-waarden. Het werkt als volgt: neem nou een full-frame camera met 20 megapixels en een aps-c camera met hetzelfde aantal pixels. Doordat de pixels bij een full-frame op een groter formaat worden verspreid, zijn ze daardoor ook groter en zullen ze minder snel overbelicht raken bij hoge lichtgevoeligheden. De pixels lopen minder snel vol met data met als gevolg dat ze zullen samensmelten. Dat is fijn, want het is namelijk erg lastig tot onmogelijk om details van een overbelichte pixel terug te halen.
De invloed van een full-frame sensor op de scherptediepte
Vaak zoeken fotografen die graag individuele onderwerpen fotograferen naar een zo’n klein mogelijke scherptediepte waardoor het onderwerp mooier afsteekt tegen de achtergrond. De onscherpe achtergrond zorgt ervoor dat het onderwerp mooi opvalt. Vooral bij portretfotografie en macro is een kleine scherptediepte erg geliefd. Bij een full-frame camera zal je al gauw merken dat je sneller een kleine scherptediepte in de foto kunt creëren dan bij een crop-camera. Tijdens het fotograferen van architectuur en landschappen is dat weer het tegenovergestelde. Daarbij wordt eerder gezocht naar een grote scherptediepte in een foto. Ook daar zal je al gauw merken hoe scherp een full-frame camera foto’s maakt, maar je hebt daar dan wel een iets kleiner diafragma voor nodig.
Full-frame lenzen en lensfouten
Kun je APS-C lenzen ook gebruiken op je full-frame camera? In sommige gevallen wel, hoewel je snel zult merken dat het bereik opeens anders of het toch niet helemaal goed gaat. De grote full-frame sensor zal de binnenkant van een APS-C lens mee fotograferen waardoor je eerst een stuk moet inzoomen voordat je een normale foto kunt maken. Dit is afhankelijk van het cameramerk. Canon APS-C lenzen kun je bijvoorbeeld helemaal niet op een full-frame gebruiken.
Je kunt echter in de meeste gevallen wel een full-frame lens op een APS-C camera gebruiken. Je zult daarbij wel merken dat de aangegeven brandpuntsafstand op de lens niet meer klopt en automatisch toeneemt. Gelukkig kun je gemakkelijk berekenen welke brandpuntsafstand de lens zou hebben op je camera door een simpele som:
Aantal mm aangegeven op lens X de crop-factor van je camera = brandpuntsafstand (35mm-equivalent)
Wil je toch zeker weten of een lens wel geschikt is voor jouw camera? Wij hebben de beste standaard-, tele-, macro en groothoeklenzen al voor jou opgezocht.
Bij het gebruik van een lens die voor een crop-camera gemaakt is kunnen er lensfouten zoals vignet optreden Voorkom keuzestress, stel jezelf de juiste vragen
Uiteindelijk ligt de keuze bij jezelf. Vraag jezelf daarom af wat je van de camera verwacht. Je kunt daarbij voor jezelf eventueel een handig lijstje maken met de plus- en minpunten. Zo is een full-frame zeker een overweging waard als je veel (grote) foto’s zou willen uitprinten of vaak in uitdagende lichtomstandigheden zonder statief moet werken. Ben je niet van plan je foto’s metersgroot te printen? Dan zou een crop-camera een slimmere optie zijn, waarbij je een breed en betaalbaar aanbod aan objectieven en camerabody’s hebt. Neem vooral de tijd voordat je een besluit neemt. Je koopt namelijk niet alleen de camera, maar ook tegelijkertijd accessoires. Vaak is het lastig om jezelf de juiste vragen te stellen wanneer je een aankoop overweegt. Als voorbeeld zou je voor jezelf de volgende vragen kunnen beantwoorden om keuzestress te voorkomen:
- Waarom ben je in eerste instantie van plan om voor een full-frame camera te kiezen?
- Zal een nóg kleinere scherptediepte je foto’s verbeteren?
- Is het misschien verstandiger te investeren in betere objectieven i.p.v. een nieuwe camera body?
- Hoe vaak print je momenteel je foto’s uit en zal een full-frame camera daar verandering in brengen?
- Heb je jezelf al voldoende georiënteerd op mogelijke full-frame lenzen en accessoires?
Best geteste vlog camera’s van 2020 op een rij
Vloggen is helemaal in! Het aantal Youtube kanalen met vloggers blijft maar toenemen, dus wij vonden het tijd om een overzicht te geven van de beste vlog camera’s die je op dit moment kunt kopen. Daarnaast geven wij ook nog aanvullende tips waarop je moet letten als je een camera wilt kopen om te vloggen. Mocht je niet weten wat een vlogger is: een vlogger is iemand die zijn of haar leven vastlegt met een camera en dit vervolgens online deelt met de rest van de wereld.
Je kan kiezen voor een echte videocamera, maar tegenwoordig kunnen fotocamera’s en smartphones ook filmen op hoge kwaliteit. In dit artikel beperken wij ons tot de fotocamera’s die geschikt zijn voor de (nieuwe) vloggers van 2020.
Inhoudsopgave
- Tips voor vlog Camera’s
- Compactcamera’s onder de €500
- Compactcamera’s tussen de €500 tot €1000
- Systeem- en spiegelreflexcamera’s onder de €500
- Systeem- en spiegelreflexcamera’s tussen de €500 tot €1000
Tips voor vlog camera’s
Het formaat van de vlog camera
Uiteraard is het formaat van de camera waarmee je wilt vloggen van belang. Je kan voor een compactcamera gaan die makkelijk mee te nemen is, maar wellicht iets minder goede kwaliteit geeft als er te weinig licht is, of voor een iets grotere systeemcamera / spiegelreflexcamera. Kwalitatief presteren systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s beter dan een compactcamera, maar je moet het natuurlijk wel meenemen. Stel jij bent een reisvlogger en continu op pad, dan zou het een goede reden zijn om toch voor de compacte vlogcamera te gaan.Een kantelbaar scherm is onmisbaar
Voor de camera gaan staan en je vlog starten is eenvoudig, maar het is nog eenvoudiger als je precies kunt zien hoe jij in beeld bent. Oftewel, zorg ervoor dat de camera een kantalbaar scherm heeft (naar boven of naar de zijkant), zodat jij kan zien hoe je in beeld bent terwijl je een vlog maakt.Een vlog camera heeft beeldstabiliatie nodig
Je kan vloggen door een camera op een statief te zetten, maar je komt in veel situaties terecht dat je geen statief bij je hebt en gewoon wilt vloggen als je aan het lopen bent. Door je lopende beweging zullen de opgenomen beelden ook wat op en neer gaan. Dit is zonder stabiliserende accessoire niet te voorkomen, maar een vlog camera met beeldstabilisatie zorgt al voor een veel rustiger beeld. Dat is wel zo fijn voor de kijkers, want die moet jij uiteindelijk toch zien te overtuigen om ook je volgende video’s te bekijken. Vlog jij met je smartphone en wil je de optimale stabilisatie? Kies dan voor een smartphone statief met gimbalhoofd.Gebruik een externe microfoon
Wil je echt goede vlog video’s maken? Zorg ervoor dat het geluid perfect is met een externe microfoon. Natuurlijk heeft de camera die je koopt een interne microfoon, maar het geluid zal niet optimaal zijn. Als je overweegt een externe microfoon te gebruiken is het wel belangrijk dat jouw vlog camera die aansluiting heeft. Veel compactcamera’s hebben die aansluiting niet, maar ook op de systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s zit lang niet altijd een microfoon aansluiting. Controleer de specificaties dus goed.Een extra accu
Filmen is een vrij energieslurpende activiteit voor fotocamera’s, met name omdat het LCD scherm continu aanstaat. Om die reden kan de accu wat sneller leeg zijn dan je zou willen. Het is natuurlijk zonde als je niet verder kunt vloggen terwijl je op een schitterende locatie staat. Koop om die reden altijd een extra accu.Beste compactcamera’s om te vloggen tot €500,-
De onderstaande vlog camera’s kunnen naast filmen ook hele goede foto’s maken. Daarnaast zijn ze allemaal voorzien van een kantelbaar LCD scherm, maar ze hebben geen aansluiting voor een externe microfoon. Uiteraard kan je altijd een losse externe microfoon gebruiken en beeld met audio gelijkzetten tijdens de videobewerking. Deze methode kost echter wel extra tijd en soms is het lastig om beeld en audio 100% op elkaar af te stemmen.
Camera Score Kantelbaar scherm Videokwaliteit Aansluiting externe microfoon Canon Powershot SX730HS 6,9 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Canon PowerShot SX740 6,3 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Nikon Coolpix A900 6,9 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Panasonic Lumix DMC-TZ90 7,0 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Sony CyberShot DSC-WX500 7,0 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Panasonic Lumix DMC-TZ57 7,1 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Sony CyberShot DSC-HX90 7,2 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Sony Cyber-shot DSC-RX100 III 8,6 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie 
Beste compactcamera’s om te vloggen tussen de €500,- en €1000,-
Compactcamera’s is misschien niet het juiste woord, want een aantal van de onderstaande camera’s zijn niet echt compact te noemen. Ze worden ook wel superzoom-, hybride-, of bridge camera’s genoemd. Wat onderstaande camera’s wel gemeen hebben is dat ze kwalitatief beter zijn dan de camera’s tot €500,-. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de camerasensor. Je merkt dit met name in moeilijke lichtsituaties, zoals filmen met tegenlicht of filmen in het donker. Enkele camera’s hebben wel een microfoon aansluiting, dus als jij nu al weet dat je met een externe microfoon wilt werken… kijk zeker even verder.
Camera Score Kantelbaar scherm Videokwaliteit Aansluiting externe microfoon Canon PowerShot G1 X Mark II 8,1 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Canon Powershot G1 X Mark III 7,8 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Canon Powershot G7 X Mark II 7,9 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Panasonic Lumix DMC-LX15 7,9 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Sony CyberShot DSC-RX100 V 8,3 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Canon PowerShot G5 X 8,3 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Sony CyberShot DSC-RX100 IV 8,0 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Canon PowerShot G7 X Mark III 8,0 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Beste systeemcamera’s & spiegelreflexcamera’s om te vloggen tot €500,-
In dit overzicht zijn wij even uitgegaan van camera’s tot €500,- inclusief een standaardlens. Bij veel merken is dat de 18-55mm lens. Dit is overigens de goedkoopste lens die de merken hebben, dus verwacht niet de allerhoogste kwaliteit. Wil je voor hogere kwaliteit beelden dan moet je iets meer investeren in een lens met beter glas. We hebben aparte informatiepagina’s gemaakt over de beste spiegelreflexcamera’s en beste systeemcamera’s in het algemeen. Dus mocht je meer dan een vlogcamera zoeken, kijk zeker even op deze pagina’s.
Camera Score Kantelbaar scherm Videokwaliteit Aansluiting externe microfoon Canon EOS 200D 8,0 ✔ Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Canon EOS M100 7,2 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Fujifilm X-A10 7,5 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Olympus E-PL8 7,4 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Panasonic Lumix DC-GX800 8,0 ✔ Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Fujifilm X-A5 Zilver 8,0 ✔ 4k & Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Fujifilm X-T100 8,1 ✔ 4k & Full HD (1080p) ✔ Meer informatie 
Beste systeemcamera’s & spiegelreflexcamera’s om te vloggen tussen de €500,- en €1000,-
Wil je ook serieus gaan fotograferen en optimaal gebruik kunnen maken van alle belangrijke zaken die wij hebben genoemd in de bovenstaande tips? Je komt dan uit bij een iets duurdere camera, maar de kwaliteit gaat wel naar een hoger niveau.
Camera Score Kantelbaar scherm Videokwaliteit Aansluiting externe microfoon Canon EOS M6 8,6 ✔ Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Nikon D5300 8,9 ✔ Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Olympus E-PL9 8,1 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✘ Meer informatie Panasonic DMC-G7 8,3 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Canon EOS M50 8,4 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Fujifilm X-T20 9,0 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Sony Alpha A6100 8,4 ✔ 4K & Full HD (1080p) ✔ Meer informatie Met welke camera vlog jij?
Maak jij ook vlogs? Reageer dan op dit bericht en laat weten welke vlog apparatuur jij gebruikt en hoe het bevalt. Wij zijn heel erg benieuwd!
De score bepalen wij niet aan de hand van een eigen test, maar een gewogen gemiddelde van de volgende websites: Consumentenbond, Digifoto Pro, Zoom, Chip Magazine, Kenrockwell.com, Cameralabs.com, Dpreview.com en DxOMark.
GRATIS MINI CURSUSSEN OVER FOTOGRAFIE & FOTOBEWERKING
Je bent nooit te oud om te leren. Daarom geven we bij De Rooij Fotografie niet alleen volledige cursussen en workshops, maar houden we er ook van om anderen te prikkelen om nieuwe dingen te leren over fotografie. Dit doen we bijvoorbeeld middels gratis mini cursussen of webinars. Deze zijn te vinden op onze website, maar ook via onze Facebook pagina kondigen we regelmatig leuke gratis cursussen aan. De onderwerpen van de mini cursussen variëren van leuke weetjes over fotografie tot uitdagende fotografie opdrachten. Ben je benieuwd naar de actuele gratis mini cursussen? Klik dan op onderstaande knop! Vergeet niet om de pagina met andere fotografie maatjes te delen.
ONZE CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Na het lezen van onze tips ben je wellicht gemotiveerd om nóg meer te leren over dat specifieke onderwerp. Bij De Rooij Fotografie bieden we een breed aanbod aan cursussen en masterclasses aan. Een aantal cursussen worden zowel online als op locatie aangeboden, zodat je het soort cursus kunt volgen dat bij jou past. Daarnaast wordt bij al onze cursussen aandacht geschonken aan zowel praktijk als theorie. Dat houdt in dat je tijdens de cursus ook actief bezig bent met opdrachten. De door jou gemaakte foto’s worden door een van onze fotografie docenten beoordeeld. Niets zo leerzaam als het ontvangen van feedback op je eigen foto’s! Het complete overzicht online cursussen en cursussen op locatie zijn te vinden via de groene knoppen.
